Lafte Hytte II - жизнь в "норвежском" доме с травяной кровлей. Лафет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

14/1 - первый венец

Джут Хелмакс, стропила и материал (дерево) на кровлю искал на местных базах. Это проблема, хорошего леса мало. Я тогда в этих вопросах плавал, поэтому пришлось наступать на грабли. Погода установилась ясная, с проживанием бригады было решено. Доставка крана была проблемой, дорога в одном повороте узкая, в общем он сутки ехал 350 метров до участка

Собирали быстро - 5 дней на всю коробку.

 

15 - сборка кровли

Кровля травяная. Утепление стандартное. Пленки и утеплитель импортные. Материалы закупал в Уникме, очень нравится их сервис. Доставка.

- Шаг стропил под маты 600 мм утеплителя. Парок. На то время еще был хорошего качества. Зарубежный! Потом на полы покупал нашего производство, не понравился.
- Весь пирог утепления стандартный. Вниз сразу делали чистовой потолок из имитации бруса. Это удобно, т. к. можно имитацию сразу заводить в штробы стен, избегая плинтусов потолочных.
- Далее шла через зазор пленка Delta Reflex с герметизацией периметра и слоев между собой. Использовали скотч. Лучше, конечно, клей. Но могу сказать, скотч ничем не хуже. Полет нормальный.
- Потом между стропил 200 мм утеплителя, слоями в разбежку.
- Далее мембрана Delta Maxx с проклейкой швов. Мембрану я не стал доводить до водосточек, Во-первых, нужно было докупать лишний рулон, жаба душила. Во-вторых, конденсата у такой кровли почти нет, потом мое предположение подтвердилось. Поэтому мембрану доводили с выпуском чуть за пределы стен.
- Потом на стропила положили герметизирующие жгуты, ленты, Дельта Шаумбанд (как-то так звучит нет времени искать точное название, синие полоски на фото). Далее 5 см бруски прибили к стропилам и получили воздушное пространстве вентиляции скатов.
- Сверху обрешетки сделали контробрешетку разряжено доской. А потом сплошной настил из досок.

ВАЖНО! В районе последнего бревна делали (место границы края утеплителя) между стропил лобовую доску. Ставили в выточенный паз в бревне. Упирали утеплитель.

ВАЖНО! Длина центрального ската большая - сращивали стропила, шпильки.

И вот получилось таким образов сплошное основание под травяную кровлю. Ее пирог далее. К слову скажу, что травяная кровля чуть дороже гибкой черепицы. Но если мы возьмем хорошую черепицу, скажем, из США, Канады, то будет соразмерна. Но об этом позже.

 

15/1 - завершение кровли

Знаю, что это 20 сообщение, а только написал 2/3 планируемых сообщений. Поэтому, читатель прошу понимания и еще запаса терпения на 10-15 непрерывных сообщений. Надеюсь, мне хватит рассказать о следующих этапах стройки с фото.

Итак, сплошной ковер кровли из досок был готов. И пирог под травяную кровлю:
- гидроизоляция Икопал Ультранап;
- дренажная мембрана (самая простая);
- геотекстиль (плотный);
- земля 10-15 см и щебень по краям, периметру для лучшего дренирования;

Я не буду давать всех нюансов, но в целом этот пирог типичный. Скажу одно НО. Так как кровли в РФ не популярны, то у нас нет 99% материалов, которые есть на западе. Роквул производит массу материалов. Я запрашивал у них. Мол, так и так, у Вас же есть тут магазины, почему не возить сюда? Ответ жесткий - Вам надо, Вы и везите, покупайте там у нас и сами себе делайте доставку. Под Ваш дом не повезем. И так везде и во всем.

На 2010 год не было массово плоских кровель в частном сегменте. ПВХ мембраны и прочее - изюминка. Поэтому от ПВХ я отказался. Файерборд тогда только на выставках мелькал. Что сейчас не скажу... Утепление кровли поверх стропил не стал делать, нужны спец. утеплители (пож.нормы, чтобы не было как в "Хромой Лошади"). Все либо очень дорого, либо надо ждать. Я беру проверенные решения мировыми производителями. Пленки есть, допустим, Декркен поставляет. Но далее пленок еще масса всего, что нужно для травяной кровли. Искал крюки для желобов водосточки. Они должны быть массивные. Так как там лежит лед и снег! При скате 10 градусов Вы не сможете постоянно греть желоб, чтобы убрать лед. Он нарастет заново с кровли. А вот нет таких крюков. И точка. Как хотите. В итоге делали сами. Металл 6-7 мм гнули. Все сами.

