Ракетный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Идея ставить котел на паузу пришла скорее всего многим. Т. е. можно ли заглушив ПВ и ВВ, прикрыв выход райзера, с углями в топке запаузить котел на 2-3-4 часа? Газгены без особого утепления "ждут" по 30-40 минут, может и тут такая тема прокатит? Руслан, это вообще возможно поставить котел в полный стазис скажем по таймеру или от т-ры в ТО?

 

Велосипед изобретаете? Именно так и работает СТАРТ-СТОП на шахтном котле. В соседней теме с графиками со всеми подробностями.

 

Безусловно, я не буду пытаться загнать в циклический режим работы именно Ваш текущий вариант котла, просто хотел уточнить, верно ли я мыслю по поводу уменьшения инертности бункера.
Мои требования к котлу достаточно специфичны: мне нужен максимально высокий КПД и идеально-чистое сгорание. Причём не только дров, но и разного мусора (в умеренных количествах): пластик. резина и подобное. И "чистое" не на глаз - а чтобы можно было газоанализатором ткнуть и подтвердить.
До прочтения Вашей темы я думал в сторону пиролизника с усиленным прогревом бункера (ну, т. е. тот же принцип "газового баллона") и прогретой вторичкой. Мне ещё местные старожилы, котлоделы с опытом, объясняли, что так делать не стОит, т. к. при активной газации всего бункера пойдёт лавинообразный процесс и котёл либо:
- задохнётся этими газами и затухнет
- либо (при наличии достаточного количества вторички) пойдёт в разнос
Кому любопытно, тот вариант котла а хотел делать примерно так:

(бункер водоохлаждаемый, но ближняя стенка теплообменника большой площади должна была прогреваться, причём не самыми горячими газами, а как раз подходящей температуры - 400-600 градусов)
Но идея с райзером мне нравится больше, к тому же это повод не заморачиваться с дымососом и дорогой трубой. И за эти идеи и грамотное их донесение - Вам огромная благодарность!

Да, конечно. Котёл 40-50 кВт, бункер ~320 л, ТА ~5 м3 воды. Одна протопка котла = одной полной зарядке ТА (+ чтоб немного углей осталось, как я теперь понял). Теплопотери дома должны быть ниже, так что протопка раз в пару дней (в мороз).

По моим прикидкам получалось примерно 750 (ш) х 1500 (в) х 1200 (г). Причём бункер внутри 500х550, остальную ширину добавляет утепление. Сталь обычная, размеры подгонялись под стандартный лист 1500х6000. Компоновка классическая, "шахтная" (т.е. бункер и теплообменник в одном корпусе). Такие пироги.

 

Руслан. Описанный режим с ТА не самый лучший для реализации. Описываю другой. Котёл рассчитан на максимальные теплопотери, ну может с небольшим запасом. ТА к нему небольшой и служит буфером для распределения энергии. Котёл работает в своём ритме, включаясь с максимальным КПД по мере необходимости, а система циркуляции в своём, по регуляторам температуры на ТП или радиаторах. Также ТА позволяет организовать ТО с разными рабочими температурами для ТП, радиаторов или ГВС. К нему можно подключать другие источники тепла, включая ТЭНы или другие котлы. Всё зависит от ТЗ и требований к эффективности. Загружать котёл по мере необходимости как и в непрерывном режиме работы котла, только немного реже.

 

Это моя мечта, неосуществимая... 5м3 ТА куда такой впихнуть?

 

Что Вы, нет, вопрос был к автору обсуждаемого в ветке котла.
Не соблаговолит ли многоуважаемый джинн проделать таковой эксперимент со своим детищем) ну или высказать свое мнение...

если подкинете линк на конкретный пост по паузе котлов, буду признателен. Всю ветку читать, или по поиску тяжковато.

 

