Lafte Hytte II - жизнь в "норвежском" доме с травяной кровлей. Лафет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лёш, наоборот! Газгольдер в поддержку воздушного ТН .
Потому как только инверторный Мицу Зубадан справляется с морозами под -25С.
А так всё правильно сделал .
- - - -
И да, вот ещё что.
Отопление на базе ТН - это изначально низкотемпературная СО .
Поэтому при отоплении водяными теплыми полами замена источника энергии, - например, газгольдер или электро на геонасос, - к хорошему не приведёт. Будет "стиральная доска".
При газовом и электрическом вариантах расстояния между петлями 150-200 мм. С ТН расстояния между петлями уже 100-120 мм .

 

Володя, приветствую!
Так я изначально и настраивался на конденсатный котел и низкотемпературная система.
Газгольдер у меня победил в силу сочетания комфортности, надежности и автономности.

 

На самом деле 1000 литров это мало, а 25кВт не нужно, так как:
- Нагревая 1куб воды на один градус мы запасаем 1,17кВт тепла (и тратим соответственно столько же)
- Если отапливаться радиаторами, то используемый диапазон температуры в ТА примерно от 60 до 90 градусов (дельта 30 градусов)
- Для нагрева куба воды от 60 до 90 градусов нужно затратить 30*1,17=35кВт энергии, это 4 часа работы 9кВт-го электро котла. А ночной тариф длится 8часов.
- Но 35кВт на целый день не хватит точно, я бы ориентировался для хорошо утепленного дома в 100 кв. м. на теплопотери в 130кВт/сутки для пиковых морозов. Или 86кВт за дневные 16 часов.
- Для накопления 86кВт тепла потребуется 86/1,17/30=2,45 куба воды. Чтобы накопить столько тепла за ночные 8 часов хватит 15кВт-го электро котла с запасом.

 

Коллеги!
Не обижайтесь, но давайте все же аккуратней с физическими величинами! Мощность (т.е. энергия за единицу времени) измеряется в кВт. Поэтому у котла мощность 1 кВт. Тепло (энергия) внесистемно измеряется в кВт ч, т. е. работа котла мощностью 1 кВт в течение часа. Для нагрева 1 м. куб воды на один градус требуется 1,17 (точнее 1,163) кВт ч! Поэтому котел мощностью 9 кВт выработает за 4 часа 36 кВт ч тепла. Иначе мы все запутаемся!
Если это не учитывать, то порой трудно понять, о чем идет речь! Или при обсуждении тепла переходите на Гкал или джоули. Но тогда мы все точно выпадем в осадок! Между прочим, 1 кВт это 1 кДж/сек, 1 Гкал = 1,163 МВт ч

 

Никаких обид, все правильно, педантичности мне не хватает
Но суть излагаемого надеюсь остается ясна

 

Если использовать ТЁПЛЫЙ ПОЛ - то дельта температуры воды в аккумуляторе - 60 градусов.
Тёплые полы имеют огромную площадь теплоотдачи. И используют эту площадь гораздо эффективнее радиаторов за счёт своего расположения внизу - в самой холодной точке помещения.
Температура полов (теплоносителя в тёплом полу) 30 градусов. А запасаемую горячую воду можно греть до 80..90.
За счёт большей разницы температуры – мы получаем больший запас тепла в одинаковом объёме воды – теплоаккумуляторе. Разница при использовании ТА для обогрева радиаторов – в два раза.
Либо, зная ёмкость запасаемого впрок тепла, нам понадобится вдвое меньший объём воды.

 

Правильно мыслите, если подходит теплый пол, то объем ТА можно значительно уменьшить.
Но мне, например, еще хочется греть бойлер косвенного нагрева

 

Полы завершил. Покрыл маслом. Остаются плинтуса. Думаю это будет канат. Главная причина - скорость монтажа и демонтажа. Так как я во главу угла ставлю именно модификацию всех элементов, то конструктор и возможность самостоятельно работать в доме - важнейшие параметры. Ну, и еще плюс каната - обход пазов бревна, перерубов. Так как придется иметь дело с углами и перерубами, где нет четкой геометрии. Плюс разнесенные по высоте бревна на перпендикулярных стенах. И тут либо доску брать 150х30, чтобы вей высотой она скрыла перепады, либо штробить горизонтально и вставлять планку, форму Г из плинтуса делать. Плюс ровно везде подрезать, не расколоть, покрасить, еще и чтобы щелочек не было, а то весь вид монолитной ленты сорвется.

Что касается масла. Сразу напишу, что я так хотел. Да, я специально так шлифовал, оставлял грубые текстурные сочетания + не калибровал доску при укладки, стараясь максимально уложить с контрастом текстурой. Мне нравится текстура канадского ореха, поэтому пол для меня из дерева - это пестрая и яркая поверхность, карта, на которой видна - жизнь, история. Я не люблю зализанность и педантичность в поверхности. Тем более для деревянного дома. Поэтому любителям "тютелька в тютельку" мой вариант отделки пола не подойдет.

