Ракетный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Perelesnik, а Вы конвективку вскрывали уже? есть сажа?

 

Не вскрывал и не планирую даже, пока все работает. Сигналом к необходимости вскрытия послужит прекращение образования конденсата в дымоходе. Это будет означать, что ухудшилась теплопередача на теплообменник и калории бесполезно улетают в атмосферу.
В общем, точный прибор, показывающий качество теплопередачи в самом котле, у меня всегда перед глазами, висит под дымоходом.
В том, что есть сажа, уверен на 100%, так как котел часами работал в режимах, при которых труба не была нагрета до температуры, достаточной для хорошего дожига. Если даже не брать во внимание периоды розжига (куда от этого денешься), то в остальном моя вина - изначально неправильная конструкция бункера вызывала периодические "зависания" дров, при которых прекращалось активное горение, но шло низкотемпературное тление в объеме закладки топлива. Добавим к этому обилие воды в сырых дровах.
Мне самому удивительно, как после такого издевательства не упала теплопередача на теплообменнике. Но факт остается фактом. Пока работает нормально. Лезть вовнутрь не буду - не то время года для удовлетворения любопытства.
Кстати, о влажности дров. Вчера вечером положил на сушку половинку довольно крупного бревнышка, диаметром сантиметров 25. Сегодня поместил его на остатки горячих углей после ночной топки, так вспыхнуло со всех сторон, как бумага. Вот до сих пор меня греет эта одинокая половинка сухого бревнышка. Конечно, на улице +5, много не нужно, но все-таки. В системе держится 35-38 градусов, как раз комфортно.

Да, бункер буду "лечить", задолбал он меня уже порядочно.

Верхний рисунок - как есть сейчас, нижний - мой коварный план простого "лечения". Просто врежу нержавеющую трубку с отверстиями по всей длине и пущу через нее дополнительный первичный воздух. Снаружи поставлю "флажок" для регулировки или полного перекрытия подачи.
Понятно, это уже из разряда "костылей и инвалидных колясок для бытовых котлов", но полностью переделать бункер сейчас не имею возможности.
Ну а вы имеете прекрасную возможность не повторять моих ошибок изначально.

 

Думаю, что увеличится объем газации. То есть минимум станет меньше.
Пока не вижу других вариантов, как развернуть горение вниз.

 

На минимуме эта труба вообще не нужна, можно смело закрыть наглухо. Зависания происходят на большей мощности, когда первичка быстро выедает топливо у самой трубы, а остальная закладка не успевает прогорать.
Ну это и получается некоторым разворотом горения вниз, видно по рисунку.

 

Кстати, тоже так думал, пока на работу ехал. Воистину, мысли приходят в голову одновременно

 

Надумался вот такой гибрид batch-box печки и "Галагаланки-2".

Суть: сделать шахтную печку с прозрачной стенкой, чтобы было веселей. Хочу видеть пламя. Теоретически, должно работать: лучше, чем "Галагаланка-2", но хуже, чем истинно batch-box печка, так как жара будет меньше.

Зачем так делать? В "шахтник" прозрачную дверку не сделать, так как там быстро засрется копотью и дымом. Печки с топкой с дверкой - делают, но время горения - два часа и, в этом году, полно дармовых обрезков дсп, которые поштучно закидывать не будешь, только внавалку, из мешка. А внавалку - только через верх.

Райзер и теплообменник условно не показаны, только топка.

 

_Reba_ сказал (а): ↑
Если ПВ подавать так https://www.forumhouse.ru/attachments/623690/
должно меньше дымить при дозагрузке?(нашел на ветке MalKo119 идея astrafoto)
Будет газить весь слой. Кислород нельзя подавать выше зоны горения. Там где кислород, там будет горение.

Извините, не понял. Достаточно давно отслеживаю темы по "долгоиграющим" котлам (строю дом). Есть работающие котлы у которых есть специальное окно (в дверке до загрузки) для подачи именно ПВ с верху. И всё работает без всякого там "горения". Именно это (наверное) и предотвращает "хлоп", бабах", т. д. при до загрузке. Или я не правильно понимаю процесс?

 

Думаю, что все они работают на средних и больших мощностях, при малых будет горение сверху .

 

С бункером можно решать совершенно по-разному, и все будет отлично работать, если не ступить с таким эпическим размахом, как получилось у меня. Подовое горение, верхнее горение... да какое угодно горение, как в самой банальной буржуйке. Для этого в таком котле есть все благоприятные условия: стабильная сильная тяга + шамотная футеровка, сохраняющая тепло + как бы там ни горело, потом в трубе все равно полностью догорит.
Фактически, если имеем некую буржуйку, в которой постоянно забивается сажей дымоход, можем прицепить на выходе буржуйки такой, как у меня, теплообменный блок с керамической трубой, и получить дополнительное тепло + навеки чистый дымоход без каких-либо изменений в самой буржуйке.
Так бывает иногда: думаешь о неких ложных вещах, а в самом простом делаешь ошибку.

Я писал сегодня, что после ночной топки положил в бункер половину бревнышка. Так вот, после полудня добавил еще пару поленьев примерно такого же общего объема. И до сих пор греет. В системе 38-39 градусов держится стабильно. Мало дров, нет заклинивания, поэтому стабильно. А когда гружу дрова этажами сверху, где-то что-то заклинивается, и праздник заканчивается.

 

@Perelesnik, Ответьте пожалуйста на такой вопрос: представленное выше фото, на котором из дымовой трубы рекой льёт конденсат это нормально?

 

Когда у меня были проблемы с заклиниванием вышел из положения таким образом. Под две смежные стороны устанавливал 8 мм куски пластиковой вагонки, которые продвигал по мере загрузки, а затем извлекал, и топливо гарантировано не касалось двух смежных стенок. Зависаний при такой загрузке не заметил.

