Ракетный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Четверть века назад повторял рецепт самодельной керамики (хотел муфель отлить). Шлифпорошок (был белый и зелёный, взял белый, скорее всего электрокорунд) с гипсом 10 к 1 по объёму, замешиваем в жидкое стекло напополам с водой до состояния жидкой сметаны. Заливаем в форму. Твердеет достаточно быстро. Три-четыре дня сушить в помещении, потом в духовке градусов на сто, до полной потери воды. Детали были небольшие (мотал нихромовые резисторы в печку автомобиля), потому обжигал прямо на газовой горелке плиты до розового свечения, сколько мощности хватало. Касательно райзера, вижу вариант отлить со стенками 30-40 мм трубу по этому рецепту, только вместо корунда перлит или вермикулит. Будет изоляция. Внутренние стенки трубы намазать слоем в 5-6 мм мертеля на ЖС, для теплоёмкости и защиты изоляции. Теплоёмкость нужна для стабильности режима дожига. Обжигать думаю достаточно газовой горелкой в трубу. Или уголёк с феном. А может и не нужно это, сам в режиме обожжется. Как тандыры литые с шамота, ныне модные, продаются необожжёными. Ну потрескаются, для того и стянуты бандажём. Райзер обёрнутый утеплителем не развалится. А трещинки будут как источник вторички и для рециркуляции газов. Иногда печь, сложенная на сухую, после кладки на раствор теряет свои замечательные свойства

 

Не сгорит, а вот расплавится может. В чугуне не "уголёк", а включения графита. Разницу сами почитайте.

 

Не надо так всё дословно воспринимать
Расплавиться может и не расплавится. Тут зависимость простая, большой теплоотвод - меньше температура- меньше дожиг- меньше температура. А вот химическое разрушение (почитать про конденсат и что в нем содержится) в агрессивной среде - это и есть "сгорит". Горение - это химическая реакция. Быстрее сгорит, чем расплавится. ИМХО

 

Можно и так. Но - да, к геометрии требования выше, квадратная форма сильно проще и в плане изготовления горизонтального участка с раструбом и перехода в вертикальный участок. В классической ракетной печке квадратная труба как раз и рассматривается. Хотя, возможно, в плане оптимальной газодинамики круглая труба и лучше. Да и площадь стен трубы меньше - меньше надо времени на прогрев холодной.

 

Совершенно согласен. Ещё равномернее расширение и нет напряжений в углах. Интересно как будет такая схема работать на углях . И подачу топлива автоматизировать можно.

 

Если с жидким стеклом если работать по технологии не чего не пенится, проверено многократно, температурные пределы жидкого стекла и перлита очень близки и подойдут только в случае если в жаровой трубе температуры не выше 1100-1200 С (что пока не установлено, в данной конструкции, к примеру у Апостола температуры внутри ракетных печей не более 1000 С и есть хорошие примеры вылитых бетонных труб для ракетных печей, с использованием и перлита и жидкого стекла, что говорит о том же).
В данной составе именно гипс слабое место, его обычно используют для литья алюминия там температуры не выше 650-700 С.
Зачем изобретать велосипед я выкладывал раньше ссылку на
"Руководство по возведению тепловых агрегатов из жаростойкого бетона", помотрите туда там и составы и температурные характеристики и коэффициенты температурных усадок и технологии, сделайте образец который считаете подходящим и протестируйте его.
Еще @zilk, давал отличный состав на ортофосфорной кислоте+огнеупорной глине + шамоте, уверен подойдет, важно только соблюсти технологию замеса, пропорции ортофосфорной кислоты и температуру сушки (с данным связующим сушить в форме)...

P. S. Все как обычно из за большого объема информации читают первые и последние страницы, хотя всегда считаю что все нужно проверить, так что новым хорошим экспериментам отношусь с большим уважением

 

Согласен с последним. Пока не прочитаю всю тему, никогда и слова не отпишу.
По рецепту. Гипс читай выгораемая присадка для формовки. У Апостола печки из нержавейки, а потому мы упираемся в предел. С керамикой, к тому же являющейся катализатором, можно добиться большей температуры. Потому предлагаю футеровать отливку тонким слоем мертеля и тому подобное. Хочется найти простой и дешёвый "народный" рецепт. С ЖС и гипсом проблем нет. А вот перлит дешевле в мешочках по 1.6 куба брать. Его можно до 20% в почву добавлять (против слёживаемости и поддержания водного баланса), потолки утеплять, штукатурку делать (рецепт кстати похожий, только на клею или цементе). Применений масса. Замечательный, но забытый материал. При Союзе его в 10 раз больше производили. Прям американский заговор, они сейчас чуть ли не монополисты у себя в регионе.