Да, забыл написать. Кровля травяная имеет большой вес. Поэтому ее важнейшее предназначение - вес и нагрузка на бревно. Так как проект протяженный и я не хотел второго этажа, то пятно застройки вышло большим. И накрыв пологой кровлей, я получаю малый вес на 1 кв. м. Да и черепица работает от 15 градусов, а то и 20. Был выбор: металл, гибкая черепица, просто ПВХ. Это легкие кровли! Выбор пал на травяную, как самую лучшую альтернативу... черепице!

 

15/2 - водосточка
Желоб, Цепи и опорная доска. Многие спрашивают, как крепил, где покупал те или иные материалы. Еще раз повторю - ВСЕ самодельное. Нет, нет...материалы есть. Но не в РФ. У нас найти можно примерно схожие составляющие, которые пытливым умом применяются к кровле. Смотришь на уголок для унитаза и видишь в нем, упор досок. Примерно так.
Важнейшим элементов такой кровли является два момента: первый - упор земли, второй - сброс воды. Опорная доска держит землю от эрозии в первый год. Крепится в конце ската, должны быть мощные уголки, которые не разогнутся. Эта доска потом теряет свою функцию, которую выхватит у нее трава и корни. Именно корни будут связывать весь пласт земли, создавая его единым ковром. И давление земли с горизонтальной составляющей перераспределится на вертикальную.
Второй момент - водосток. Дренажная мембрана, покрытая геотекстилем, не дает заиливаться почве, отводит воду. Есть и нюансы - травяная кровля отдает воду 3-4 суток после осадков. Т. е. капель воды будет еще долгие часы после дождя. Цепь носит функцию отвода воды. Да, ветер срывает воду с цепей, если они длинные. Но на практике с 4-метровых цепей воду не срывает. Исключение - шторм раз 5-6 лет.
Цепи тракторные, самые простые. Ржавеют. Кольца толстые, 12-18 мм примерно. Метал черный. Закреплены так, чтобы выдерживать вес льда. Зимой из-за долгой отдачи воды на цепи намерзает порой сталактит до 30 см в диаметре. Очень тяжелый. Поэтому цепь должна выдерживать 60-70 кг. Убрать сосульку легко - лом, пару минут и цепь без льда.
Я не рекомендую использовать цепи на стандартных кровлях. При дожде у Вас огромный залповый сброс воды. Она будет срываться с цепей. Поэтому ожидаемого эффекта струящейся воды не будет. Только разочарование.

Земли ушло примерно 40 кубов, еще 10 кубов щебня. Поднимали вручную лебедкой. Примерно 8 человек, 5 дней. Общий вес кровли с замороженной водой, снегом и сам конструктив оцениваю в 60-70 тонн. Расчетная нагрузка. Летом легче.

Трава посажена карликовая, солнце устойчивая. Не стригу, ибо вырастает на свои 20-30 см и так уходит в осень. Зимой один раз чищу снег, обычно в начале февраля. Скапливается примерно 120-140 см. Занимает 1 день, лопатой. И больше ничего. Мне нравится. Эксплуатация простая и без проблем. Когда-то, конечно, придется заменить гидроизоляцию, производитель дает 50 лет. Проверим

 

15/3 - зеленая кровля и белые лобовые доски

Кровля быстро зазеленела. Если кто-то будет делать себе травяную крышу, советую размещать и авто полив. В целом за 3 года, сама собой там создалась своя эко система, очень похожая на выветренные части скал. Малая растительность (до 30 см высотой), мелкие травинки, тонкие стебли. Есть дикие цветы. Приспособленность к сухим почвам. Так как слой дренирования хорошо отводит воду. Добавим еще мох, он покрыл почти всю кровлю мягким ковром.

Поддерживать влагу на кровли стоит буквально в июле. У себя еще ничего не делал. Это в планах, как эксперимент. А так можно высаживать все, что захотите, была бы цель и силы.

Далее я опубликую рядовые вопросы, которые мне задают гости или читатели:

- Не падают ли червяки на голову? Нет, не падают. Вообще живности на кровле нет. Туда бегают муравьи. Да, рядом у меня с соснами на участке есть заповедный (красная книга) муравейник красных муравьев. Звери жуткие, мясоеды. Они защищают рядом елки и сосны. Короед прошел по лесу, но там где муравьи, короеда нет. Я их не трогаю, и им сам дом не интересен.

