Строю каркасный дом в Финляндии

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По моему, так горизонтальных хватает

так под фундаментом кабель и заходит
Если трапы - это сливы в душевой, санузле и сауне, то вокруг них уже сделан уклон во время заливки пола, а какие они - не знаю)

 

Двери.

Если кто помнит, мне строители установили временные двери, чтобы нормальные не покоцать, а двери на террасу из гостиной вообще не было (проем был заделан пенопластом).

Итак, установили с батей 4 двери - все двери Jeld-wen, хотя некоторые и продаются у нас под нашей торговой маркой Raw. Дверь на террасу - Jeld-Wen Balcony, остальные - Basic.

Техпомещение - 9х21 глухая - http://www.stark-suomi.fi/fi/ulko-ovi-raw-1-9x21-valkoinen-vasen
Входная - 10х21 с окошками - http://www.stark-suomi.fi/fi/ulko-ovi-raw-2-10x21-valkoinen-oikea
Второй выход с торца - 9х21 с окошками - http://www.stark-suomi.fi/fi/ulko-ovi-raw-2-9x21-valkoinen-vasen
Выход на террасу - тоже Jeld-wen 10х21 с большим окном с перегородками - под заказ.

Двери, которые с торца дома 9х21 - не совсем такие, как на сайте - они еще прошлого модельного ряда

Итак, сняли старые двери. Старые двери были установлены на нижнюю обвязку, и если учесть порог двери, то по сравнению с уровнем плиты пола (главный вход и выход на террасу) получалось высоковато, поэтому нижнюю обвязку толщиной 48мм нужно было уменьшить. Мы просто вырезали кусок по проему и ставили на его месту доску на 28мм. Для двух остальных дверей, которые с торца (техпомещение и вспомогательная помещение/выход) так не делали, а ставили прямо на обвязку - там "мокрые" помещения - пусть порог будет повыше.

Затем на доску клали цокольный уплотнитель и сверху дверь. Как ставили - примерно можно посмотреть тут



Крепили на шурупы с помощью клиньев и утепляли стыки Parocом. У разный строителей поспрашивал - многие заливают щели пеной - но это надо уметь. Где-то видел в инструкции, что пол шва заделывают мягким утеплителем, а вторую половину пеной.

Потом прибили откосы и наличники как на окнах.

Замки.

Двери идут уже со встроенными замками Abloy - основание, а сами личинки, ручки и заглушки нужно покупать отдельно.
Естественно, хотелось, чтобы ко всем дверям подходил 1 ключ (техпомещение, главный вход и вод во вспомогательное помещение). Для двери на террасу не нужно ключа, хватит и защелки изнутри.
Я поехал в нашу фирму по ключам - там мне озвучили цену только на личинки замков с ключами от 380 евро - Abloy. Потом папа сказал, что в Biltema - такая сеть шведских магазинов у нас, продаются наборы из 3х личинок с 5 ключами - мне как раз - за 49 евро . Сейчас не могу найти у них на сайте - номер товара - 88248, но почти такой же набор как и этот

http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Lukot/Lukkosylinteri/Lukkosylinteri-3-paria-2000028621/

В общем взяли попробовать, подойдет-не подойдет.

Не сказать что прямо подошло - провели там несколько манипуляций напильником, но все-же получилось, правда сама личинка слишком сильно выступает наружу, ключ в замок вставляется кувырком и крутить ключ приходится в другую сторону а так все работает Короче посмотрим, цена вопроса всего 50 евро, поменять на Abloy за 400 всегда успеем

Ну заодно, чтобы все было одного цвета, там же в Biltema купил дверные ручки.

 

А я брал Abloy, 4 личинки с крутыми ручками. Ценник не помню, но обошлось относительно дешево (есть в Каяни магазинчик, специализирующийся на дверной фурнитуре. Цены - хороши. Плюс - там еще и Тани Rautiainen (из закрывшейся Rautia) муж работает - скидки. )
Информация по Biltema - очень интересная!

