Делаем рассадный светильник на светодиодах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Красные - только 660. синие можно и те и те взять. На подоконник надо набрать ватт 50. Для таких блок питания не подойдёт. Придётся вешать гасящие сопротивления размером с кулак или набирать цепочками просты диоды. Лучше заморочиться и купить нормальный драйвер, или пару. Реальная потребляемая мощность у красных на 3 ватт- составит 1.2-1.3 ватт у синих- около 2-х при запитке китайскими драйверами, которые выдают в среднем 600-650ма. Полоса скорее всего маловата. На 1 ватт мощности диода нужно 30 кв см площади (считается по сумме всех сторон и граней) Или растаскивать их сантиметров на 10 между собой.

 

@Levitan69, полосок по 2 см, пожалуй, маловато будет. Спросите у продавца диаметр звезды - она наверняка больше. И теплоотвод с таких полос маловат будет, они какой толщины вообще?
БП от компа напрямую не советую - диоды питаются не напряжением, а током. Спалите наверняка.

 

Такие как у вас вряд ли подойдут. Вот здесь http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=led+3w&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1.TR3.TRC2.A0.H3.Xled+3w+660.TRS0&_nkw=led+3w+660nm&_sacat=0 красные 660 нм, забейте в поисковик на 440 нм, найдете и их. В посту №20 я подробно написал, как подключать одноваттные, если под нагрузкой напряжение на блоке питания не превысит 12,9 -13 вольт, то это самый раз, тогда ток не превысит 350 ма, для трехваттных напряжение нужно чуть больше. Если нет мультиметра и не владеете элементарными навыками работы с ним, то не советую экспериментировать как попало со светодиодами, если знаете, то не проблема. Я уже писал, что даже без переделки можно поднять напряжение по 12 вольтам на любом блоке, экспериментально подобрав нагрузку на выводах по 5 вольтам. Я подключил к выводам по 5 вольтам последовательно соединенные два синих одноваттных сд и при нагрузке на 12 вольтовом выходе 80 ватт (включил две спирали от лампы фар от машины), напряжение поднялось выше 12,9 вольт, хотя при подключении нагрузки просто на 12 - вольтовый выход (12 вольт, это желтый провод, красный 5 вольт, черный - минус) напряжение было 12,6 вольт, что по току не больше 240 ма при том подключении, как я писал выше. Хотя не факт, что купив драйвера на ток 350 или 700 ма, вы с них снимите этот ток, обычно меньше. Я не пользуюсь трехваттными сд по простой причине, они не выдают заявленную мощность и намного, по сравнению с одноваттными. Вот считайте, красные, напряжение 2,1 вольта для 1 ватта, при 3 ваттах напряжение не больше 2,2-2,3 вольта, одноваттный выдает 2,1х0,35=0,74 вт, при заявленном 1 вт, трехваттный выдаст 2,3х0,7=1,6 вт, но никак не 3 вт, а ток в два раза выше, значит и провод должен быть сечением в два раза большей площади сечения и площадь радиатора в два раза больше. Синие 1 вт это 3,1х035= 1,1 вт, трехваттные, это 3,2х0,7= 2,2 вт, но никак не 3 вт. Я при изготовлении светильников длинной больше метра, у меня есть пару по 135 см и один не полностью сделанный, (не хватило красных сд, жду посылку с ибея) провода сечением 0,7 мм2 вывожу от цепочек к началу светильника и там их коммутирую, тогда минимально падение напряжения на цепочках, иначе на ближних цепочках будет ток нормальный, на задних меньше. Это касается и сд лент, на противоположном конце падение напряжения достигает больше вольта, а это потеря мощности на задних сд.

 

@d74mt, Я спрашивал:

Вы ответили на вопрос, даже не вникнув, поэтому ничего не понял:

Я не спрашивал про 5030 (?) и фольгированный пластик. На ваших полосах есть печатные дорожки для соединения между светиками или нужно проводами это делать?

 

Аааа... великий и могучий китайский русский языка. Не включает провода и диоды- означает, что блок питания и диоды докупаются отдельно. По полосе: дорожки в полном наличии. Минус протащен вдоль одного из краёв по всей плате, что позволяет удлиннять или паралелить полосы. От плюса- последовательное соединение дорожками на 10 диодов с выходом на плюс с обратной стороны. На картинках, если присмотреться, видны дорожки под краской. В реале- соответствует.

 

Добрый день!
Трафарет надо вырезать, приложить и закрепить. А пасту ведь можно, мне кажется, довольно быстро спичкой разложить в окна, приноровившись. Трафарет - это для почти серийного производства. Да и еще на трафарете много пасты останется, однако. Я это к чему. Думается, что часто старожилы форума неосознанно усложняют некоторые вещи. Поверьте, трудно Вас (старожилов и техников) иногда понять новичкам-энтузиастам-растениеводам...

Вопрос к технарям. Объясните по-простому, пожалуйста, о гальванической развязке драйверов, каким образом отсутствие ее опасно для жизни и как избежать на уже приобретенных драйверах из Китая. Нынче и так все недешево. Поэтому люди, конечно, закупают драйвера в Китае. Думаю, что они у многих, прочитавших форум. Благодарю.

А звезды тоже можно этим клеить к радиатору? Благодарю.

 

Действительно дырочек нет. Только отверстия.
Прогреть при пайке радиатор. Однако.