- Не свисают ли корни с потолка? Нет. Потолок как у людей...ровненький, без корней. Мембрана + геотекстиль + гидроизоляция сверху - мощный слой против корней. В целом сама мембрана изначально идет с такой функцией.

- Каждый ли день стригу траву? Нет, раз в год, осенью убираю 30-40 травинок высоких. Ножницами. Так по душе мне. Хотя можно не убирать. Исключение составляет первый год, я привез земли, и там был самосей полевой - вот он вырос, так вырос. Но опять же, стриг два раза всего, ручной газонокосилкой, электрической.

- Растут ли деревья? Нет. Хотя рядом и елки, сосны, березы, дубки. Растут из земли. Самосей.

- Птицы есть? Нет, не живут, им нравится под крышей гнездо вить. Травяная кровля им не нужна. Мышей, кротов тоже нет. Трясогузки бывает там прогуливаются, не более...

- Планирую ли я там поставить палатку, мангал или сделать зону отдыха? Нет - так как не хочу, чтобы гость воткнул в землю шампур, забыв, что земли всего 15 см. Сквозные отметки от шампура под таким слоем земли лечить можно, но лучше не допускать.

На фото - общий вид + начало работ по перекрытиям. На фото мелькает мой сосед, Алексей, помогал по дороге и свету, включаясь в борьбу с машиной бюрократии - соседство великое дело!

Водосточку, часть примыканий гидроизоляции кровли, цепи, перекрытия - далее делали сами.

 

16 - перекрытие цокольное на сваях

Уважаемый читатель, я не смогу в 20 сообщений вложить все вступление, поэтому прошу еще отсрочки в написании Ваших постов. Примерно до 35-40 сообщения (номер сообщения легко увидеть снизу справа, например, это будет #23 сообщение).

Итак – у нас важный этап. Уже есть стены, крыша. Нужен пол и перекрытие.

На свайных фундаментах основная трагедия холод под полом. Часто слышу «дует из полов». Это факт ряда ошибок. По своей профессии мне пришлось видеть такие дома, даже от Хонки. Не говоря уже о брусовых великанах застройщиках. К сожалению качество работ везде подводит. Я считаю, хороший деревянный пол стоит дороже монтажа кровли.

Пирог перекрытия НЕСУЩИЙ КАРКАС (снизу от земли к интерьеру, чистовому полу):
- разряженная обрешетка (дюймовая доска с обработкой антисептиком)
- лаги 150х50 (обработка антисептиком)
- контр лаги 150х50 (обработка антисептиком)

Общая толщина каркаса - 300 мм. Первый уровень только под утеплитель! Крепится к стенам на проушины. Выставляются лазерным нивелиром. Я использовал BOSH, самый простой, он дает погрешность. Но 90% бригад и его не имеют. Потом я скажу, как это решить. Погрешность проушин на всей площади дома с диагональю 18 метров составила 1-2 мм... Это хорошо, но не супер точно.

Пирог перекрытия УТЕПЛЕНИЕ+ПЛЕНКИ (снизу от земли к интерьеру, чистовому полу):
- ветрозащита (юта 85) ! можно любую ветрозащиту
- утеплитель 50+50+50 Paroc между первых лаг
- утеплитель 50+50+50 Paroc между вторых лаг
- пленка Dorken 200 микрон, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ! любую пленку 200 микрон толщиной

Важно, снизу ветрозащита, сверху пароизоляция. Аксиома. Сверху Вы БЛОКИРУЕТЕ намокание утеплителя от воздуха интерьеров. При свайном фундаменте у Вас будет всегда сухие лаги. Там нет влажности, хотя осенью и весной она может идти и от земли. Даже в туманы, все равно есть разница давлений и воздух движется под домом – «эффект сквозняка».

Почему 150 + 150 мм утепления. Я хотел сделать перекрестное утепление, отрезав первый уровень лаг. 150 мм лаги мне были удобнее. Помогала жена, но Вы сами понимаете, вдвоем таскать 100х200 мм брус нелегко. Поэтому данный пол, можно сказать, взят от каркасников.

Теперь нюансы, опишу тезисами:

1. Ветрозащиту лучше класть кусками между каждой парой лаг! Если лага 150 мм, то ее корытцем класть, заводя на лагу 50-70-80 мм. Для крепления к лаге применять скотч (специальный) или клей. Я использовал двусторонний скотч Dorken и степлер.

