Ракетный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если можете дайте ссылочку. У нас не делают... Первый раз слышу такое... Даже странно...
Не, ну я дома в душе так же сделал на ЕЦ работает, так там меньше 1 м. кв. А так чтобы все?

 

Витэк- https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ тема Тихон 95. у него теплый пол на ец и еще стальной. другие примеры точно не помню. помню что для циркуляции подключался теплый пол после радиатора вроде бы.

 

Perelesnik, а если использовать лещадку из шамота -плитка толщиной около 20 мм -сам не держал в руках но видел фото в темах кирпичных печей. ими футеруют топки и дымоходы из топки в щиток..если из нее склеить канал прямоугольный или квадратный? проще чем отливать, сушить, обжигать .

 

Идея разгонной трубы была взята из ракетной печи, там эту трубу в основном делают из кирпича.
Насколько я понял, то труба выигрывает тем. что она тонкостенная, а значит на нагрев самой трубы нужно меньше энергии, котел раньше выходит на оптимальный рабочий режим. Может расчет и не правильный, но грубо чтобы нагреть 1 кг кирпичной кладки на 1 градус нужно потратить 0. 84 Килоджоуля. То есть если у нас керамическая труба весит 20 кг на нагрев нужно 14 000 килоджоулей = 4 киловатта или 2 кг дров. И если сделать из кирпичей, то вес получится в три - шесть раз больше, что эквивалентно 6 - 12 кг дров. Из чего можно сделать вывод, что чем менее теплоемкая разгонная труба, тем быстрее она выйдет на рабочий режим. Все это конечно очень грубо, и на практике могут быть совсем иные цифры, но чтобы понять принцип, где-то так. Правда существует легковесный шамотный кирпич, на нем время выхода значительно сократится.
Я вот попытался сложить из ША - 6

 

К вопросу о дорогом водонагревателе. Существует гофрированная труба из нержавейки, кажется для целей теплообеспечения. Если просто сделать змеевик из этой трубы и одеть его на жаровую с соответствующим зазором? Сверху ее можно свить в виде блина. Не будет ли это дешевле чем варить из нержавейки такой нагреватель? Предлагаю посто как вариант, цены на такую трубу не знаю и сколько ее потребуется не считал.

 

Учтите соотношение сечения теплообменника к поверхности теплообмена! В такой трубе слишком большой объём и во вторых - слишком большое сопротивление движению теплоносителя.
Резко снижается эффективность.

По моему, легковесный шамот - теплоизолирующий, а не жаростойкий. Так что не пройдет по условиям эксплуатации. Да и цилиндрическая форма жаровой трубы более оптимальна, чем квадратная.

 

То бишь, Вы предлагаете послойную набивку жесткой (с малым количеством воды) смеси в металлическую форму? В принципе то может и сработать (по аналогии с бетоном). Ха, кстати, если центральный стержень останется до высыхания, то решится проблема с короблением. Единственное: для компенсации усадки при сушке придется делать этот стержень, например, в виде трубы из тонкого металла (спираль, например в 1,5 оборота). При этом на время формовки вставлять в него жесткий каркас, а после нее - каркас удалять. Тогда эта труба сможет играть по диаметру как угодно.

 

а если трубы делать короче? и на гончарном круге не проще? только не знаю как четверти выбрать для фиксации.

 

О, вы тут и без меня хорошо справляетесь)
@Sopani, у меня не только теплые полы, а еще и радиаторы, и толстые трубы от гравитационки, и все так завязано/смонтировано, что менять здесь систему - значит делать капитальный ремонт всего дома. А я от этого уже весьма устал. Модернизировать дом можно до бесконечности - каждый год появляются новые решения, материалы, технологии... Но дом - это просто место, где я живу. И постоянное состояние ремонта уже поднадоело.
Если вопрос в отключении электричества - то гораздо проще и дешевле поставить бесперебойник для насоса.
Да, если делать трубы короче, будет проще.
@hotpot, около 20 метров - я считал и такой вариант. Но получается дорого, да и сопротивление дикое, и все равно это нужно одевать в нержавеющие листы с обеих сторон, и обеспечивать надежную теплопередачу от листов к этой гофре - мутить какую-то термопасту... Просто голые рифленые трубы - не лучшее решение. А навивать их на саму ракетную трубу - тем более.
@Витэк, трубу из кирпича все равно придется утеплять (голый кирпич не будет стабильно работать в классическом "ракетном" стиле). Отсюда вытекает вопрос о габаритах. Если габариты не смущают и длительный разогрев тоже не критичен, то можно и так.
@iasy, подобные рецепты слышу постоянно, но только от людей, которые не пробовали работать с керамикой сами. Аналогии с любыми самотвердеющими массами здесь неуместны. И в плане содержания воды, и в плане разных опалубок.
История глиняной керамики насчитывает многие тысячи лет, и в ней уже чего только не перепробовали. Тонкость здесь такая, чтобы было понятно:
- При высыхании из жидкого или очень пластичного состояния идет не очень большая усадка, основная усадка происходит, когда изделие уже практически твердое. Поэтому усадка изделий, отлитых из глины с консистенцией сметаны и набитых из глины с консистенцией пластилина будет почти одинаковой (разница в пределах 5%). На момент извлечения из формы содержание воды в изделии будет примерно одинаковым и в одном и в другом случае, и изделия отойдут от краев формы примерно на одно и то же расстояние. Дальнейшая сушка будет происходить совершенно одинаково.
- Если глина в процессе усадки встретит на своем пути препятствие, эту глину просто порвет или деформирует. У самой высыхающей глины хватит сил разве что смять лист тонкой бумаги.

 

Совсем простой вариант-две тонкостенные трубы например 120 и 200 а прослойка между ними заполняется дробленым шамотом замешанном на ЖС пока внутренняя труба прогорит то шамот прожарится и превратится в прочную керамику. пойдёт так? ещё вариант купить кусок керамического дымохода.

 

У автора не только вертикальная труба керамическая, а и горизонтальная

 

Некоторые мертели при обычной топке в зоне горения твердеют и склеивают шамот в одно. Но, это будет внутри трубы, а крепость нужна снаружи, если ее не будет то трубу разорвет. Была мысль все это скрепить базальтовой сеткой, ноу нас ее почти не продают. В России можно попробовать.

 

Уважаемый автор, планирую сделать печь по принципам Вашей печи. Однако есть вопросы:
1. Если бункер не охлаждаемый, из двух слоёв нержавейки, то как это повлияет на конденсацию дёгтя и вообще конденсата на его стенках и крышке?
2. Вы предлагаете на киловатт мощности примерно два сантиметра квадратных у газового окна. Однако есть примеры, когда на киловатт делают и десять сантиметров квадратных. Как это увеличение может повлиять на работу печи?
3. При снижении мощности, уменьшая подачу первичного воздуха, есть ли смысл уменьшать площадь колосников, например автоматически. Техническая сторона вопроса - отдельно.

Заранее благодарен.

 

я не об этом. а почему вы решили выбрать принудительную циркуляцию? в выборе котла вы подробно рассуждаете почему так а не иначе. а я спрашиваю почему выбрали принудительную циркуляцию. когда возможные проблемы с насосом, электричеством очевидны? Вы же сделали дровяной котел имея газовый и газовое отопление - если я правильно понял. предвидели подорожание газа, а не предвидели проблемы с насосной циркуляцией - вот чего мне непонятно.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-28