Принципиальных проблем с переходом котла в режим ожидания нет.
Такие переходы были неоднократно испытаны в периоды перебоев с электроэнергией в прошлом сезоне и один раз в этом сезоне, по той же причине. При заполненном примерно на треть-четверть бункере и предшествующей работе котла в среднем режиме мощности горение самостоятельно восстанавливалось после перерыва в час-полтора. При перерыве более двух часов требовалось кратковременное инициирование горения с помощью нескольких листов горящей бумаги в зольнике.
Вопрос длительности режима ожидания, после которого при подаче воздуха в бункер способно самостоятельно возобновиться горение, имеет очевидный ответ. Одна условно константа - температура самовоспламенения топлива и две переменных: стартовый запас тепловой энергии в бункере и теплопроводность стенок бункера (предполагается, что поступление воздуха в бункер полностью прекращено).
С температурой самовоспламенения мы мало что можем сделать, поэтому займемся переменными.
Самого тепла в бункере после перевода котла в режим ожидания обычно предостаточно - горящая закладка имеет некоторую инерцию по тепловыделению и после перекрывания кислорода. Остается обозначить, так сказать, места хранения этого тепла. Это само топливо, футеровка бункера, ну и газ в бункере. На газ надежды мало - у него слишком незначительная масса, а вот топливо и футеровка будут неплохими аккумуляторами. И чем больше их масса, тем лучше.
Да, конечно, чем выше исходная температура, тем тоже лучше. Это понятно.
Дальше - теплопроводность. Само собой, чем она ниже, тем дольше сохранится запас тепла. Поэтому увеличиваем изоляцию бункера. Делаем термос.
Это будет режим условно чистого ожидания, без восполнения тепла от продолжающихся в бункере окислительных реакций в режиме слабого тления при поступлении туда ничтожного количества воздуха извне.
Условно чистого потому, что ряд экзотермических реакций все равно будет продолжаться в закладке топлива и после полного перекрывания доступа кислорода к закладке.
Теоретически, если количество тепла, выделяющегося при таких реакциях, не будет ниже количества тепла, теряемого через стенки бункера, температурный режим в бункере останется неизменным все время, пока такие реакции не исчерпают запасы веществ, в них участвующих.
А проще, пока все дрова не пережгутся в древесный уголь. Дальше реакции возможны только при наличии кислорода.
И с этого момента начинается чистый режим ожидания без всяких условностей. Имеем только существующий запас тепла и скорость потери этого тепла через стенки.
Сколько времени может продлиться это ожидание - зависит от конструкции самого бункера. От получаса до... недостижимого идеала, существующего лишь в теории.

 

В теории 393 кДж на каждые 12 г. угля или 32750 кДж на каждый кг. Все эти джоули поглощенные теплоемкостью футеровки перейдут в градусы, ну и естественно потери с СО2 будут. Несложно посчитать сколько чего надо и на какое время можно СТОП устроить, а потом СТАРТ или самостоятельный или газетный, если температура упадет ниже самовоспламенения. И еще можно раздуть, просто раздуть угли, и еще можно теплоизолировать сами угли, чтобы эти кДж в нем и остались. Конструкцию топки конечно лучше доработать под такой режим, например за счет колосников, как и предполагалось их роль в почти полном отсутствии ПВ почти нулевая.

 

Добавлю, что для себя не вижу необходимости в режиме Старт/Стоп для ТТ котла.
Такой режим может иметь смысл в том случае, если при создании котла была допущена ошибка по диапазону мощностей, и котел плохо работает на мощности, примерно равной минимальным теплопотерям здания в теплые дни отопительного сезона. Или же оптимальная для котла температура воды оказывается неприемлемо высокой для системы водяного отопления, и требуется "тепловой редуктор" в виде теплоаккумулятора или системы термостатов, работающих в режиме открыто/закрыто. Или нужно понизить среднесуточную температуру в помещениях (об этом далее по тексту).

Теплопотери здания в течение суток обычно не претерпевают значительных изменений при условии стабильной температуры в самих помещениях. То есть, для самого отопления не нужен циклический режим - нужно постоянное и стабильное восполнение потерь. Но часто котел ввиду специфики своей конструкции не способен обеспечивать приемлемое качество горения в соответствующей этим теплопотерям мощности (речь, естественно, идет о нижнем пределе мощности).
Более всего этому подвержены котлы, имеющие топку с массивной водяной рубашкой - при понижении мощности менее какого-то предела в них начинаются проблемы со стабильностью горения и отложениями на поверхностях теплообменника.

Снова же проявляет себя инертность мышления: люди тысячелетиями привыкли к циклическому режиму работы отопительных приборов, начиная с обогрева простейшей каменной печкой.

Вспоминаю детство у бабушки в селе, когда на ночь протапливали грубку до того, что к ее горячим кирпичным стенкам невозможно было прикоснуться, а к утру вода в ведрах на кухне покрывалась коркой льда. И нужно было героически выползать из-под толстого ватного одеяла и бежать по промерзшему полу, чтобы растопить снова ту грубку.
Лучше всего, когда топили лежанку - тепла в ней хватало до самого утра. Но окружающий воздух в доме был уже с признаками морозности.

