Ракетный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я редко (раз в неделю а то и раз в месяц, если не реже) захожу на данный форум (как и даже на свой собственный - НАРОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА) - некогда нынче на форумах сидеть.

В том экспериментальном котле (на основе ракетной печи) какой на видео - труба была из шамотного кирпича высотой в 1,5 кирпича (три кирпича лежавших в связке на боковых стенках) с внутренним размером "трубы" (сечением газохада) 100 мм х 100 мм (то есть 230 мм (размер длины кирпича) - 65 мм (размер толщины кирпича) х 2).

Вообще-то для расчета ракетных печей основным исходным размером является площадь сечения "поддувала" (при прямой туннельной подаче воздуха в зону горения) - для "классической" ракетной печи или площадь прозоров колосниковой решётки для печей и котлов созданных по системе газогенератора с "ракетным соплом" дожига газов.

Поэтому для такой системы (с колосниковой решеткой) площадь сечения прозора "ракетной" газоходной трубы (или системы труб) равна 2/3-3/4 (0,66 - 0,75) суммарной площади прозоров колосниковой решётки - для того, чтобы скорость движения всего объема горячих газов (объем засасываемого воздуха + объем горячих летучие газов, образующихся в результате пиролиза древесины) в трубе была как минимум в 2,5 - 3 раза выше скорости "подсоса" первичного воздуха.

А вот площадь сечения газовыводной (дымовой) трубы должна быть не менее 1,5 (3/2) от площади газохода "ракетной трубы котла (для существенного уменьшения давления в дымоходной трубе по сравнению с давлением в газоходах ракетной печи чтобы была постоянная естественная тяга и не было обратного выброса через "поддувало").

-
Насчет толщины (высоты) жарового слоя - слоя горящих (раскаленных углей) на поде или колосниковой решётке котла (печи).

Рабочая мощность любого дровяного теплоагрегата (котла печи, теплогенератора) определяется средним суммарным объемом горящих углей в топке агрегата. А этот объем зависит от площади колосниковой решетки (определяет зеркало горения) и интенсивности подачи воздуха через поддувало на колосниковую решетку (определяет высоту слоя горения).
Конструкция и расчет котлов (исходя из заданной необходимой рабочей мощности) и начинается из определения (по требуемой мощности) этих вервичных двух величин - необходимого зеркала горения (величина постоянная - определяется площадью колосниковой решетки) и высотой горящего слоя (величина переменная - определяется интенсивностью подачи первичного воздуха в зону горения - т. е. глубиной регулировки открытия-прикрытия дверцы поддувала - тем диапазоном, в первую очередь нижним, подачи воздуха при каком режим стабильного горения дров в котле не переходит в режим тления с соответственным холостым выбросом 3/4 незагорающегося топлива "в трубу" - просто на улицу).
В моих конструкциях глубина регулировки высоты слоя - от 2,5 см (минимальный - глубина впадины колосниковой решётки до нижней границы расширения топки) до 15 см (максимальный) - глубина всего "клина" топки до нижней границы сечения бокового газохода горящих газов.
-
Вот таким образом.

 

@Русс 08, Спасибо. Мне Ваша конструкция больше по душе. Но всё таки укажите где на представленной фотографии вход в вертикальную трубу.

 

На этих (что на фото) конструкциях - вход в вертикальную трубу строго над шлюзами (углублениями в задней стенке топочной камеры) блока топки. Сама вертикальная труба (две трубы (каждая над соответствующим шлюзом) находятся уже в блоке теплосъемника - в модуле устанавливаемом сверху над модулем блока топки.
Вот таким образом.

Всем - успехов. Всего хорошего. До встречи "в эфире" (у меня перерыв закончился - пора работать).

 

А чугунная труба не выдержит температуры ?

 

Чугун меньше расширяется и дольше не прогорает в огне, практически вся металлическая печная фурнитура из него и льётся. Но сюда он не сгодится - t полавления у него меньше, чем у стали градусов аж на 400.

 

А уж теплопроводность зашкаливает для этого случая. Будет не в режиме.

 

Можно трубу в трубе с воздушным зазором.

 

Меня интересует другой случай, там как раз таки теплопроводность нужна, вот только боюсь треснет чугунная труба...

 

@Витэк, Если равномерно греть не треснет.

 

Если не треснет, то сгорит. Там и уголёк в чугуне имеется

 

"Авторская" керамика - самое то, пожалуй: тонкие, несгораемые и быстропрогреваемые стенки. Малый габарит и лёгкость всей конструкции. Изящное, как говорят, решение!
Вопрос к автору и тем, кто внимательно читал тему: размеры входного участка в горизонтальную часть трубы?
Хочу попробовать вариант сборной конструкции из пиленного шамота, собранного на сухую на "четвертях", т. е., предварительно пропазовать определённым способом и взять всё это в рубашку из твёрдой жаростойкой изоляции.
Тут есть вариант: плотная базальтовая листовая вата. Как известно, шамот сам по себе изолятор слабый и наружная сторона короба (собираюсь делать квадратный, потому - короб) будет сильно горячей, вата может разложиться и осыпаться, но не факт, надо пробовать, конечно. Либо, собранную на сухую (а может, и на огнеупорную мастику?) конструкцию, взять предварительно в короб из нержавейки, через слой тонкого огнеупорного картона, а потом обматывать уже какой-то изоляцией. Опять же, может неслабо повести нержавейку от перегрева внутри такого бутерброда.
Короче, ход мыслей такой, что надо что-то вроде жаростойкого короба с шамотной футеровкой. Плитки из шамота нужны потоньше, сантиметра два, я думаю, что бы сократить теплоёмкость внутренней части всей конструкции для быстрого нагрева и выхода на режим.

 

Поделитесь идеей как вы это думаете исполнить. Спасибо.

 

Суть такая: на торцах шамотных плиток выбрать пазы или четверти, для того, что бы они не могли вывалиться внутрь трубы. Наружу развалится им не даст твёрдый короб, в который мы их потом "обтянем".
Всё это вариации на тему кладки из огнеупорного кирпича, но с уклоном в снижение прогреваемой массы и снижения габаритов и веса конструкции. У меня, как и у нашего автора, места нет под кирпичный котёл, который вообще было бы сложить проще всего.

 

Если обжимка круглая, то достаточно сегменты напилить на конус они сами себя расклинят. Не могу полностью понять как это нарезать. Кусочки должны быть довольно маленькими. То есть напилить нужно несколько сот штук, да еще и геометрия у них должна быть на уровне.

 

У Руслана размеры трубы такие; входная щель 26х145, далее горизонтальный участок 30-40мм плавно переходящий в диаметр 85мм, далее вертиклиьный участок 1000 мм от верха щели до конца вертикального участка а если от низа конструкции то 1000+26+1 (стенка)+30мм (пяточка с отверстием диаметром 30мм)=1057мм примерно