 

Потолки в гостиной, коридоре, кухне и прихожей сделал из МДФ панелей 10х315х2070мм. Покупал у конкурентов в К-Раута, у нас такого поставщика нет, а "узкие" панели, как я уже писал, жена не захотела. По цене получилось тоже неплохо. Панели не в наличии, а под заказ, ценник был на полке - 16 евро/м2 - я спросил у продавца, какая будет цена если мне нужно примерно 50 м2 - и...цена стала 11,60. Так что, те, ко ездит в Финляндию во всех строймагазинах нужно спрашивать конечную цену, как минимум 10% получите всегда

Поколдовал в автокаде, как правильно расположить панели, чтобы в гостиной, (она немного неправильной формы - есть выступы и гостиная переходит в коридор), чтобы был какой-никакой "рисунок" и чтобы было не много обрезков.

В инструкции по креплению панелей указаны скобы минимум 22мм длиной и шириной 9мм. Можно было купить такой специальный нейлер для таких скоб, но я полумал убить 2 зайцев и купил нейлер, который стреляет скобы шириной 5,9 мм и гвозди до 50мм - ЗРЯ Эти узкие скобы проходят через МДФ насквозь. Дело было в субботу утром, магазины еще не работали, а мне работать хотелось - поэтому вспомнил, что у родственника есть нейлер для скоб, но скобы максимум 16мм - взял попробовать...и им все и сделал Бил по 3 скобки в каждую обрешетку наискосок - все держится прекрасно А тот, который купил - вернул обратно в магазин

Кстати, очень удобный оказался нейлер - работает от эл. сети, компрессор не нужен, мне очень понравился Бьет скобы и маленькие гвоздики

https://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahkotyokalut/Muut/Dyckert--ja-niittipistooli-ENS-17-2000033186/

На кухне еще заделал проход кухонной вытяжки, обмотанной "огнезащитой" - не покупал ничего - взял несколько кусков бумаги эковилловской и скотчем все заклеил - немного не по феншую, но там реально очень неудобное место

Итогом по потолку очень довольны - красивый "живой" рисунок и аккуратные швы

 

Гидроизоляция стен ванной комнаты.

Конструкция стен ванной комнаты у меня ничем не отличается от других комнат.
Внешняя стена - снаружи внутрь: каркас 173мм с эковатой - обрешетка 48 с эковатой - гипсокартон ГЕК
Внутренняя - каркас 66мм со стойками через 400мм и гипсокартон ГЕК.

Я уже писал, что думал сначала делать кладку изнутри ванной, чтобы между стеной и этой кладкой был вентзазор, но мой "ответсвенный" сказал забить, ну а я и рад

Конечно, если вы сделаете кладку с вентзазором - это должно быть только лучше, но тут есть один нюанс и он опять связан с эковатой и бумагой.

Если бы у меня внешние стены были бы с минватой и пленочной пароизоляцией, то получается, что при нанесении влаго- и гидроизоляции на гипсокартон (т.е. без вентзазора) у нас получалась бы двойная пароизоляция стены - что категорически запрещено!

Поэтому, если "мокрое" помещение "имеет" "внешнюю стену" дома и мы хотим нанести влаго- и гидроизоляцию прямо на эту стену, то на этом участке пароизоляционную пленку из стены убирают или выкладывают дополнительную стену с вентзазором.

У меня же все просто - бумага не является пароизолятором, поэтому никакого двойного слоя пароизолятора не получается и и мы спокойно влаго- и гидроизолируем стены прямо по гипсокартону.

У нас есть 2 основных производителя - Weber (Saint Gobain) и Kiilto. В магазине на полке был Weber, я спросил у человека, который будет мне делать, точнее с которым я буду делать) - он одобрил

Итак, влагозащита - http://www.stark-suomi.fi/fi/kosteussulku-webervetonit-ms-10-l

Сначала разбавили водой 1:1 и нанесли щетками на стены и дали высохнуть - стены стали блестящими, как бы покрылись пленкой
Затем эту же влагозащиту, уже не разбавленную, нанесли еще раз и оставили сохнуть "до завтра"

На следующий день по углам и всем стыкам гипсокартона нанесли валиками/кисточками гидроизоляцию - Vetonit WP и проложили специальную ленту Vetonit FC - на натюрморте справа рулон - там в нем три рулона ленты и 1 большой кусок

http://www.stark-suomi.fi/fi/vedeneristysmassa-webervetonit-wp-15-l
http://www.stark-suomi.fi/fi/kuitukangasnauha-ja--pala-webervetonitfcfm

Затем из большого куска ткани вырезали заплатки на трубы в стене и их также посадили на гидроизоляцию

Тут есть видео, можно посмотреть



Ну и потом все стены покрыли на раз гидроизоляцией wp и оставили сохнуть.

