Ракетный котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати, рулон фетра - 360 гривен. Вот, заказываю из Запорожья.

 

Качественное видео. Напомнило, как в советское время были видео (телевизионные) лекции по физике, математике.

 

@StarykovMih, я остановился на таком варианте

 

@Graf83, может внутрь заваливаться.
С вырезанными четвертями и кладкой в виде колодца будет надёжнее, но и резать придётся

Вопрос ко всём - существует ли тонкая (1,5-2,0 см) огнеупорная плитка - шамотная или другая с такой же термостойкостью? Чтобы не пилить кирпичи тонкими полосками...

 

теперь надо зафиксировать кирпичи, чтобы они не разъехались. должна быть кладка на огнеупорном мертеле.

 

@StarykovMih, да, 40 мм - это распространённый вариант, меня интересует, бывает ли готовая плитка (более тонкая)

 

Видимо, существует - здесь: https://ecokeramika.ru/products/shamot/index.php - не реклама, сам нашел эту контору, поскольку самому также интересно не пилить кирпич. Пока не звонил и не ездил, но ссылочку в закладках храню.

 

Это хорошие камни, немного похуже наших Боровичей, но тем не менее стоят на туннелях Тайменей уже 3 года (толщиной 30 мм),
беру в этой конторе, по наличию надо узнавать какие фасоны есть..
http://www.stst.pro/taxonomy/term/30

 

Отличный материал для футеровки! Это намного выгоднее, проще и, думаю, надежнее монтировать стенки топки именно шамотными плитами большого размера, чем набирать ее из кирпича.
Температуры в топке не особо высокие, чтобы пошло какое-то разрушение от температурных перепадов шамотной плитки даже с большой цельной поверхностью. Разве что механически повредить ее проще, чем набор из кирпича при закладке дров (всякое бывает при загрузке).

Кстати, недавно мне в личку написал коллега по поводу поиска материала для верхней перемычки на сопло шахтных котлов - там она шире, чем размер кирпича, и приходится что-то химичить/стыковать.
Так это было бы отличным вариантом. Останется только сделать отверстия для вторички.

Интересно также попробовать сложить из таких плиток полноценную ракетную трубу. То есть, как материал, работать будет однозначно, сомнений нет. Интересно, как надежно эти плитки стыковать между собой, собирая в короб. На одном только мертеле вряд ли будет держаться - малая площадь склейки при довольно высоких температурных перепадах, по любому пойдет трещина. Металлические бандажи тоже отпадают - полное несовпадение коэффициентов температурного расширения материалов.
Я бы соединял эту плитку на каких-то простых пазах, чтобы трубу не складывало вовнутрь, затем плотно обмотал бы фетром и впихнул все это дело в короб из нержавейки. Фетр обеспечит возможность свободных температурных расширений без повреждения материала, а в паре с нержавейкой - и нужную степень герметичности конструкции.

А сопло и переходы горизонтальной части можно сделать из стандартного толстого кирпича, вырезав в нем необходимые внутренние профили болгаркой - шамот великолепно режется, можно вообще почти ювелирные вещи вырезать в нем.

Единственное возможное практическое отличие между трубой с прямоугольным внутренним сечением и круглым - там вряд ли сможет образоваться вихрь, углы будут тормозить, и поток будет стремиться к более ламинарному. Не думаю, что это как-то критично скажется на качестве горения в трубе, возможно, придется учесть, что путь газа будет немного короче, чем при завихрении, и немного удлинить саму трубу. А может быть, и не нужно этого учитывать и удлинять.

Я сначала проверял трубу вне котла - смотрел, как там что движется по пламени и горит. Просто собрал ее на улице, выложил из кирпича импровизированную топку на входе в щель, и смотрел все в открытом состоянии. Наверное, и прямоугольную трубу лучше сначала проверить таким же образом, чтобы внести нужные изменения еще до того, как все будет собрано окончательно. Практические и наглядные данные - мощная вещь.

 

вокруг себя пока такого не вижу... а жаль.

 

горизонтальный участок трубы выполняет еще и важную компоновочную функцию - он передает дымгазы в райзер, позволяя выдерживать какие-то зазоры между райзером и ТО, ТО и наружной стенкой. Поэтому полностью от него отказаться не получится. В той или иной мере он останется.

 

Остаётся в горизонтальный участок ввести механический турбулизатор и для этих же целей подогретую вторичку, максимально ускоряя поток в этом участке. Это несколько снизит теплонапряжённость, а также позволит ударить поток в начало райзера для создания двух встречных завихрений для максимальной турбулизации потока в вертикальном участке, что способствует наилучшему сжиганию газов.

 

Можно "колодцем" сложить вот из таких сегментов:

Ставить парами. Каждая последующая пара будет распирать предыдущую. Пилить достаточно просто. Высота выборки = половине высоты плитки. Ширина выборки = толщине плитки.

 

Руслан, я понимаю, что первичный воздух, который идет на колосники регулируется заслонкой.
Вы говорили про "вторичный", который должен охлаждать горизонтальную часть трубы и выходить на ее верхнюю губу...
Похоже, что его (наверное) нет смысла регулировать (по крайней мере ставить автоматическую заслонку).
Ну, и третичный (на трубку внутри райзера) компоновочно получается оттуда же, откуда питается вторичный. Это нормально?
Как-то так получается:

 

@StarykovMih, думаю, что третичный воздух нужен, только если на ЕТ делать котёл. Если же собирать его как пиролизник - и подавать ВВ с напором в район "форсунки" (вход в горизонтальный участок) - то третичка точно не нужна будет.