Да, это было экономно - больших запасов дров никто не держал на зиму. И то, такое себе топливо было: рубленые ветки, сухие кочаны и стебли кукурузы, что-то покрупнее в виде пиленого садового и лесного сухостоя и немного брикета из угольной пыли (брикет было сложно выписать, и его максимально берегли).
Помню, важно было не забыть перед растопкой открыть шибер дымохода, а после топки его закрыть, чтобы тепло не ушло с тягой.
Помню кучу маленьких дверок в кирпиче, через которые потом выгребали золу из дымканалов...
Помню, как сушили коровью лепешку, чтобы ее использовать в роли топлива. Но топливо это было весьма посредственным.
Ну и пожары время от времени помню в селе - для нас, малышни, это было зрелищным событием.
И помню, что в зиму реально было холодно в домах, помню как утром пробивал кружкой корку льда на ведре с водой, чтобы напиться.
Фактически, растапливали тогда, когда и еду готовили. Иногда и в промежутках подтапливали чуток, особенно, когда дети в доме. И чем холоднее было, тем ареал обитания в доме все больше сужался поближе к стенкам отопительных сооружений. Самое козырное место было прямо у чугунной дверки, открыв которую, можно было смотреть на огонь.
Да и что топить круглосуточно, когда ночью спасает толстое одеяло и ватная перина, а днем дети в школе/садике, взрослые по рабочим или хозяйственным делам вне дома.
Совсем малые или те, кто оставался дома по болезни, тусовались на печке или лежанке, за занавесками.
Возможно, такой режим был и полезнее для здоровья: с довольно резкими перепадами температур в пределах самого дома. От жары на печке до морозца на полу рядом с печкой.

А вот в соседнем селе был подведен газ, и там в домах было всегда равномерно тепло. Наши односельчане весьма им завидовали... Помню, еще с брежневских времен каждый председатель колхоза перед своими выборами клятвенно обещал провести газ и в это село. Но, как несложно догадаться, газа там нет и поныне.

В селе я тусовался только совсем малым и потом во все зимние и летние каникулы. Основное время жил в городе, где центральное отопление. Вот и привык к постоянному равномерному теплу во всех помещениях. Привык, что утром на пол вполне можно стать босыми ногами, что можно обойтись только легкой одеждой в квартире, а спать под обычным, сравнительно тонким, одеялом.

Да, я понимаю, что по расходам на отопление это не экономно, но ведь настолько комфортно!

Фактически, если брать то сельское отопление печкой, среднесуточная температура по всему дому была градусов 5... ну 10 от силы в некоторые периоды. Экономия достигалась тем, что были локально теплые места в этом доме и тем, что не топили, когда людей нет дома или они спят под одеялами. И жить можно было.

Примерно такой же принцип экономии предлагают и авторы книжки о ракетных печах: греть только то место, где человек сидит/лежит/тусуется, а остальные зоны помещения - как получится. Сидим на теплой лежаночке и подкармливаем печку щепочками, кипятим чаёк на печной бочке...

А вот греть постоянно все помещения дома так, чтобы на подоконниках могли всю зиму стоять фикусы/кактусы, всё равно дело не экономичное по сравнению с сельским печным режимом.
Хоть какой распрекрасный котел не поставь, всё равно расход топлива будет значительным.
Хоть постепенно это топливо сжигай (как у меня), хоть сразу оптом на сутки/двое/трое... Всё равно, физика - вещь упрямая. Калории сами по себе не размножаются.
Единственный вариант - понижать среднесуточную температуру воздуха в доме. То есть, когда все дома, держать 23-25, а когда все ушли - позволить ей опускаться до 15 или еще ниже.
Тогда средняя температура за сутки будет градусов 18. Или временно отключать/уменьшать обогрев некоторых помещений, где люди не тусуются.
Это уже будет существенно заметная экономия топлива. Но степень комфорта также заметно понизится.

Мне такой вариант был не интересен, так как наши помещения не остаются без людей круглосуточно, все помещения используются, а на подоконниках стоят горшки с теплолюбивыми растениями (включая горшки с растениями соседей, которые экономят на отоплении газом).

Для меня вариант экономии топлива только в мероприятиях по сохранению тепла в доме. Нужно делать утепление, возможно, систему рекуперации на вытяжки.
Делать цикличное отопление для себя не вижу никакого смысла: котел отлично справляется с работой на всём диапазоне требующихся от него мощностей, у него нет "провалов" на низкой мощности с загрязнением теплообменника, расход топлива полностью соответствует производимому теплу.

У меня даже на теплом полу нет терморегулятора - так как поток воды в системе практически постоянный, температура этой воды тоже не скачет, то я просто отрегулировал краном поступление воды в теплый пол до комфортной его температуры, и тот кран уже несколько лет как не трогаю. Поэтому не имею скачков потребления мощности.
Мне не нужен теплоаккумулятор, при большой необходимости могу включить в систему еще и газовый котел, или даже электрокотел - всё подключено, но просто не используется.

