Воздушное отопление загородного дома. Вопросы, ответы, практика - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Трехрублевые вентиляторы подпора имеют лишние сложности с согласованностью. Хотя и решаемые сложности.
Показанные пластиковые на картинке - еще и с шумом и надежностью. А приличные например systemair'вские - нифига не трехрублевые.

 

Ян, я не о том, что сложно или не сложно, я считаю людям надо всё договаривать и разъяснять какие варианты решения и с чем придется столкнуться, а умалчивать и объяснять в своих интересах это как минимум не хорошо и заслуживает порицания. Возможно конечно, что уважаемый Serge2013 в силу своей некомпетентности этого просто не знал, в таком случае тогда зачем вообще что-то рекомендовать

я бы сказал, даже что имеют определенные преимущества, например работать по зонам)

40 Дб при 100 м3/час, если понизить производительность то шум хорошенько уменьшится, хотя 40 Дб это немного, если конечно он не около головы стоит

свет на systemair, клином не сошелся, можно и не брать их - есть масса других вентиляторов и подешевле и по тише

 

Там заявлена длина магистрального воздуховода до 16м, что для 100м2 дома должно хватать. В спальне обычно камины не ставят. Минус этого метода в высокой температуре воздухоотвода, доходящего до +150С: нужно теплоизолировать от сгораемых конструкций как дымоходы. Это первая причина, по которой я сначала отверг воздушное отопление.

 

Не, я могу понять инвертер на пиковые токи, хотя в норме задача поддержать уже работающую систему. Но емкость зачем рассчитывать на пиковые токи?

 

А дайте определение "пиковых токов", а то я не совсем понимаю.

 

С телефона, ссылку не вставлю.
Серж писал про котел - розжиг 400Вт, работа 50.
Ну и в остальном потребители завышены

 

Всё наоборот. Чердак надо делать проветриваемым. Тогда никогда у Вас крыша плакать не будет (конденсат). Крышу утепляют только при устройстве мансард. А их делают "от жадности". Гораздо правильнее сделать верхний этаж полноценным (даже если он пятый).

 

Камин - 210Вт
Насос в аттачменте файл в грундфос. ком 345Вт.
Вентилятор 520Вт по Вашей ссылке если открыть документацию.

При этом можно повторить.

Котел - Серж приводил 50Вт-ный в режиме поддержки горения.
Насос - старший из грундфосов, по ссылке на сайт производителя - рекомендуется для котлов от 50 до 100 кВт. Для 20ки из предлагаемых - 50-60Вт потребление.
Ну а потребляемая мощность вентилятора - никак не буду комментировать, Серж писал.

Вопрос в том какая цель - минимизировать потребление для упрощения реализации бесперебойного электроснабжения или показать, что можно выбрать те железки, с которыми будут сложности?

 

Я считаю правильным иметь некоторый запас прочности системы. Если потребление 345 Вт, то это = 400 Вт, если 520Вт, то это = 600Вт. Параметры имеют разброс +15%. Сделаешь впритык - вот тут проблемы и начнутся. Инвертор 2 кВт вроде бы, а рабочая мощность - 1,2 Квт.

Насос на д32мм и напором 10м - потому что антифриз (вязкость выше воды на 40%) и длинная магистраль 20м. Можно наверно насос попроще, сколько он протянет в перегруженном режиме ?

Я не знаю какой камин имел ввиду Сергей, я в отсутствии газа выбрал пеллетник 20кВт, у него потребление в рабочем режиме 210Вт, растопка ещё больше.

 

@KorbenDalas, тот, что он приводил - пеллетник
По насосам - даже 345Вт - максимальное, а не рабочее потребление. Ну и стоит ли брать под небольшую мощность котла даже с антифризом максимальный насос - не знаю, не уверен.

Впрочем разговор уже бессмысленный. Если цель убедить, что так сделать невозможно - то убеждать Вам нужно только себя.
Если взять описанную Сергеем ситуацию у заказчика: вентилятор с потреблением 173Вт (в антаресовской 180й железке); цирк. насос с максимальным потреблением 40-60Вт и котел, создатели которого озаботились низким электропотреблением (по ссылке Сергея) или его отсутствием (газовые такие есть) - то ситуация сильно меняется. Согласитесь?

 

Да, пролистал. Такой Китурами в гостиной не поставишь, я приводил ссылку на котел, который присмотрел со всех аспектов, в том числе по дизайну. Приятно посидеть вечерком у камина и посмотреть на живой огонь.

Отопление - это та система, которая должна работать максимально надежно. Если выбрать насос, который будет работать на пределе, он долго не протянет.

Причем тут газовые котлы ?
У меня что вдруг газ появится откуда ни возьмис по щучьему велению?
Вы правда не хотите принимать мои аргументы, так что да, лучше тему закрыть.

 

эта задача решается гораздо проще просто установкой двуступенчатого термостата (имеющего выходы W1 и W2). Он не отключая первую ступень подключает ещё и вторую в дополнение. Собственно именно так наша автоматика и работает. вы наверное что-то может неправильно поняли меня.

 

да конечно! ставим решётки только с регулировочными клапанами! только не такие (Российские) они регулируются отвёрткой! что как то по мне так бред, хочешь прикрыть воздух, ищещь отвертку. Мы ставим решётки производство США, стоят не дороже наших, но регулируются просто рукой. Без всякого инструмента.

Дросселя же которые идут в воздуховодах ставим в целях сервисной регулировки при пусконаладке, так сказать глобальная регулировка системы. Пользователь ими в дальнейшем не пользуется. Он уже точечно регулирует систему уже заслонкой на вентрешетке, не боясь разбаллансировать систему.

 

Не хватило W1. Включили W2 (в дополнение к W1). Довели воздух до целевой температуры. Выключили и W2 и W1. Я правильно понимаю логику?

 

@Ян 11, да именно так. ААААААА понял вы хотите чтобы W1 работала постоянно. Ну тут у вас наверное только двумя термостатами тогда получится. и только при условии что на термостате w1 выставить температуру заведомо выше (чтобы не отключился при достижении желаемой), а на термостате w2 уже желаемую.

Но проблема возникнет когда за окном потеплеет и тепловой насос уже сможет и прогреет дом до заведомо высокой температуры.

А вообще не заморачивайтесь. Тепловой насос у вас в сильные холода и с двуступенчатым термостатом не будет работать максимум минут 5. ибо в сильные холода дом достаточно бысторо будет остывать на 1 градус что снова включит первую ступень.