Почему корытцем? Так Вы даете прижиматься утеплителю к лаге, блокируя обдув лаги шальным ветрами и ее вымораживание... Порой берут 200 мм балку и кидают рулон ветрозащиты поверх ее от края комнаты, до края. А потом удивляются, 200 мм утепления, а пол холодный. А чего удивляться? Кинуть рулон - 10 минут работы, сделать корытца - 2 дня! Есть разница? И таких моментов масса, у всех задача построить самый дешевый дом. Но вот будет ли он комфортным?

2. Утеплитель класть с прижимом к периметру. Т. е. дополнительно вдоль стен его уплотняя. Вроде конопатки. Бревно ведь неровное. И могут попадать схождения, пазы и !углы! Их нужно дополнительно тамповать утеплителем. Нудно? Да. Кто-то это делает в эконом варианте? Нет. Особенно между каждой парой лаг. Но все это гарантирует блокировку холода вдоль плинтуса.

3. Пленку пароизоляции сверху крепим степлером + проклеиваем скобы + периметр + сами стыки пленок (нахлестом) специальным скотчем! Это важно, добиться разделения интерьера и перекрытия. Ваш влажный воздух зимой стремится вниз, выпадая в конденсат и смачивая перекрытия.

Какие плюсы разделения лаг:
1. Контр утепление.
2. Вторая пара лаг под проводку отопления.
3. Локальный ремонт лаг (мало ли что) - так как два яруса независимы и выступают своего рода своим несущим каркасом.

Перестарался ли я? Да, можно делать проще, дешевле. Но так как строю для себя, плюс имею холод под полом до -30, я решил отдать предпочтение стабильно сухой древесине деревянного перекрытия и мощному утеплению.

Теперь основные ошибки в деревянных перекрытиях ЦОКОЛЬНЫХ:
- запирание влаги пленками сверху и снизу (влажная среда не может просохнуть)
- создание пленки снизу, а сверху ветрозащита (утеплитель и не может просохнуть)

Я не хочу в своей теме разводить обсуждения «за и против», есть отдельная ветка на форуме.

 

16/1 - пленки и утепление перекрытия (фото)

На фото есть окосячка + окна, отопление. Об этом отдельные сообщения будут.

 

17 - снеговая нагрузка

Зима 2012-13 года была очень снежной. Для меня это было испытанием. Только эксперимент с травой, землей...бац и снег валит. В общем 1.2-1.4 метра на крыше может лежать легко. Потом уже убрал снег.

Просто зимние фото в ленту общих сообщений.

 

18 - видео про дом в первую зиму

Отличные комментарии про "кто-то наварился на крыше, плесень, сгниет и рухнет". В общем ничего удивительного для меня здоровая такая критика

 

18/1 - видео о дороге/электричестве (конечно, все уже обновилось 100 раз)

Давно не смотрел комментарии, и опять они "хиты"... как жаль автора, как он попал, как же ему не повезло, как там все будет убого...

 

19 - шлифовка и покраска

Сруб отстоялся 1 год. Бревно, конечно, посерело, местами были следы от земли (все же полевые условия). Поэтому приняли решение шлифовать. В один проход, 60-80 зерно. Использовали ленточную шлифмашину и две болгарки для труднодоступных мест.

Далее покрыли в два слоя маслом Sherwin Williams Wood Classic. Расход согласно заявленному. Цвет подбирал отдельно, для этого брал в магазин кусок бревна, и там уже на этом экземпляре колеровали. Хотели темный цвет. Покрытие лессирующее, не скрывает текстуру. На торцы пошло чуть иное масло, уже скрывает текстуру. Так все подобрано, чтобы эти разные масла по типу не отличались на фасаде.

Шлифовкой доволен, маслом доволен. Красили летом 2013 года, сейчас зима 2016 года - полет нормальный. Нет шелушение, выгорание или иных дефектов. Конечно, продукт из США, его ценник зависит от курса валют. Про эко..., да там есть растворитель, как мне кажется в небольших пропорциях, не пахнет.

На фото шлифовка, покраска в 1 слой и в 2 слоя - итог.

 

20 - шлифовка интерьера и окосячка (обсада).

Стены шлифовали внутри в два прохода. Зерно 60-80 и 100-120. Убирали дефекты, но сильно не углублялись, создавая идеальный лоск. Пыли много, поэтому во время шлифовки полов еще не было, и все можно было легко сметать вниз.

Заказали обсаду, делали клееную 250х100 мм, четверть 70х30 мм, Шувое. По задумке окосячка будет итоговой, без раскладок и прочих декор планок. Поэтому делали в четверть с выверенными размерами окон. Сразу состыковал двух производителей, чтобы они точно! решили! все зоны ответственности.