 

Я поддержу Вас на все 100%.Для дров СТОПЫ не позволимы. Или максимум или минимум, но не тления, КПД выше ИМХО.

 

Валерон К
"Сам то понял, что сказал?" (с)

 

А вставать в 6 утра, что бы подкинуть дровишек, потому что если не подкинуть, в 8 надо котел по новой на режим выводить комфортно? Следить постоянно за уровнем дров в бункере удобно? А если никого дома нет, а котел прогорел к 18.00 а все вернулись к 22.00 в холодный дом? Считаю гемор с растопкой большим злом чем падение т-ры в доме на 3-5С, или я снова не прав? Так пусть котел при падении t в ТО ниже пороговой, сам себя паркует до прихода оператора (кочегара)
(утеплить и футировку потолще сделать не сложно же)..
В предыдущем посте достаточно подробно описали стазис, огроменное спасибо!
А подробную инструкцию можно запросить?
Что закрываем и в каком порядке, что полностью перекрываем, а что прикрываем...)

Еще вопрос по конструктиву, сегодня заехал к приемщикам вторчерцветмета. Спросил фланец чугунный крупнокалиберный, а мне приемщик выносит титановые диски с фланцевыми отверствиями, Ф примерно 200мм и спрашивает может подойдут? может сделать из них хайло (или сопло), там где нержавейка на видео о разборке истончилась? У них толщина мм 7-8, что скажете?

 

@Бравый солдат, речь идет о плохом, сыром топливе, возможность использования которого является фишкой данного котла или вообще Любого иного котла с массивным теплоизолированным бункером-маховиком.
Именно для случая с сырым топливом дано описание сложностей запуска и ввода в режим.

Если топить стандартно сухим топливом, которое рекомендовано для обычных котлов, все вышеописанное теряет свою актуальность. Просто грузим сухие дрова как в обычный котел, разжигаем бумагой/щепками и уходим заниматься своими делами. Хоть раз в трое суток, стартуя с совершенно холодного бункера.

Я писал выше для случая с дровами, не способными начать гореть самостоятельно - у меня они не способны гореть в мангале без прогрева строительным феном или паяльной лампой. Если сложить из них костер, то он не разгорится без использования растопочного материала в количестве, примерно равном самим этим дровам, а то и превышающего количество этих дров.

Если же ваши дрова способны начать самостоятельное горение от обычной минимальной растопки, то ракетный котел будет запускаться и входить в режим гораздо быстрее большинства котлов, к которым вы привыкли. Он потянет раньше, чем прогреется дымоход, горение в нем никак не притормозится от первоначального образования конденсата на холодном теплообменнике, тонкостенная керамическая труба позволит быстро войти в температурный режим качественного дожига, общая теплоизоляция позволит быстро набрать/сохранить температуру внутри самого котла с самого начала розжига, даже с минимального тепловыделения, малый объем воды в котле позволит быстрее поднять ее температуру...

Для этого котла сухие дрова, являющиеся обычным топливом для большинства котлов, являются растопочным материалом. Чтобы инициировать горение сырых дров. А если котел топить постоянно тем, что для него растопка, то... ну это как обычную печку топить исключительно бумагой и сухими щепками. Вопрос запуска и входа в режим просто отпадает.

Тогда, ну выгорели дрова к 6 утра, ну и что ? Грузите хоть в 8, хоть в обед, хоть через сутки. Если ваши дрова способны гореть самостоятельно.

Но кому это интересно?

Интересно, чтобы горело то, что не горит в обычных условиях. Вот об этом и писал все время. Вот под это и проектировал, и подбирал технологию запуска, ввода в режим...

Возможно, это и ввело вас в мрачные мысли. Все равно, если бы я ограничился подробным описанием особенностей езды легкового автомобиля по свежевспаханному полю и каменистым склонам диких гор, то создалось бы впечатление, что автомобиль так же ездит и по ровной автотрассе.

Еще раз: на хорошем топливе проблемы запуска, прогрева, входа в режим, температуры бункера и прочие описанные выше тонкости для вас будут неактуальны и бесполезны.
Они важны для тех, кто топит свежепилом и подобным по влажности топливом. Кто ездит по полям, болотам и диким горам. А на ровной трассе вы можете остановить свой автомобиль хоть на неделю у обочины, а потом легко и просто рвануть с места по асфальту.

О фланцах и прочих частных моментах применения подножных материалов поговорим уже лично, при встрече у меня.

 

А нельзя ли разогревать бункер с открытым клапаном?