Ракетный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Та не. просто мне кажется я не понятно изьясняюсь что ли. размеры автора, насколько я правильно понял равны 25 кв.

 

Цитирую недавний повтор постов автора. От 10 до 20 кВт. На хорошем топливе можно немного больше. Нештатная мощность.

 

Для такого ракетного котла можно определить только максимальную мощность (и то, примерно), если дать высококалорийное и быстрогорящее топливо, дать максимум по воздуху (лишь бы вторичка не опустила температуру смеси ниже температуры качественного дожига), дать сильный прогон холодной воды через теплообменник, обеспечить минимизацию торможения ДГ в дымоходе (большой диаметр, хорошее утепление, небольшая высота - как рекомендуют отцы-основатели "ракетного" движения). В результате мы выйдем на предел пропускной способности ракетной трубы (когда сопротивление превысит силу тяги), и это будет максимально возможная мощность котла.

Самым высококалорийным топливом у меня был угольный брикет. На нем предела достичь не удалось. Во-первых потому, что брикет был очень грязный и быстро забивал колосники, а во-вторых, я не мог дать ему достаточно воздуха - держал подачу почти на минимуме, так как вода в верхней части теплообменника просто закипала (и очень пугала тещу, которая живет в том же помещении, где стоит котел). Не хватало прогона воды - у меня подводящие трубы пластиковые (под пайку) на 25 (по наружному диаметру) и навороченная система отопления, дающая большое сопротивление.
В общем, истопил примерно мешок этого брикета и вернулся обратно на дрова. Просто надоело постоянно прочищать колосники. А на моих сырых дровах я уже уперся в хреновую конструкцию своего бункера... об этом писал ранее неоднократно.

В общем, "задавить" керамическую трубу на этом котле так и не получилось. Возникали другие ограничения, которые не позволяли это сделать. Банальные недостатки конструкции.

Конечно, хотелось бы его разогнать на полную, как новый автомобиль на скоростной трассе - "а сколько он побежит?"... но вряд-ли я смогу сделать такое на своем котле с моей системой водяного отопления. Тупо кипит. Когда на брикете. Или на дровах в болячки бункера упирается (при большой мощности у самой трубы всё стремительно выгорает, а верхнее топливо зависает). Брикет, кстати, не зависал вообще, но сильно загрязнял колосники.
Сейчас бункер переделал - посмотрим, что он "скажет" на дровах.

 

Тоесть что получается-никакой зависимости?

 

Как это - никакой?
У всего есть зависимость. И объем бункера, и площадь теплообменника, и площадь колосников, и толщина утеплителя, и все сечения, и вод топлива, и температура воды... Все влияет на мощность и на работу котла.
Я писал еще с самого начала, что если по теплообменнику и бункеру/колосникам еще мог что-то примерно вычислить, то по самой ракетной трубе исходных данных не было - я вообще не смог найти какую-то формулу, таблицу, график, которые бы помогли связать мощность и сечение входной щели ракетной трубы.
Было 2 варианта, где что-то подобное - пиролизник и шахтный. Первые же эксперименты с ракетной трубой показали, что расчеты по окнам шахтных котлов совершенно не подходят. То есть, было несовпадение в разы по расчетной и фактической мощности.
Поэтому я взял в качестве ориентира данные по сечениям пиролизных горелок. Больше у меня ничего не было, от чего оттолкнуться.
Исходную табличку уже давал где-то в начале темы.
Я взял размер горелки примерно на 20 кВт по таблице. Сколько получится в реальном котле - вообще не мог представить. Но хотя бы было, от чего отталкиваться. То есть, 20 кВт - это грубо 2 квадратных метра теплообменника. Так и сделал. Оказалось, правда, что теплообменник получился по площади больше, чем нужно, но не столь критично, чтобы котел вообще оказался неработоспособным.
Отталкиваясь от 20 кВт, посчитал и объем топки, чтобы было примерно 3-4 полных загрузки в сутки на средней производительности (по факту вышло 2-3 загрузки, но тоже не критично).
Ну и так далее - вплоть до диаметра дымохода. Благо, нужные формулы и зависимости уже можно найти в справочниках... или по аналогии с другими котлами подобной мощности.
Конечно, это был риск - мощность трубы могла оказаться очень далекой от предполагаемой и я вообще не смог бы вывести котел в рабочий режим.
Но, к счастью, все заработало.
Будем считать, что просто повезло.

Но данных по соотношению сечение трубы/максимальная мощность до сих пор у меня нет. Об этом писал в самом начале, и в этом плане ничего до сих пор не изменилось.
Чтобы получить такие данные, нужно хотя бы вывести трубу моего котла в предельный режим по мощности (в предыдущем посте писал, почему это сложно сделать) и иметь данные с Нескольких котлов Разной мощности, чтобы определить зависимость.

 

Одна из таблиц для расчётов топки Берга, но содержащая приблизительную мощность. Составлена по результатам практическим. Но, это топка для печи. Утилизация тепла в колпаке, создающем наименьшее сопротивление из конвективных систем. Для примерного масштабирования сойдёт.

 

Как бы ни было приятно просто сидеть за ноутом и вести неспешные теоретические разговоры, но зима с морозом и снежком уже здесь. Газовый счетчик за половину месяца "накрутил" столько, что как-то уже не по себе. Даже не ожидал, что столько получится. И супруга - хранитель домашнего бюджета, нервничает. Хотя в доме приходится ходить в свитере и теплых носках.
В общем, сегодня нужно закончить с покраской и потихоньку собирать аппарат. Тем более, что только сборка и остается.
Так что начинаю очередной фотоотчет:

Краска для "черняги" вот такая:

Примерно полторы такие баночки на котел (2-3 слоя покрытия). Запечется окончательно она уже после запуска котла - нужен прогрев выше 100 градусов.

