Ракетный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

30 кг там точно не было. Принес вчера только 2 охапки дров - сколько смог уложить на одну левую руку. Уж 15 кг на одной руке я бы почувствовал точно. Дрова были довольно крупные и корявые, поэтому много в топку не влезло. Ну на видео видно, как там дрова закладываются в реале.
Поэтому более точно будет считать по общему объему расхода дров за месяц или два, я это уже считал в теме и вычислял среднюю мощность. Ну или держать возле котла напольные весы и влагомер.
За теплопотери этого дома я бы снял отдельное кино. Там ситуация просто ужасная. Достаточно того, что вокруг всего дома по отмостке на 10-20 см от стен нет снега - он просто там растаял. При сильных морозах еще был у стен, а чуть морозы поубавились - так и снег исчез. Стены - 2 силикатных кирпича на ребро, общая толщина стены - в кирпич ровно. С трещинами по швам (на видео даже видно, когда я шел из дома к котлу). С противоположной стены вообще кирпич выпадал, то в прошлом году самую проблемную часть стены затянули цементной штукатуркой по пластиковой сеточке - а то солнце сквозь обои просвечивало. Потолки тонкие, сантиметров 15 от силы, глина с соломой на досках. На чердаке зимой снег, занесенный через крышу, быстро тает.
Фундамент практически отсутствует. То есть, из кирпича сложено прямо по щебню. Стены снаружи внизу зеленые - цветут от влаги. Рубероид там есть, но он уже местами ниже уровня отмостки сейчас, поэтому вся влага от дождей-снегов идет в стены.
В общем, нужно конкретно заниматься утеплением дома, чтобы он хоть как-то соответствовал нормам для жилых помещений. Строился он когда-то как сарай и частично летняя кухня. Это потом мы с женой его начали обживать, постепенно превращая в дом. Процесс превращения еще не завершен, в общем...
А пока греем окружающее пространство.

 

в шахтных вроде горят а Вас у только температура выше как я понимаю

 

Вы всегда докладываете дрова только в нижнюю дверь ? а в верхнюю только при растопке остывшего котла? вроде где-то писали - жар отуда прет сильный - до ожогов. радовались что верхнюю загрузку не сделали.

 

@Perelesnik, Как говорится, ничего личного, чисто бизнес
Я взял цифры, которые были в Вашей теме, сложил в кучу, вот и все
Считать умею, дома пиролизник с ТА, там все просто, знаю сколько воды, сколько надо энергии чтобы нагреть ее, знаю вес дров, потому как все проходит через весы и влагомер.
При ТУХ 120гр и таком дожиге

максимум что я видел, это 85% КПД.
Ваш котел, это пока темная лошадка.

 

На ночь закладываю всегда через верхнюю дверку. И в любом случае, когда хочу сделать полную загрузку. Днем просто редко делаю полные загрузки. Лень два раза за дровами ходить, а в одной руке дров как раз на половину бункера получается.
@Vorfolomey, самое правильное считать через ТА с хорошей изоляцией. А по теплопотерям дома - это всегда неточно. Очень уж переменная величина.
А еще точнее будет, если замерить потери тепла через дымоход и состав ДГ на выходе. Потому, что в минус КПД реально идут лишь два фактора - тепло, улетающее через трубу и не сгоревшее топливо в составе ДГ. А если сгорело по максимуму, то все тепло, которое получили, идет в пользу - или воду греет, или воздух в помещении.
Полагаю, главный показатель высокого КПД - чистый выхлоп и не высокая температура в дымоходе. Минимум сажи и СО. Значит, тепло по максимуму выделилось и осталось в доме. А как им дальше распорядиться - это уже проще. Нужно акцент на водяное отопление - одеваем все в теплообменники по максимуму. Годится такой вариант, как у меня, когда котел может сам обогревать излученным со своих поверхностей теплом жилое помещение - пусть обогревает, избегаем двойного перехода тепла, а греем непосредственно.
Если ставить в котельной, тогда такое не выгодно - поставим в качестве наружной обшивки теплообменники и утеплим еще сверху них. Тоже понятно. Ничего нового, старая добрая классика.

В общем, для меня показатель хорошего котла очень простой: если я вижу чистый дымоход и могу свободно держать над ним руку во время работы котла, то котел годный. На сам котел можно даже и не смотреть. Тепло получено по максимуму и по максимуму же осталось в доме. А как им в этом доме уже распорядились - то дело третье.

 

Через ТА, это тоже элементарно.

Я еще пойму это, если утепленный дом.
В Вашем случае, ловить пару % от того, что излучает котел, и 25-30% терять через дырявые стены...
Срочно займитесь утеплением. То что Вы описали выше, в наше время, глобальной экономии, вызывает ужас

 

Абсолютно согласен. Будем утепляться. А то все руки не доходили. И общее течение жизненных задач не способствовало.
Да и за лишними % я не гнался изначально, в исходном списке требований такой пункт отсутствовал. Лишние % сами по себе возникают, если... ну я выше писал.

