Ракетный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Насколько я понял это не керамический дымоход, а именно шамотный (на фото выглядит как кирпич) марки ША, диаметр внутренний 200, внешний 250 (стенка 25мм), высота кольца 155мм. Вот одна из ссылочек о продаже с описанием:
Дымоходы огнеупорные шамотные для каминов и печей

"Салфетку", как Вы говорите, набросаю, сфоткаю и выложу (пытаюсь вписать агрегат в размеры помещения, они у меня тоже ограничены)

 

@DmitryMDV, Шамотные кольца пойдут. 1360 макс. температура применения, при более высокой начнется деформация под нагрузкой. Из-за большой массы будет значительная инерционность по температуре.

 

Если производитель не врёт, то пойдут для топки Берга, где температуры в пределах рабочих для шамота. На 200 мм систему 9-10 колец. Печь в зависимости от протопки 8-15 кВт. Довольно большая получается. Можно посчитать ракетную Грум-Гржимайло со встроенным ТО. Она покомпактнее будет за счёт контрфорсов. Однако, как и в других случаях, это всё тема для отдельного разговора, отдельной темы. И так злоупотребляем гостеприимством Руслана.

 

Уважаемые, кто может спрогнозировать как поведет себя котел если "райзер" не достает до теплообменника 240мм.
Райзер из пиленого шамота, внутри 100 или чуть меньше, длина 900.
Теплообменник типа как на картинке.
Из книги про ракетные печи помню-это расстояние увеличивают, если нужно сильнее нагреть бочку (ну типа чайку сварить).
А как в нашем случае? Ведь еще и "подсветка" будет хорошо греть пятно над райзером?
Рядом (около 1метра) с котлом, планируется буферная емкость (назвать ТА не получается- объем всего 500л),обвязка 1.5" ,хотелось бы что бы ЕЦ справлялось.
Работа начиналась еще в прошлом году, но к сезону не успел и все ушло под снег.
А сейчас-я в растерянности, и теплообменник резать (теряю площадь) неохота, и кирпич добавлять-вес растет (да и пилится как мне запомнилось-очень плохо)
@alarin, .1360 макс. температура применения.-это что моя идея грозит провалом?(в нижней части забросов температуры выше не буде? через щели может проволока перегореть?)
Так будет выглядеть вертикальная шамотная часть райзера (вторая картинка),ну, снаружи 2-3 слоя фетра и труба из тонкой нержавейки. То-есть нагрузка-собственный вес. Сегменты длиной 300 шириной 65 толщина 25. Без склейки, обмотаю нихромом 1,2мм.
Расползется?

 

@alarin, Андрей, а как думаете крепить футеровку, 5мм-тонкая совсем?(хотя чем меньше вес -тем меньше тепловая инерция).
У Руслана на плитках фальц вырезан, да и толщина в 5раз больше (если правильно помню-25мм.,у меня точно 25). Сама стоит, только чуть придерживать нужно.
Я именно из-за проблемы крепления (да и за прочность переживал) резал 25. Больше 10шт размером 120х300х10 получилось в отходах-не знаю куда применить.

 

@_Reba_, Склейку трубы сделать все таки стоит (вертикальный швы). Нихром перегореть не должен, но может сломаться, если будет сильное натяжение, поскольку станет хрупким, впрочем зависит от конкретного сплава.
Мое мнение: Райзер придется наращивать, иначе возможно интенсивное закипание в ТО. Температуру в райзере можно держать в пределах 1000 -1200 разбавляя ДГ большим объемом ВВ, но нужно измерять температуру и регулировать подачу ВВ по показаниям градусника.
Плитка "стандартная" пока планируется толщиной 7 -7,5 мм. Конструкция в виде короба, между двух плиток вклеиваются перегородки, а пустота заполняется либо фетром, либо монофракцией "песочка", ну хотя бы из того же шамота. Перегородки - полоски в 1/5 ширины плитки, профилем от пластины до квадрата, по необходимость Размерность может быть от 5х30х150 до 30х30х150 мм. Скоро выложу фото сей конструкции. По массе получается, что -то вроде 25% от массы кирпича при одинаковой площади рабочей поверхности.
Сейчас идет тренировка по подгону состава под размерность плитки (издержки технологии получения изделий - коррекция состава по его геометрии) ну и обучение "персонала" технологии, а то у моих "щеглов" одна плитка получается 5 мм, а вторая 10 мм, хотя должны быть две по 7,5. " Мамой клянуться", что разделили состав на две равных части, а почему так получилось не знают. В общем пока на выходе разнокалиберные изделия, хотя уже вполне годного качества, футерую ими стенки муфеля, делаю кассету для обжига плитки, ну и прочие подготовительные работы. Вчера без меня сделали 4 одинаковых по толщине плитки, но 9 мм. В общем на выходные планирую решить этот вопрос.