 

У автора конструкции есть отличие от традиционных ракет - доп. подача вторичного воздуха в вертикальный канал. Как знать, может быть, тут труба погорячее обычного.
По поводу прочтения форума - тема то захватывает! Прочитал всё на одном духу. Сейчас перечитываю, копируя важное для меня в "конспект". Где-то половина, видимо, до этих рецептов, о которых вы говорите, не дочитал. Но если знаете, на каких страницах, то подскажите, пожалуйста!
Развивая свою мысль о канале из жаростойкого материала с шамотной футеровкой, попробую предложить для рассмотрения такой вариант:
Существует достаточно жаростойкий и, в то же время, обладающий великолепными изолирующими свойствами, материал - суперизол (силикат кальция). Где-то видел, как с одной стороны листа, толщиной 30...40 мм греют несколько мин. паяльной лампой, потом свободно держат рукой это место с обратной стороны. Материал этот хоть и хрупок, судя по всему, но достаточно конструктивный. Коллеги из него собирают кожухи на камины, скручивая в торец шурупами!
Возможно, в голом виде, для устройства трубы он и не пойдёт, т. к. может быть недостаточно жаростоек (заявлено 1000 град) и непонятно, как устойчив в химическом плане. Но если зашамотировать его тонкими шамоными пластинами изнутри, то такой материал из плиты, допустим, 30 мм толщиной, мог бы выполнять одновременно и несущую и изолирующую функции в конструкции обеих частей трубы. Было бы, возможно, всё так же легко и компактно, как в конструкции Руслана. Но немного проще в исполнении (если, конечно, не владеешь технологией шликерного литья).

 

Вот нашёл материал по высокотемпературным трубам http://www.polikor.net/product/52........может кому интересно будет. Вдруг возможно применение.

 

Надо отпираться от того, что есть в продаже в данном регионе. С перлитом вроде нигде проблем нет. С вермикулитом сложнее, к тому же он ещё и дороже, но вермикулитовые плиты до 1300. Толщиной 20 или 30 мм пойдут в конструкцию. Стоит раскошелиться на один лист.

 

Очень интересный котел! Автору огромное спасибо за эксперименты и детальное изложение!
В поддержку поисков материалов для трубы:
Огнеупорные алундовые трубы, держат до 2000 градусов
https://rovno.flagma.ua/ogneupornye-alundovye-truby-2000-gradusov-o1021312.html

как вариант, пошло бы, пожалуй. А для соединения вот такая жидкая керамика
https://dnepropetrovsk.flagma.ua/zhidkaya-keramika-ogneupornaya-o2455267.html

 

Вот-вот. Примерно то, что я лил из корунда. И клей силикатный

 

Пытаюсь просчитать устройство нижней части котла. У меня выходит расстояние по высоте между верхним краем колосников и нижним краем входа в трубу - около 10 см. Не многовато? У пиролизников щель в поде топки, если отталкиваться отсюда - то надо как можно ниже. Но с другой стороны, есть у меня предположение, что так, как реализовано в этом котле, даёт больше возможности тлению на медленных режимах, что у пиролизников как раз слабое место. То есть, то, что вход в щель чуть выше точки подачи первички, даёт некоторый слой тлеющих углей при почти закрытой перичке.

 

Благодарю. Трубы, скорее всего, подойдут. Но вот замазка - вряд ли. У нас присутствует пар везде, а она, судя по описанию, воды не любит.

Не многовато, так как подача воздуха снизу. Если сделаете подачу первички сверху, то трубу можно делать вообще у пола. Смотрите, что я писал по поводу зоны активного горения в бункере.

 

Руслан.
Рассматривался ли вариант при использовании заглушки прямого хода (на чертеже есть, а в реальности так понял нет?) в качестве аварийного клапана для сброса тепла с приводом от поршенька в теплообменнике? При закипании пар выталкивает поршень и приподнимает заглушку (она же рассекатель) над райзером.