Так, а теперь для всех, кто планирует устанавливать такой котел в котельной, по поводу того, как делать теплообменник.
Важно!
Делаем обычную водяную рубашку на котел, можно с маленьким водяным зазором - даже в пару сантиметров подойдет зазор. В общем, как на любом котле делаем. Но с важным отличием: бункер для топлива должен иметь футеровку шамотом изнутри водяной рубашки. Или кирпич на боковую грань, или плитка из половины кирпича + один слой фетра между плиткой и рубашкой (это лучше).
Теплообменный отсек не футеруем и не утепляем изнутри рубашки. Только бункер.
Если котел не будет использоваться при температуре теплоносителя ниже 60 градусов, рубашку и основной теплообменник можно делать из черного металла. Если так, как у меня, без ТА, в постоянном режиме для межсезонья с температурой 40-50 градусов, желательно применять нержавейку. Вопрос долговечности.
Но в любом случае рубашку бункера можно делать из черного металла, если так удобнее. Если хотите и на теплообменный отсек делать из черного металла при низкой температуре теплоносителя, позаботьтесь о хорошем антикоррозийном покрытии. Там уже нет очень высоких температур, после основного теплообменника, поэтому антикоррозийка не обязательно жаростойкая.
Ни в коем случае не делайте водяной теплообменник возле самой ракетной трубы (имеется в виду нижняя ее часть, где сопло и горизонтальный участок).
Поверху рубашки делаем слой изоляции обычной минватой, толщину определяйте в зависимости от условий - если котел на улице, то толстый слой, если в котельной, то сантиметра 4 будет с головой достаточно.
Если основное топливо - дрова не лучшей степени сухости, еще увеличиваем внутреннюю теплоизоляцию бункера.
Подключение частей теплообменника: сначала рубашка, затем основной теплообменник. То есть, обратка входит в рубашку, а подача идет с верхней части основного теплообменника. Не подключайте параллельно, только последовательно.

Одно исключение: если котел будет стоять на улице в условиях сильных морозов и будет опасность промораживания рубашки при случайном снижении мощности котла, от рубашки лучше отказаться. Просто ставим мощное наружное утепление и пользуемся только основным теплообменником.

 

Штукатурка на перлите. Дёшево и декоративно. Адгезия даже с деревом. Особенно если ещё и сеткой оббить. Только надо мешочек 1.6 куба покупать. 50-80 литровыми пакетами разоришься. И 10 см на крышу. Заменяет 90 см керамзита. Остаток до 20% в почву добавить, для поддержания водного баланса и против слёживания.

 

Немного не понял. Вы предлагаете делать две водяных рубашки?

 

Одну. У меня котел без водяной рубашки. Но если кому-то нужно, чтобы она была, то я написал, как это сделать, не ухудшая характеристик котла в плане горения топлива.

 

Прошу прощения, но я еще раз по поводу чертежей. Я не могу дать то, в чем не уверен. А в том, что я свой котел сделал наилучшим образом, я не уверен в высшей мере. Почти все размеры брал исходя из материалов - размеров кирпича, листов металла, металлических профилей, которые мне в руки попали, габаритов угла в помещении. Исходя из того, что работал один, и не мог делать детали тяжелее, чем способен поднять сам. Исходя из имеющихся инструментов для работы. Исходя из частных условий, в которых котел должен был работать, наконец.
Фактически, я сделал трубу, а затем начал строить вокруг неё все остальное, руководствуясь теми принципами, которые я здесь изложил и переизложил уже не знаю по какому кругу.
Ну вот купил я на вторсырье трубу для колосников 32/1.5, и что, это самый оптимальный вариант? А почему не 25/2 или 40/3 ? Или нашёл там же профильки для крепления кирпича, то что, будем их все дружно искать или заказывать на заводе? Или будем стараться все делать котлы с размерами такими, чтобы поместиться в углу Моей комнаты ?
Не в обиду будет сказано, но если вы не можете понять всего несколько простых принципов, на которых строится система этого котла, чтобы потом воплотить их в Своих условиях, то, возможно, и не стоит заниматься строительством именно этой системы?
Вот, стану я строить ещё один котел, например. И это будет снова ракетный котел, и снова все принципы до единого будут в нем воплощены. Но на первый котел он будет похож, как свинья на коня. И уж точно чертежи и размеры первого котла мне никак не пригодятся.
И не потому, что я такой неугомонный выдумщик. А просто будут другие условия, другие материалы, даже другое настроение и другой бюджет.
У всех вас Точно другие условия, материалы, инструменты и возможности. Точно не такие, как были у меня, когда я делал Этот котел. Поэтому чертежи украинской глиняной хаты-мазанки под соломенной крышей бесполезны в условиях тундры, а чертежи терема из сруба бесполезны в условиях казахских степей. А вооружившись знаниями принципов строительства, как такового, вы будете иметь крышу над головой и в тундре и в степи. Исходя из местных условий.