Нареканий по обсаде и монтажу - нет. Были незначительные задержки. Но все прошло гладко.

 

21 - окна

Окна пластик, вставили за один день. Работали двое человек. Ставили на анкера саморезы в обсаду. Утепление периметра окон в обсаде - 2 см пеной. Позже я срезал пену со стороны улицы и промазал шов СТИЗОМ А, далее закрыл наличниками, которые сделали сами.

Каркас окон - профиль Шуко, стеклопакеты - в 2 камеры. По истечению времени (2 года) доволен всем. Обсады, окна ведут себя отлично. Ничего не перекашивает, окна открываются, не провисают. Нигде не дует. Низкие подоконники удобны - визуально простор леса лучше чувствуется в интерьере. Конечно, сильно влияет окружение дома. Возможно, в плотной застройке с видом на соседа - низкий подоконник не самый удачный вариант.

 

22 - отопление

Важный этап любого дома: ПМЖ или дача, зимой наездами или живем? Какой вид топлива доступен в данном месте?

Так как дом планируется ПМЖ, с зимним проживанием, смотрим на энергоносители. Дрова, пеллеты, эл-во, СУГ, дизель. На момент возведения системы я решил использовать эл-во с уклоном программного включения на ночной тариф.

Для этого потребовался котел Warmos QX на 9.45 кВт. Расчет теплопотерь. Расчет экономической эффективности выбора топлива и амортизации оборудования с первоначальными затратами на возведение котельной.

Оговорюсь, я еще смотрел в сторону газгольдера. Однако расчет показал, что стоимость отопления СУГ примерно равна дневному тарифу по эл-ву. А вот беспокойств с СУГ больше. Эл-во самое простое топливо, минимум телодвижений. Но и дороже. А магистрального газа нет и не будет. Что еще есть. Пеллеты. Чуть дешевле дневного отопления эл-вом, и дороже ночного отопления на том же эл-ве. Выходит пеллеты выгоднее только днем. Но опять же: хранить? завозить, разгружать? сухие или мокрые? носить в дом? Много вопросов. Дизель? Нет - сразу нет и точка, уже тогда он весело прыгнул с 24 рублей на 36 (камазистов не беру в расчет). И все, кто кричал дизель - это супер, начали немного паниковать. Помимо этого вопрос с хранением, доставкой? Приблуды в виде "закопай на границе участка бак от КАМАЗа и по нему в дом веди топливо...используй медь и подогрев".

Поэтому для себя я решил вывести пирамиду цена/качество/затраты/удобство:
1. Эл-во
2. СУГ от газгольдера
3. Пеллеты
4. Дизель
5. Дрова
6. Уголь

Что сделано:
1. Котел с GSM модулем ZONT H1.
2. Радиаторная система лучевая.
3. ГВС от накопительного бойлера с рециркуляцией через полотенцесушитель.
4. Гидрострелка с баком ТА (на воду) на случай подключение еще одного котла в пару, создание отдельной котельной или расширение системы.

По пункту 4 - почему? Это резерв... На 2013 год активно обсуждали концепцию цены на эл-во по ограниченному потреблению (в части регионов ввели). Условно, например, 150 кВт на человека. Далее - повышающий тариф. А у меня в месяц под 3000 кВт. Такая сетка оплаты ставит эл-во крайне дороги топливом. И именно в этот момент я могу перебросить эл-во в запасной вариант с подключением газового или пеллетного котла. Вся система ЗАРАНЕЕ это предусматривает. Нужно просто найти деньги, место (возможно, построить удаленно котельную на участке) и запитать обе системы. Технически это несложно. Поэтому запас на такое решение оставлен. Планировать на всю жизнь эл-во как единый вид топлива нельзя. У нас сильно меняются тарифы и законы.

По радиаторам - Kermi Х, труба Oventrop, как и вся арматура. Удобно, комфортно, надежно. Связка гидрострелка и котел - медь. Далее металлопласт на коллекторы и лучевая схема на радиаторы. На радиаторах стоят термо вентили. Но я ими не пользуюсь. Они открыты на максимум. Сейчас нет межкомнатных дверей, поэтому понять, где подкрутить, где оставить невозможно, воздух перемешивается.