Нижняя рамка покрашена обычной "краска/грунт". Красил все просто кисточкой - на улице уже не покрасить с краскопульта (мороз), а в доме красить пультом не реально.

 

какая максимальная температура стойкости краски?

 

СЕРЕБРЯНКА ЖАРОУСТОЙЧИВАЯ СИЛИКОНОВАЯ

• СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ - 500 ºC
• отличная адгезия к основе
• быстро высыхает
• отличный расход

Применение

СЕРЕБРЯНКА предназначена для защитно-декоративной покраски металлических элементов, подвергающихся длительному или периодическому воздействию высокой температуры. Особенно рекомендуется для покраски выхлопной системы автомобилей, в частности, глушителей и выхлопных труб.

Также будет использовано:

Термостойкий герметик Ceresit CS 28 предназначен для герметизации и склеивания элементов, которые поддаются воздействию высоких температур, герметизации стыков металлических элементов; герметизации насосов и электродвигателей; герметизации стыков, которые поддаются длительному температурному воздействию (например, при строительстве печей и дымоходов).
Термостойкость 260 градусов.

Это для монтажа внутри теплообменного отсека.

FIREROCK – жёсткие теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. Выпускаются с односторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Плиты FIREROCK применяются для тепловой изоляции плоских поверхностей каминов, печей, высокотемпературного оборудования.

• Рабочая температура ― до 700 С0
• Номинальная плотность материала — 80 кг/м³
• Расчетный коэффициент теплопроводности λ расч — 0,038 Вт/м С
• Классификация по горючести — изделие негорючее.
• Соответствует нормам EN №13501-1, ГОСТ 9573-96 п. 32.3; (Евросоюза); Группа технической теплоизоляции. Еврокласс А1.

• Гидрофобность и паропроницаемость (водоотталкивающие и паропроницаемые свойствами позволяют значительно повысить теплоизоляцию)
• Экологичность (продукция фирмы ROCKWOOL требует значительно меньшего количества энергии для содержания здания в теплом или холодном состоянии, что значит, что за время эксплуатации теплоизоляция ROCKWOOL экономит энергии в 100 раз больше, чем на нее затрачено).

Это для бункера.

Базальтовая вата в плитах 1000х610х60 мм

Это для внутренних стенок теплообменного отсека.

Алюминиевая фольга двойная армированная стекловолокном (фото в Инете почему-то не нашел, но увидите потом на моих фото с процесса сборки)
Термостойкость где-то под 400 градусов.
Это для пароизоляции внутренних поверхностей корпуса теплообменного отсека.

ГЕРМЕТИК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ PENOSIL +1500

Герметик для печей. Жаростойкий печной герметик для профессионального использования.

Области применения
• Уплотнение швов и заполнение трещин в печных трубах, печах, каминах, плитах, бойлерах и т. д.
• Приклеивание керамической плитки к горячим поверхностям, например, печам.

Преимущества
Отличное сцепление с такими материалами как: металлы, камень, кафельная плитка, кирпич, бетон и др.

Цвет
черный

Это для монтажа внутри бункера.

 

Руслан, мне кажется, что вы говорили про то, что внутренние поверхности теплообменного отсека будут из тонкой нержавейки. Передумали?

 

Нет, не передумал. Просто будет двойная изоляция. Со стороны теплообменника - нержавейка, за ней базальтовая вата, за ватой - фольга, по самой стенке корпуса.
Можно было и без фольги обойтись, но она соблазнила меня своей демократической ценой, мало влияющей на стоимость проекта. А дополнительная уверенность за такие деньги - стоящее дело.
Хочу полностью и гарантированно исключить контакт ДГ с черметом.
Всё по тому же моему принципу - с ДГ имеет право контактировать только керамика и нержавейка.
В прошлый раз у меня это не получилось (просто затупил с кирпичной футеровкой теплообменного отсека), теперь исправляю ошибку с удвоенным старанием.
Двойной ресурс надежности - есть такой термин.

 

понял, дуем на воду...

 

Свежее:
Оклейка внутренних поверхностей корпуса теплообменного отсека фольгой на термостойком силиконе (он оказался бордового цвета).
По расходу: фольга - 3 квадратных метра, силикон - 2/3 тюбика.

Порядок наложения листов фольги - "по воде", то есть, верхние перекрывают нижние.

 

Как рассчитывали расстояние от райзера до колпака?

 

Нет однозначной уверенности, чтобы точно сообщить методику расчета. Опытным путем "ракетоводы" вывели значение 50-70 мм. Мне, по крайней мере, такое значение встречалось неоднократно.
Кстати, от сечения трубы это расстояние вроде не особо зависит.

На моем первом котле это расстояние получилось примерно 30 мм (гораздо меньше рекомендуемого). Однако, переделывать котел среди отопительного сезона от этого не пришлось. То есть, прокатило.
Сейчас, на "переборке" буду резать трубы по высоте (поднять теплообменник нет возможности), и сделаю примерно 40-50 мм расстояние от райзера до колпака.

Учитывая то, что я еще поднимаю нижний горизонтальный канал на 40 мм вверх, то вертикальный участок у меня укоротится на 60-70 мм.

Пользуясь случаем, текущие фото процесса сборки: