Ракетный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я не практик. Читаю много. А вот Питер Берг практик ракетных топок. Он то и писал. Всё зависит от конструкции. На пример подача третички каналом его имени работает годами из железной трубы. Люминь в этом месте плавится. А ведь это только вход в хайло. То бишь дальний конец топливника. Воздух охлаждает трубу. Расширяясь до 50 раз. Проталкивая на скорости пирогазы в хайло, активно смешивая.

 

https://donkey32.proboards.com/thread/511
Гугдтранслейт в помощь. Читать всё. Не лениться. Я почти весь сайт перелопатил. А сайтов и форумов таких несколько и не выборочно часто, а от корки до корки. Знаете сколько стоит Testo 330-й. У нас 1300 долларов почти. Стоит доверять человеку с Testo?

 

Сварил ракетную печь с бункером загрузки.
Труба Д100, длина 1000 мм, бункер высотой 400 мм, выход Д100 на высоте 300. Дым идет в бункер...
Когда-то читал, что длина трубы не должна превышать 630 мм. Это так критично?

 

"Железо обречено!" (с)

 

Не совсем

 

Это была цитата. Её не просто так на ракетных форумах всем новичкам повторяют и повторяют и повторяют.

 

Там в основном речь идет о печах, данная же тема о котле, функция которого нагревать теплоноситель.
Вот пример

 

А также

 

Есть и другие металлисты

 

Если железо с одной стороны охлаждается или водой, или воздухом, то вполне может долго служить, пока химически не разрушится. Железо не горит при низких температурах. Вернее, горит, но очень медленно.
При использовании железа для изготовления ракетной трубы придется чем-то жертвовать: либо качеством горения, ограничив температуру, либо самим железом, и время от времени менять прогоревшие детали на новые.

Компромиссный вариант - райзер из достаточно толстостенной нержавейки (не горит) и умеренная теплоизоляция этого райзера (чтобы не "потёк").
По опыту, всякие железки, попавшие в мой керамический "райзер", просто исчезают. Не превращаются в лужицу металла, а принимаются котлом как еще один вид топлива и тупо сгорают.

Вариант с резанным шамотным кирпичом для райзера, как на видео выше, годен. Поддерживаю и также могу рекомендовать к использованию. Единственно, использование нескольких параллельных восходящих каналов в теплообменнике - спорное решение. У человека на видео вроде работает, но как поведет себя при попытке повторить - неизвестно. Не хотелось бы держать ершик для прочистки все время возле котла.

Было бы фото, было бы проще найти причину. Но сразу скажу, что у меня труба чуть больше 1000 мм, и все работает. А тяги не будет, пока труба не прогреется. Дым будет идти по пути наименьшего сопротивления - через широкий теплый бункер, а не через сравнительно узкую трубу, да еще и + дальнейшие повороты/завороты после этой трубы. Впрочем, герметичный бункер частично решает и этот вопрос.

Задавали вопрос по литью сегментов из керамики - проще нарезать эти сегменты из кирпича. Метод литья не даст нужной точности, чтобы сегменты можно было потом плотно соединить. Чтобы понять, о чем речь, попробуйте вылепить 2 глиняные плитки, высушить их, а потом просто сравнить друг с другом.
Вообще, даже плоскую шамотную плитку сушат не в свободном состоянии, а в стапельках, стянутых резинками - видел на фирме, что камины и изразцы делает. Но и то, габаритные размеры "пляшут", хотя изделия из идентичных форм.
Для этого нужен пресс и полусухое прессование - как делают кирпич или черепицу. У меня такого оборудования нет, да и смысла не вижу - тогда уж нарезать детали из кирпича гораздо быстрее, проще и дешевле.

К нашим баранам: был период явно весенней погоды, с +10 и солнышком. Держал котел на самом малом газу, да и он сам через терморегулятор себя ограничивал - расход тепла очень уменьшился.
В результате получил конденсат в теплообменном отсеке - температура ДГ упала до того, что зона конденсации переместилась в сам котел.
Конечно, на эти дни котел можно было и вообще выключить, но сушка керамики... пришлось мучить котел и по такой погоде.
Сейчас снова похолодало, и котел сам себя высушил, но в том режиме работы конденсат все-таки был внутри, и нашел одно место в корпусе, через которое даже немного вытек наружу. Немного, конечно, но след на покрашенном фасаде оставил.
Печалька...
В общем, все-таки нижний предел по мощности у котла имеется.
Это был единичный случай, но все равно неприятный.

Я, как злой и грубый изобретатель, думаю над тем, чтобы заменить кирпичную футеровку теплообменного отсека на тонкую нержавейку, сделать все строго герметичным там, предусмотреть на всякий случай отвод конденсата, и все-таки заставить котел работать в любом минимальном по мощности режиме. Так сказать достичь варварской победы грубой силы над законами природы...
А может и не буду так делать, оставлю как есть, просто не буду насиловать котел минимальными мощностями. Или сделаю импульсную прокачку теплоносителя, чтобы в теплообменнике было всегда не ниже 60 градусов.
Еще один вариант: усилить теплоизоляцию этого отсека. Но здесь выиграю от силы градусов 5-10.

Впрочем, на то котел и экспериментальный, чтобы над ним по максимуму издеваться, проверяя все режимы, все мощности и так далее. Чем и занимался весь этот отопительный сезон от души.

Еще, нашел несколько сосновых брусков, порезал, и скормил котлу вместе с дубом. Порадовал котел легкоусвояемой пищей, так сказать. Да, на сосне он дает мощности гораздо больше, чем на дубе. При тех же настройках подачи воздуха. При одной и той же подачи первички. Разница до 10 градусов по температуре в системе отопления.
Еще котел любит обрезки ОСБ, ДВП и прочие вкусности.
Малая зона активного горения, потому такие дела. Для дуба маловато места. А для сосны и всякого мусора уже нормально.

 

Вы проделали очень большую и нужную работу, за что большое спасибо.
Вариантов исполнений конструктива действительно много, но всё упирается в пирометрический коэффициент, в котлах особенно, поэтому многие люди и находятся в поисках приемлимых им решений.
Сложно утверждать, сам этот конструктив мне в работе детально неизвестен, но для достижения нужных параметров работы райзера, имхо, в качестве топлива лучше применить пеллеты.
Как выполнил например этот человек, сменный узел в его котле позволяет эксплуатировать котел и на пеллетах и просто на разной обрези.

 

А также

 

Ну а на малой мощности болячки известны ...нечем заполнить райзер, вот и придумывает народ разные хитрости.

 

Вермикулитовая труба после нескольких протопок пеллетами (по 300 г).
Рвет ее из-за термо-расширения/усадки.
Еще, похоже, что-то происходит со связующим - плита становится хрупкой и "звонкой", как керамика.

У меня на входе факела в райзер стенки внутри раскаляются до ярко-красного свечения.

 

В двух словах, ситуация с отоплением у них не ахти, так как покупательнач способность у людей в Румынии низкая, для решения этой проблемы он предлагает свой отопительный аппарат, который можно было бы эксплуатировать в самых разных условиях. Далее следует рассказ о том как следует выбирать размеры предтопка, райзера и тд. По его словам есть некая книга, в которой детально это всё описано, но и он приводит некоторые соотношения. Вместе с тем, он предлагает сотрудничество, чтобы люди разрабатывали, пробовали и делились друг с другом, как можно просто и эффективно соорудить котел, с топкой, работающей по ракетному принципу.
У него есть канал, там он и выкладывает видео
https://www.youtube.com/user/Pallarpad/videos