 

Ракетная печь в классическая строительство и тонкости парни рассказывают подробно

 

Этим парням самим еще учиться надо, чтобы других учить. ИМХО.

 

@Perelesnik, В общем, точный прибор, показывающий качество теплопередачи в самом котле, у меня всегда перед глазами, висит под дымоходом.
-
Китайський мультиметр с термопарой. Канистра с конденсатом имхо менее информативный прибор. Тем более он может появляться во время зависания дров.

 

Обещал повторять ранее написанное, повторяю. Другими словами для разнообразия:
Образование конденсата в дымоходе определяется главным параметром - температурой дыма. Если она ниже 60-70 градусов хоть в каком-то участке дымохода, то на этом участке происходит конденсация водяного пара, содержащегося в дыме. Водяной пар там есть всегда. При сухом топливе или при влажном, на дровах или на угле, даже от сжигания резины. Водяного пара там много в любом случае.
При сгорании 1 килограмма влажных дров (40% влажности) получим 729 г водяного пара. И еще влага, содержащаяся в самом воздухе, используемом для горения. Итого, почти литр водички на 1 кг топлива!
То есть, с 20-25 кг сырых дров, сгорающих за сутки, получаем 15-20 литров воды, если ее полностью сконденсировать.
Как конденсировать? Физика нам говорит, что чем выше температура газовой смеси, тем больше в ней может содержаться водяного пара. Вплоть до 100%, теоретически. Соответственно, при понижении температуры смеси, она теряет способность удерживать какой-то процент воды в виде пара, и эта вода вынуждена перейти из газообразной в жидкую форму.
По этому принципу образуется утренняя роса, туманы, и иней. Благодаря этому принципу идет дожди и снегопады.
Конечно, я сильно упрощаю описание, так как пар проходит несколько промежуточных стадий перед превращением в капельку воды, способную куда-то стекать, но общий смысл такой вот.
Не вдаваясь в формулы и расчеты, а основываясь на практическом опыте поколений, чтобы гарантированно избежать конденсации водяного пара из дыма, температура в дымоходе должна быть выше 150 градусов (на выходе дымохода в атмосферу не ниже 100 градусов).
Если температура будет сколько-нибудь ниже, конденсат появится - дым не сможет удержать в себе часть воды в виде газообразного пара и избавится от нее.
С таким эффектом столкнулось масса народу, заменивших старые советские газовые котлы на более экономные по европейским образцам. Кирпичные дымоходы стремительно разрушались и даже падали. А все дело в температуре исходящих из котла ДГ. Именно тем и отличался экономичный газовый котел от неэкономичного - этой температурой. Положа руку на сердце, скажу, что экономичность газового котла только этим показателем и определяется - какую часть тепла он выбрасывает в атмосферу.
Конечно, дымоход должен быть утепленным, это аксиома в эпоху экономичных котлов. Чтобы получив свои 150 градусов на входе, к выходу в атмосферу потерять не более 50 градусов. А это, при наличии дымохода длиной метров в 6 и более (нередкое на сегодня явление), особенно, наружного дымохода, не всегда просто.
Так как же нам получить на входе в дымоход желаемые 150 градусов, чтобы и конденсата не было, и зря небо не отапливать? Делается это методом точного расчета котлового теплообменника, чтобы разница между производимым от горения теплом и теплом, поглощаемым теплообменником, составила именно те желаемые килокалории, дающие на выходе нужную температуру.
Естественно, в формуле присутствует параметр скорости движения ДГ.
Для газовых котлов все просто - так как площадь теплообменника мы изменить не можем, то делаем так, чтобы минимальная мощность работы газовой горелки удовлетворяла нашей формуле. Если нужна мощность еще меньше, делаем периодические включения-выключения горелки.
В ТТ котле такой фокус не пройдет - мы не можем включать-выключать горение в бункере. Поэтому при опускании мощности получаем выход за пределы вышеуказанной формулы. Что делать? Ухудшать показатели теплопередачи на теплообменнике, уменьшив его площадь, чтобы влезть в формулу, либо делать импульсный режим работы теплообменника, регулируя подачу теплоносителя, что тоже, по сути, является ухудшением теплоотдачи (чем больше разница между температурой воды и температурой ДГ, тем теплообмен интенсивнее и наоборот).
В общем, меньше отбирать тепло, чтобы хватало на прогрев дымохода. Естественно, после некоторого конструктивного предела минимальной мощности мы уже не столько греем помещение, сколько греем дымоход и атмосферу.
Но формула имеет и верхнюю границу - где теплообменник уже не справляется с отбором мощности, и мы снова выбрасываем калории в небо. Ну, здесь шиберная заслонка в помощь... Хотя она снова же ограничивает мощность горения топлива. Далеко не убежишь.
Вот такая вилка получается. Средняя мощность с хорошей эффективностью, а ниже и выше по мощности - потери драгоценного тепла.
Дымоход в обычной своей роли требует тепла и еще для одной важной функции - создания естественной тяги. Не дашь ему калорий - он не даст тебе тяги. Вот такой тихий шантаж.
Так что никуда не денешься, а греть атмосферу все-таки придется.
Или...
Или сделать котел, которому пофиг наличие естественной тяги в дымоходе, сделать этот дымоход покороче, и забить на образование конденсата, сделав акцент на максимальный отбор тепла в теплообменнике. Благо, того конденсата успевает образоваться не так уж и много за время прохода ДГ через короткий дымоход. Не десятки литров в сутки.

Кстати, конденсата очень мало в режиме тления и почти нет при зависании дров. А когда горит жарко, да щедро, то и капает в канистру активно.