На следующий день я прошелся еще на раз гидроизоляцией wp, а там где будет душ и ванная - на 2 раза, и для успокоения совести, (хотя спец мне сказал, "что не надо, но если хочешь, то хуже не будет" ) я прошел еще на раз следующий день , т. е. получилось на 3 раза, а там где душ и ванная - на 4 и все-равно как-то гидрозащиты ушло не так много, как должно быть по инструкции на упаковке - но я это связываю с тем, что гипсокартонная поверхность более гладкая, чем если бы это был бетон, например.

Плитка заказана, как придет - будем класть, точнее мастер будет класть. А полы в ванной, сауне, санузле и вспомогательном помещении (там где есть стоки воды и где будет плитка, а соответственно гидроизоляция и т. д.) будем делать после стен.

Ах да, в сауне по низу стен по периметру пустил полоску из фанеры - на нее потом будет заводится гидроизоляция и подниматься плитка от пола на 10-20 см.

 

@DomPoFinski, здравствуйте. Спасибо вам за ваши труды!
Подскажите, почему при стройстве фундамента из блоков вы не применяли никакую гидроизоляцию?
Это связано с устройством дренажа на участке? Или с наружной стороны эту функцию выполняла штукатурка а с внутренней пенополистерол?

В качестве скрытой отмостки я так понял применяется черная мембрама, прикрепленная к фундаменту планкой? т. е. бетонной отмостки не будет?

Заранее спасибо.

 

У щебеночной отмостки свои преимущества. Ее не ломает в случае каких либо подвижек, ее не сложно поправить, подремонтировать. Щебенка лучше рассеивает брызги от дождя, и фасад и цоколь меньше подмокают.

 

@DomPoFinski, Здравствуйте! Тоже планирую потолок из МДФ, но смущают стыки торцов панелей. Может быть у Вас специальные панели с замковым соединением на торцах? Подскажите как незаметно соединять торцы панелей.

 

Точно! Панели MALER.

 

В принципе, у меня сносно получилось соединить стеновые панели, у которых по торцам четверти, а не замки или шип-паз. Малер у нас "днем с огнем".
Повозиться конечно пришлось, дабы стыки не расползались, но результатом все остались довольны. Спасибо @Swaarog за инструкцию.

 

Денис, подскажите пож зачем проходили кабелем через МДВП (фото с огромным пластырем из скотча с внутренней стороны)?

 

Спасибо! Надо подумать, почему так сделал Снаружи штукатурка + пластиковая черная штука с пупырками, прикрепленная к фундаменту специальными шурупами, а сверху прикрытая планкой, а изнутри - пенополистирол. Считаю этого достаточно. И как вы заметили - хороший дренаж. Бетонной отмостки не будет, съезжу на выставку, посмотрю, кто как делает, может камнями выложу.

Обычные панели с соединением паз-гребень по кругу - типа как на картинке не знаю, замковое это соединение, или нет, просто вставляется шип в паз. У нас все такие продаются, разных производителей

А это провод изнутри наружу для внешнего освещения

 

DomPoFinski, Moro. А толщину гидроизоляции замерять будут? С этим же строго- пол 0,5 мм, стены 0,4 мм. Мы когда делали ремонты в многоэтажках, то мастер вырезал небольшие кусочки гидроизоляции и замерял микрометром. Или у вас (omakotitalo) всё проще?

 

Незачто...

 

Moi Хорошо, что вы привели эти цифры, а то я забыл Толщина гидроизоляции пола должна быть минимум 0,5 мм, а стен - 0,4 мм. Измерений не делали, таких требований для частных домов нет, мне не перед кем отчитываться) но можно и делать. Для многоэтажек, когда домоуправление выбирает подрядчика для ремонта - проще выбрать фирму, которая имеет сертификат VTT, (работники этой фирмы прошли специальное обучение), чтобы потом в дальнейшем, случись что, не было проблем - соответственно, и подрядчик, чтобы избежать проблем, например со страховой, делает замеры гидроизоляции и документирует измерения.