Строю каркасный дом в Финляндии

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос, смущает меня крепление на тонкие скобы. Рано или поздно они "отгниют" и получится что экран будет держаться на соплях...
Как то этот вопрос продумывался?
В каких то мануалах видел рекомендации крепить ветровые экраны гвоздями через прижимные рейки

 

Вопрос, смущает меня крепление на тонкие скобы. Рано или поздно они "отгниют" и получится что экран будет держаться на соплях...
Как то этот вопрос продумывался?
В каких то мануалах видел рекомендации крепить ветровые экраны гвоздями через прижимные рейки[/QUOTE]

Неа, я не обдумывал этот вопрос Тут полагаюсь на строителей, думаю, что если бы за их 30ти летний опыт строительства домов скобы бы отгнивали/или это было бы так важно, то крепили бы по другому. А так, почему бы и не крепить гвоздями через рейки - тоже хороший вариант, буду знать

 

МДВП 25мм - скобы (фото) 25,4х38мм
МДВП 12 мм и гипс 9мм - гвозди с широкой шляпкой (фото)

 

Что то побоялся 25 МДВП крепить 45 кровельными гладкими, может зря?

 

Не маловато ли длины скоб? По мануалу явно больше надо

Не скажу, что не хватит, но вы ж всё-таки Европа
Мы пользуемся 45 мм кровельными гвоздями. При вырывании ломается все, но гвоздь в дереве стоит мертво.

Мы же обсуждали ентот момент. Надо не бояться, а делать

 

@Dan!la, @Tim1313, это хорошо, что решения, используемые у меня, подвергаются сомнению и хорошо, что вы и другие участники предлагаете/делитесь информацией, как делаете вы. У данной темы более 1000 просмотров за сутки - форумчане могут посмотреть и сравнить варианты. Вышеприведенный способ крепления ветровых экранов на рейки тому хороший пример, по скобам тоже. Спасибо

 

В пятницу сняли временные упоры стен, установили леса внутри и начали подшивку потолочной обрешетки с параллельной прокладкой бумаги.
С торцов на верхнюю обвязку прибили доски, чтобы было к чему цеплять обрешетку. Затем прибили степлером бумагу с краю с загибом на стену. Затем на бумаге нанесли разметку для обрешетки и прибили обрешетку. Обрешетка 48х48мм. Если смотреть вдоль - то от продольной стены отступили около 7 см, чтобы потом в этот промежуток влезла еще контробрешетка стен и гипсокартон.
Стыки бумаги заклеивали специальным эковильным скотчем. Перекрытие швов делали около 10-15см.

материал
брусок 48х48мм
бумага - http://www.stark-suomi.fi/fi/ekovilla-x5--ilmansulkupaperi
скотч - https://www.agrimarket.fi/Rauta_ja_rakentaminen/rakennustarvikkeet/lampoeristeet/ekovilla-ilmansulun-teippi/

 

В пятницу зашили с одной стороны дома около половины, и с другой несколько метров. А сегодня я занимался акробатикой - укладывал утеплитель в проемы между фермами, где уже набита обрешетка.

Изначально я планировал задуть весь чердак эковатой (сухой). Но строители сказали, что вниз лучше проложить плитный утеплитель, а поверх него задуть эковату. Обосновали тем, что так лучше и плюс уложив один слой плитами (100мм) и затем установив окна, мы получим теплый контур и можно будет заливать пол. а задуть дополнительно 300-400мм можно и позже, когда будет смонтирована вентиляция и т. д.

Размер листов эковиллы 565х870мм - т. н. листы по длине как раз встают между стандартным пролетом ферм 900мм.

На обрешетку сказали не вставать поэтому пришлось немного поакробатить

материал - http://www.stark-suomi.fi/fi/ekovillalevy-100-mm-2-95-m%C2%B2

И еще в пятницу нам подвели тепло

 

Плиты эковатные наверное не такие как базальт колючие?

 

@DomPoFinski, в месте подключения колодец будет ?

 

Не, не колючие, но и Paroc тоже не колючий. Эковатные плиты более плотные и тяжелые.

А вот не знаю, посмотрим что сделают

 

@DomPoFinski, а что из себя представляет труба, по которой подвели тепло? Какой там теплоизолятор?

 

Не, колодца не сделали, соединили, заизолировали и закопали.

Уретан по-моему (фото)

 

Доделали обрешетку с бумагой на потолке. В выходные доложу эковату на чердаке.

Приступили к окнам. Выставили в проемы все большие окна. Самое безопасное место хранения окон - это проемы окон

Как делали:

- к нижней каркасной доске проема прикручивали выставленный по уровню специальный брусок, который имеет толщину равной толщине контробрешетки (48мм) и гипсокартона (13мм), чтобы рама окна была заподлицо с внутренней стеной. Его прибивали выше уровня нижней доски примерно на 1,5 см. Я писал, что проемы для окон и дверей делались на 3 см больше их размеров. Уровень низа окна также откладывался (проверялся) от метки, которую наносили еще во время монтажа каркаса шнуркой (когда проверяли высоту стоек каркаса нивелиром, нанесли отметки на высоте примерно метр от нижней обвязки)
- затем в каркасную доску заворачивали 2 специальных шурупа и выставляли их по высоте на один уровень с ранее прибитым бруском и между собой.
- с наружной стороны стены приколачивали обрезок доски - страховка, чтобы окно не вывалилось наружу
- затем изнутри поднимали окно и устанавливали в проем на этот брусок и 2 шурупа. Низ окна выставляли заподлицо с прибитым горизонтальным бруском. Вертикальность окна проверялась уровнем, а выступ окна внутрь относительно каркаса - другим бруском, такой же толщины (48+13), его просто прикладывали по краям окна.
- затем окно просто просто прибивали нейлером с боков через каркас в раму, снизу и сверху по 2-3 гвоздя с каждой стороны, а брусок снимали.
- с наружной стороны сделали временные подоконники, чтобы вода не затекала в стену (у нас дождь идет)

Оставшиеся щели в 1,5 см с каждой стороны запеним уретаном.

Наверняка есть и другие способы

 

Также сегодня с помощью автоманипулятора и специального устройства подняли профиль на крышу дома (3 пачки) и гаража (1 пачка) и сегодня уже зашили половину одного ската крыши, там где крыльцо.