 

А как чистить собираетесь теплообменник ? Надеетесь на полное сгорание?
А как определите полное оно у вас или нет? По виду дыма из трубы ?)
А потом - что такое, тяга ухудшается и совсем пропала - и только вскрытие
покажет насколько теплообменник зарос чёрным мхом).

Вот реалии прошедшего сезона:



Высота райзера примерно 60 см., полукруглая жестянка из нержавейки - чтоб крышка не перегревалась. Через гляделку было видно как жестянка нагревалась до алого цвета,
на шамотных кирпичах все обгорало до светло-серого сухого налета.
А вот на стенках теплообменника мох оседал, чистил 2-3 раза на месяц.
Если срежете верх своего теплообменника - компенсировать можете
по примеру на последнем фото - с наружной стороны рубашки теплообменника сделайте ход.
И последний совет - герметичность топливника плюс регулируемая раздельная
подача первичного и вторичного воздуха также важны как и раскаленный райзер.

Я через неделю буду разбирать этот котел, в следующем уже постараюсь без ошибок.

 

Фото с производства:

 

Еще фото:

 

Сформированные жестянкой каналы вбивали летучую золу в стенки бочки. Разумнее аэродинамический керамический колпак над райзером позволяющий газам плавно повернуть расширившись во все стороны. Тогда и крышка перегреваться не будет. И вода в ТО Reba не закипит.

 

Узнаёте изделия? https://permies.com/t/24658/Advice-needed-rocket-won-draw

 

@King1972, Тяга я думаю никуда не денется, теплообмен по дымогазам начнет падать.(Т воды будет падать, а Т дымогазов рости).
Судя по фото у вас была низкая Т вертикального канала и как следствие-хим недожиг. На Т более 700 излучение начинает составлять большую часть в передаче энергии, а при 1000 кирпич становится наполовину "прозрачным",-без утепления никак нельзя (причем утеплитель перлит или керамоволокно, остальные с ростом Т работают все хуже и хуже). Это из разговоров с одним теплотехником-технологом у них производят какие-то низкотемпературные дела (по типу сосуда Дюара),ну и он немного "болел" ракетами (ну там в гараж, на дачу). Коэффициенты теплопроводности-в основном, зто при +20 (ну какая была в лаборатории при той и измеряли),а есть еще температурный "дрейф",и в условия отличных от лабораторных-эти коэффициенты могут отличаться на порядок, как-то так.
-Так что фетр-самое то (не знаю, Руслан если знал,-то молодец, а если угадал-то вдвойне молодец)
За советы и опыт спасибо, наверно, соберу во дворе и буду "репетировать",нагрузить придется бассейном (есть каркасный на 3,5 м3,вот только вода будет не для купания-ржавая).Насос-помпа с авто "Газель",всем рекомендую ее в качестве аварийной, ставится просто последовательно с насосом (для небольшого дома с открытой СО подходит,-зарядное+старый аккум+одно реле на 220в)
Для СО с давлением-не подходит.

 

Фото тогда сделайте, будет интересно посмотреть на вашу конструкцию.

А на этих дверках будет какая-либо защита в в виде отбойника или подобного чего ?
От температуры их не поведёт?

 

течет?

 

Так эти дверки и есть защита-отбойник.