Увы вы заблуждаетесь.
Скажу по секрету что и из шприца выдавливать можно.
Но даже для десятка точек эффективнее трафарета только дозатор. Но это уже другие технологии и совсем другие деньги.

Гальванически связанные
Входные провода с выходными связаны через детали схемы драйвера.
Гальванически изолированные
Связь только через обмотку трансформатора.
Исправить ни как. Что производитель слепил то и будет.

Лично я не против. Клейте.

 

У ваших полос другая разводка дорожек.

когда я собирал светильник в тазике на самоклеящихся медных полосках, нормально всё пропаивалось паяльником в 25 вт. И полоса тоже им нормально пропаивалась. А подложку диода я просто на термостойкий герметик сажал. Так менять проще.

 

Естественно. Проектировал для изменяемого спектра.

Совсем разный подход. И материалы.

Пайка надежней и теплоотвод качественней чем герметик.

Менять не надо. Совсем.

 

Проверить очень просто, если нет индикатора фазы (это обычно такая отверточка, в ней неоновая лампочка и вверху ручки контакт), купите ее она стоит несколько рублей, в хозяйстве нужная вещь. Включаете светильник, касаетесь по очереди отверткой выходные клеммы драйвера (при этом нужно пальцем прижимать вверху контакт на отвертке), если ни на одном выходе индикатор не зажегся, значит драйвер с трансформатором, то есть гальванически развязан с сетью. Если индикатор зажигается, значит нет развязки, тогда нужно обязательно чтобы ваши розетки были включены в щитовой через УЗО (устройство защитного отключения), тогда, если вы случайно коснетесь открытых участков проводки светильника, УЗО сработает и отключит розетки.

Это вы зря, так круто, я при изготовлении светильника один диод умудрился сорвать ему башку, один просто перестал гореть. Правда это из 150 диодов, но все равно, бывает и на старуху поруха. Если на заклепках прикреплен СД, то заменить его пару минут, дрелью или шуруповертом чуть подсверливаешь верхнюю шляпку заклепки, заклепка слетает, ставишь новый СД (нужно чуть подложить пасты под звездочку) и заклепочником присобачиваешь.

 

Добрый вечер всем. Очень благодарен г-ну Лифтанутому за открытие этой темы. Для меня это просто находка. Два слова о себе - неработающий пенсионер, и начинающий дачник. Три года назад приобрел участок в деревне в Клинском р-не МО, строю брусовой дом и облагораживаю участок. В октябре приобрел поликарбонатную теплицу, и после закрытия дачного сезона занялся изучением теории по овощеводству. Начал с веток про выращивание томатов, затем о досветке растений, светодиодах в растениеводстве, дневники Лифтанутого и вот теперь я здесь. Поставил задачу смастерить 2-3 светильника на светодиодах для досветки рассады. Собираюсь делать стеллаж-бокс из трех полок размером 1100х600 мм, и сделал уже первые шаги - собрал три каркаса светильников из алюминиевого профиля. Для себя определился что буду светодиоды брать по 1W мощности. Светильники размером 500Х1000 мм из трех пластин коробчатого профиля из алюминия сечением 12х120мм, соединенные с торцов ал. уголками (с воздушными промежутками). На каждой пластине по две нитки из 12 шт. светодиодов, итого на одном светильнике площ. 0,5 м. кв. получается по 12х6=72 шт. светодиода 1W.Т.е. 72 ватта мощности для освещения площади полки в 0,6 кв. метра - вроде вполне укладываюсь в рекомендации таких гуру как Лифтанутый, Wiktor50. Еще одним шагом к поставленной цели был заказ на Е-бее и Али светодиодов 1W синих 440нм и красных 660нм, звездочек, драйверов и даже паяльника на 40 Вт. Сейчас нахожусь в стадии ожидания посылок из Поднебесной.
Правда уже позже пришел к мнению, что вероятнее всего ошибся с драйверами, заказал из дешевых китайцев на 8-12 Вт (с вых напряжением = 24-43 В) - думал запитывать ими по одной нитке из 12 шт одноваттников, правда ток у них не 350Ма а 300Ма, ну я то подумал, ничего - зато греться не будут. Интересует мнение специалистов, особенно wiktor50., т. к. у Вас где-то в последних постах вычитал, что китайцы "мяса не докладывают" и у них вообще-то и 300 Ма нет а где-то 260-270...Так что теперь наверное придется драйвера прикупать другие, так как светики не выйдут на свою мощность и толку от них будет минимум... Или прокатит?
Есть еще один вариант - заглянуть в старый системный блок, который стоит и не включался уже лет семь, какой там стоит БП и пытаться его приспосабливать, правда тогда придется осваивать "смежные" профессии... радиотехнику, электротехнику и проч.

Вот такой каркас будущего светильника.

 

Обычно везде не докладывают. Но при некоторой везучести, на негерметичных платах, можно поднять ток, припаяв одно сопротивление в паралель имеющимся уже токозадающим. Но для этого надо увидеть фотки драйвера с обоих сторон. Вопрос втом- вытянет ли драйвер номинальный ток, или будет пыхтеть на пределе. И на сколько светики готовы усвоить номинальный ток без перегорания.

 

А драйвера вот такие

 

С этими сложнее. Если он залитый- лучше не ковырять. Если просто плата в корпусе- можно попробовать вскрыть и глянуть, что там за плата.

 

Благодарю. Отвертка есть. Все понял.