Давайте ещё раз повторю основные принципы этого котла.
- мы не отбираем, а сохраняем тепло, пока процесс горения не завершится полностью. Начиная с бункера и заканчивая верхним срезом ракетной трубы.
- герметичный бункер даёт нам контроль над процессом первичного горения.
-в горении нам помогают раскалённые поверхности, способные сохранять тепло. Например, шамотный кирпич.
- самое узкое место для ДГ - вход в трубу. Дальше сечения должны последовательно увеличиваться.
- после выхода из ракетной трубы газ опускается, и должен активно охлаждаться.
- в нижнюю часть трубы нужно подать вторичный воздух. Либо через входную щель, параллельно с ДГ, либо через щель и дополнительно чуть дальше по ходу трубы.
- после окончания процесса горения тепло можно отбирать как угодно и сколько угодно.
- в бункере мы вырабатываем газ, а в трубе этот газ сжигаем.

Вроде ничего не забыл.
А если и забыл, то в этой теме оно все равно уже есть. Описано наряду с кучей всевозможных следствий из этих принципов и вариантов их воплощения.
Возможно, я пишу недостаточно понятно, но я над этим работаю. Стараюсь, как могу, ясно излагать. Есть ещё идея добраться до школьной доски и записать долгую и скучную пояснительную лекцию с рисованием мелом.

 

Не ясен момент с конденсатом. В тех же шахтниках очень редко используют футированный охлаждаемый бункер, т. к. дёготь и конденсат оседают за кирпичами и вызывают приличную коррозию, особенно на минимальных режимах. Без кирпичей проблем нет (стекает по стенкам и сгорает)
Или вы за весь бункер из нержавейки?

 

@Perelesnik, хоть я и понял все основные принципы, старался сделать что-то в сторону упрощения изготовления для меня, но пока вижу, что основной конструктив - удачен и пока думаю держаться его. Говоря о железе, а не принципиальной схеме - три модуля: бункер, теплообменный блок и соединяющая их воедино подставка. Конструкция нижней части с воздуховодами, колосниками и т. д. - мне бы сложновато всё это думать, гнуть, варить. Пытаюсь что-то так или по другому упрощать, но прихожу к тому, что всё оптимально и удобно с точки зрения функционала - прогрева подводимого воздуха, герметичности, да и в общем, конструктивности. Видимо, в основных чертах, буду всё это использовать. Труба - да, ваша, по-ходу, грамотная. Та, что я склеил из пиленного кирпича на четвертях - тяжелее раза в 2,5 как минимум. Плохо, что в два с лишним раза дольше будет прогреваться и выходить на режим из холодных пусков, больше накоптит и т. д. Да если не развалится ещё..
А почему вы трубу собираете "по-конденсату"? Логичнее - "по-газу" (ну или "по-дыму"). Или - не?

 

Т. е., сделать, скажем, дополнительную трубку с дырочками вдоль входа в горизонтальный канал, который будет управляться регулятором вторички (идти из воздуховода вторички), а не регулятором первички, как воздух в колосниках? Т. е. по факту не управляться, а всегда будет включена подача воздуха непосредственно в райзер и к горизонтальному каналу, чтобы то, что нагазило - в любом случае дожигалось.

Слышал "7 высот райзера" - наверное, это без учёта поворотов?

C возможностью регулировки по высоте - это как?
У меня предубеждение по поводу плиты над райзером. "Бочка" вокруг райзера кирпичная. А плита металлическая. А температура высокая - соответственно "играть" будет хорошо, а значит, риск образования неплотностей как раз в том месте, где мощный поток бьёт из райзера, даже если плита без конфорки, чего хотелось бы (про верх металлической бочки в качестве варочной поверхности, хороших отзывов не слышал - медленно греет). Да и по поводу прогорания металла плиты, мне кажется, есть опасность в этом месте.

Дык, поэтому по моему замыслу всё из кирпичей или глины, включая бочку.
Проект интересный. Очень большое пространство, в котором находится райзер. И по ширине и по высоте. Хорошо ли это с точки зрения "ракетной науки", согласно которой нужно значительно меньшее пространство нужно сверху и вокруг ракеты? Возможно, такой большой колпак и служит для того, чтобы воспринять тепло от райзера и охладить воздух для "тяги вниз". В двухколпаковых печах основное тепло в комнату передаёт нижний колпак, насколько я знаю. То есть - сомнительна полезность такого широкого и высокого колпака.

А вот сделать дополнительные колпаки вдоль борова - идея мне понравилась. Колпак не должен, по идее, создать заметного дополнительного сопротивления. Есть у меня помещение, в которое помещается лишь маленький кусочек этого борова, так имеет смысл сделать такой колпак, чтоб побольше тепла туда отдать.

 

В плане развития темы. А может ли райзер быть спиральным? По типу такого