Расход масла подтверждаю - 4 литра на 200 метров. При цене в 15 000 рублей. Это очень бюджетно.
Пахнет 12-15 часов, далее спадает запах и через сутки пропадает полностью. Блеска нет, пол становится чуть скользким для носков и мягкой подошвы тапок.

Относительно работы зимой всех систем в морозы:
1. Ввод воды в дом с греющим кабелем в пенопластовом коробе (писал в первых постах) - отлично
2. Канализация подвесная - отлично. НО. Здесь есть нюанс пользования на длинных 50 мм магистралях. У меня такая одна от кухни, примерно 8 метров. Вот ее нужно будет обернуть утеплителем + внутрь поставлю греющий кабель через тройник из кухни. Если пользоваться краном "открыл и течет вода" - не замерзает ничего. А если "открыл на 10 капель, закрыл" - то поток воды не успевает пройти и подмерзает на стенках трубы, потом еще на нем подмерзает вторые 10 капель и образуется пробка. Поэтому либо пользоваться нормально краном, открыл и закрыл, спустив 10-20 литров воды. Либо греющий кабель.

КАК РАЗМОРОЗИТЬ - важно для тех, кто ни разу не имел с этим дело.
- берем садовый шланг 20-30 мм диаметром
- снимаем с входа канальи сифон, у меня это был сифон раковины на кухне
- вставляем в каналью шланг и засовываем его внутрь трубы настолько, пока не достигнет ледяной пробки
- отрезаем шланг, так, чтобы был +1 метр и дотягивался до крана
- включаем кипяток, у меня +70-75 градусов ГВС
- под домом лучше иметь ревизию на длинных прогонах - открываем ревизию (поясню зачем)
- и пускаем по трубке шланга ГВС к пробке ледяной - вода доходит прямо ко льду, упирается и по каналье идет далее в сторону ревизии! И вытекает наружу...сливаясь на землю.
- примерно 10-20 минут и пробка растает, далее убираем шланг, собираем сифон и закрываем ревизию. Все система работает нормально.

3. Септик отлично работает - все же подача воздуха компрессором из дома - это КРУТО. Подаем теплый воздух в систему. Жирный плюс Лидеру У соседей Евробион и Топас замерзли в эти дни. Деталей монтажа и утепления их систем не знаю.

 

Дмитрий, у меня ни Топас, ни его подделка на второй даче не замерзли. Ввод воды работал как часы - греющий кабель не включал. Слив тоже не промерз, но тут у меня достаточно комфортные условия для него...

 

Дмитрий, а канат предполагаете чем-то влагостойким пропитывать? Иначе как мыть полы? Конечно, канат как намокнет, так и высохнет, но сохнуть будет, наверное, долго, не повредило бы это дереву...
Кстати, у нас ТОПАС тоже не замерз.

 

присоединюсь, и плюс пачкаться будет, пыль и прочее ...

 

@mila_pav, @GeorgeYu, пока еще не знаю Но полы мы не моем! Толь сухая уборка, такой уклад жизни Про пыль буду думать, можно тем же маслом пропитать чуть (на банке американцы пишут, что и для плитки сгодится с рельефной поверхностью). Это еще мысли "вслух", может решусь на плинтус деревянный, но больно он железобетонный будет, раз и навсегда. Его снять, не повредив краску и поверхность - проблема та еще.

 

@Pax Romana, а можно при укладке такого пола обойтись без видимых гвоздей?

 

@shusha, наверное можно, но я делал вертикальный крепеж только в зале в месте стыка торцов, у меня там 8 метров, и поэтому формула была 4+4 и 2+4+2 - такая разбежка вышла половиц. Торцы этих половиц можно сажать на скрытый крепеж друг к другу. НО, лень и визуальность креплений (люблю я лофт элементы) позволили мне применить вертикальный крепеж. Вообще насколько я знаю в Финляндии только вертикально и крепят + декорируют углубления под саморезы., выходит очень аккуратно.
Да, если у кого-то есть лишний килограмм кованых гвоздей, с удовольствием приму Вообще мне кажется, что деревянный дом испортить своими руками нельзя, можно испортить его, купив пластиковое кресло цвета фукси и то, если все уставить пластиком фукси...

Ну и про трещины и щели - идет второй отопительный сезон полов - да, щели есть, не везде! но есть, скажем 25% от полов. Ширина их - 1-2 мм, что не критично. Сезонность появления - при отоплении, летом они почти все уходят. Да, есть пару досок, которые имеют очень мощное напряжение внутри, и стремятся стать горбом или лодочкой. Спасают пропилы в этих досках, но все равно! очень мощное напряжение и рукой я чувствую это на полу.

По шлифовке - лучше прикрепляйте пылесос к шлифмашине. Со 100 м. кв. примерно получается 30-50 литров пыли.

 

У нас тоже деревянный пол под маслом
, грязь мало видна, тоже чаще пылесосом убираем, и кажется, что пол после этого становится совсем чистым, но не тут-то было, при мытье водичка в ведре грязная. Так что иногда все же пол стоит мыть.