Работы по отоплению, воде и канализации делал один мастер, профи. Я доволен, как слон. Все на ура, как я и хотел. Коммуникации вели в балках. Утепляли. Проход холодной воды везде (в том числе сквозь стены) утеплен !неразрывно! Везде лучевая схема. Считаю неуместным оставлять в полах тройники! ЭТО МОЕ личное мнение! Качество металла, как и материалов сейчас плохое. Поэтому !рвануть! может везде на стыках. Именно поэтому (а не из-за рук монтажников) я всегда стараюсь все делать, выводить вентили, тройники, коллекторы, в удобное для контроля место - шкафы, котельная.

Радиаторы подбирал по потерям тепла, высоте (низкие подоконники) и ширине, чтобы они 100% были по ширине окна. Многие писали "фу, ты умрешь от мороза". Но я доволен. Тепло. 9 кВт для моего дома хватает. Об этом в следующем посте.

 

23 - расчет отопления

Я прикреплю файлы таблиц. Вы можете все сами составить себе по этим таблицам. Обновите информацию на 2016 год.

По схеме отопления. ZONT H1 управляется через мобильное приложение (обновляется постоянно на айфон и андроид). И через интернет. Заходишь на страницу и все видно. График, датчики температур, текущая температура, когда работал котел и т. п. Есть целая ветка на форуме о них. У меня два датчика - гостиная, как самая большая комната для прогрева и уличный датчик. Я вижу в реальном времени в любой точке мира, что происходит. ZONT H1 имеет сим-карту с тарифом мобильного интернета, и передает данные постоянно.

Какой принцип:
- выставляю на графике температур на ночь +26
- на день выставляю комфортную мне температуру +20-22 (иногда играя часами)

Пример работы. Котел ночью, определят температуру по датчику...+22.5 (допустим), смотрит на график, и видит, что текущая температура ниже желаемой, включается, начинает греть. В 7 часов утра отключается, т. к он догрел воздух до +25 (условно), а на графике с 7 до 12 дня у меня стоит +22. Котел видит, что требуемая температура меньше текущей. И отключается. Далее можно программировать на каждый час и на каждый день недели. Можно удаленно включить котел, перед приездом, выключить по графику.

Обычно режим отопления такой:
октябрь-ноябрь/март-апрель - 4700 р
8 ч ночного х 9 кВт х 30 дней х 1.25 руб = 2700 руб.
2 ч дневного х 9 кВт х 30 дней х 3.69 = 2000 руб.

декабрь/февраль - 8700 р.
8 ч ночного х 9 кВт х 30 дней х 1.25 руб = 2700 руб.
6 ч дневного х 9 кВт х 30 дней х 3.69 = 6000 руб.

январь - 12700 р.
8 ч ночного х 9 кВт х 30 дней х 1.25 руб = 2700 руб.
10 ч дневного х 9 кВт х 30 дней х 3.69 = 10000 руб.

За 7 месяцев отопительного сезона выходит примерно 49 000 рублей или 7000 рублей в месяц. Если мы прибавим к этому ГВС и потребление на готовку пищи + эл. приборы - 9000 рублей.

Если возьмем в год: 7 х 9000 + 5 х 2000 = 73 000 рублей. Или 6100 рублей в месяц. Именно столько стоит коммуналка для меня по отоплению, эл-ву и горячей, холодной воде, канализации.

Дом 400 кубических метров! ВАЖНО, сравнивать дома не площади, а по кубатуре. 400 куб. метров это дом и 100 м. кв. с 4х метровыми потолками, и 200 м. кв. с 2х метровыми потолками. Берем квартиру 400 м. куб. Потолок 2.9 метра, значит площадь квартиры 137 м. кв.

Норматив потребления тепловой энергии на отопление 1 м2 - 0,0145 Гкал/м2.

Тариф на отопление:
1991,13 руб/Гкал Х 0,0145 Гкал/м2 = 28,87 руб/м2
Итого плата за отопление:
137м2 Х 28,87 руб/м2 = примерно 4000 руб.

Воду в Москве обычно потребляем около 10 кубов, 4 горячих и 6 холодных. Это выходит еще 1000 рублей. Эл-ва около 200 кВт, это еще около 500 рублей. Итого 5 500 рублей. Я не беру в расчет иные сборы. Только прямые услуги. Примерно стоимость проживания за городом в диких условиях (без магистрального газа, водопровода, канализации) равна проживанию в Москве. НО теперь самое важное: я отопление даю еще в сентябре! А в городе, я надеваю тапочки и ставлю обогреватель… И жду Собянинскую равновесную +7… Такие дела.

Я обновлю этот отчет через год. Когда проверю все стены на утечки тепла. Сейчас еще руки не дошли. Поэтому, возможно цифры чуть сократятся на 10%.