УШП своими руками. 8 советов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Продолжение тут.

 

Сегодня пбс 35 для заполнения за куб стоит дороже чем бетон ‍♂️‍♂️‍♂️‍♂️
Бетон 3.900 м350
Пенопласт куб - 6.100

 

Как показала эксплуатация, хорош как вариант с УШП, так и вариант ДОУ, причем у каждого свои преимущества, ДОУ имеет бОльшую теплоёмкость за счёт массы бетона - соответственно тепловой аккумулятор можно будет ставить меньшего размера. А у варианта с УШП меньше тепловая инерция. Напомню, у меня "промежуточный" вариант с толщиной плиты 150 мм и рёбрами 300, всем доволен (как говорят в домах лондОна и парижУ) как слон. Так что можно пеноплаЗда поменьше положить.

 

Читал про теплоемкость
Но и чтобы его нагреть нужно месяц наверно)
Если сделать плиту 30 см без ребер и прочего просто плиту ?)

 

"Греть" надо начинать "не сильно" и до перехода через ноль...
ЗЫ...система отопления - это система компенсации теплопотерь

 

вполне хорошее решение, прогреваться будет две ночи (по ночному тарифу). Попозже распишу подробнее, сейчас на работе )

Золотые слова. А поскольку при устройстве фундамента по системе УШП или ДОУ тепло в грунт (почти) не уходит - все тепло, которое мы передаем плите, пусть даже толстой, по большому счету идет "в дело", то есть на обогрев помещения. Побочный эффект - чрезвычайно комфортно находиться в помещении с теплыми полами ).
А если еще наружные ограждающие конструкции будут отвечать требованиям СНиПа по сопротивлению теплопередаче для Вашего региона, да еще и применить решения "без мостиков холода" - вообще улёт.
И да, те люди, которые говорят про "летающую пыль" от теплых полов - альтернативно одарённые. Так же как и те, которые говорят что помещение только с помощью теплых полов отопить невозможно.

 

Так вот, теперь про теплоёмкость, которая для бетона ровно в 5 раз меньше чем у воды (0.84 против 4.2).

У меня, например, небольшой домик 80 м2 с объемом залитого бетона 17 м3 (15 м3 на плиту 100 м2, толщиной 150 мм + примерно 2 куба на рёбра УШП).
И дополнительно стоит водяной тепловой аккумулятор 1.7 м3, (естественно утепленный ЭППС).
То есть ровно в 10 раз воды меньше, чем бетона (так случайно вышло, это связано с размерами листов металла, из которого делается тепловой аккумулятор).
Но поскольку теплоёмкость воды больше чем бетона в 5 раз, получается что суммарная теплоемкость у меня на 2/3 складывается из теплоёмкости плиты и на 1/3 из теплоёмкости теплоаккумулятора.
И суммарная теплоёмкость всей конструкции примерно равно теплоёмкости 5,1 м3 обычной воды.
Далее все данные вбиваем в калькулятор (гуглим) и видим, что разогреть на 10 градусов пять кубов воды тремя тэнами каждый по три кВт можно за 6,5 часов, при этом расход ЭЭ составит 59 кВт/ч что в совокупности с ночным тарифом приведет к опустошению кошелька на 150 руб в сутки, ну или в месяц на 4500 руб (или примерно 45 евро).
В прошлом году у меня выходило примерно 3500/мес, но мы не жили и температура поддерживалась в районе 20 градусов.
Ну если нагревать с нуля градусов (например в ТА залили воду из колодца, и дом остыл до нуля) то три ночи по 8 часов уйдёт, чтобы на 30 градусов всё прогреть. Ну или не экономить на дневном тарифе и всё случиться за сутки )
Ах да, практика показывает, что 10 градусного перепада (охлаждение температуры в ТА с 35 до 25) хватает для поддержания комфортных +24 в доме при уличном нуле, легком минусе. Ну а поскольку средняя уличная температура в отопительный период минус 3,2 для столичного региона (если мне не изменяет память), то арифметика такова какова и больше не какова.
Хотя это я конечно уже больше в экономику.
Возвращаясь к быстроте нагрева - он будет быстр. Не особо экономя - сутки, экономя - 2-3 ночи.

 

Вот так людей в блуд и вводят!
Вы сначала научитесь правильно вести расчёт!
1. Теплоёмкость воды 4.2, а бетона 1.13 это в 3.7 раза!
2. Если считать в кубах, то разница в теплоёмкости воды и тяжелого бетона будет 1.43 раза
3. Если взять ваши 17 м³ бетона и 1.7 м³ воды, то ваша прибавка за счет водяного теплоаккумулятора составит 14% а это ничтожно мало!
4. Если бы Вы действительно понимали физические процессы, то ни когда бы не написали про псевдо комфортную температуру воздуха 24 градуса, а изменение температуры источника тепла с дельтой в 10 градусов! Такого не бывает! Если дом теряет энергии для выполнения равенства уравнения при источнике тепла в 35 град., а воздуха 24 град.(при площади константа), то для передачи энергии при источнике 25 град тепрература воздуха тоже должна измениться в меньшую сторону пропорционально.
Поэтому всё вышенаписанное придумано вами из вашей головы и для каких то других целей, а не из фактических наблюдений!

 

Согласен, мои расчёты не верны )
Как говорит Википедия, удельная теплоемкость воды 4,18 килоджоуль на килограмм кельвин, а бетона 0,88 того же самого, то есть теплоёмкость бетона почти в 5 раз меньше теплоемкости воды в пересчёте на единицу веса (4.75 если быть точнее).
Но если учесть плотность бетона 2300 кг/м3 и пересчитать теплоёмкость бетона на единицу объема, то его теплоёмкость 0,88*2300=2,024 чего то там, то есть по сути всего в 2 раза ниже теплоёмкости воды.
А я этого не сделал, пока на коленке за 5 минут пытался посчитать сколько времени уйдёт на разогрев, например, моей плиты)
И тогда мой водяной тепловой аккумулятор действительно составляет всего 16 процентов от общей теплоёмкости системы, а не 33.
Значит что мои 17 кубов бетона и 1,7 кубов воды, с учетом теплоемкости у бетона в 2 раза ниже чем у воды равны по теплоёмкости 17/2 = 8,5+1,7 = 10,2 м3 воды. А в моих первоначальных расчетах фигурировала цифра 5,1 м3.
Получается мои первоначальные расчеты по времени нагрева нужно умножить на 2. То есть 9 кВт тэнами нужно топить 2 дня если беспрерывно или 6 ночей по ночному тарифу.
И да, про 10 градусный перепад я не совсем понятно выразился, конечно. Имеется ввиду суточный перепад температуры воды именно в водяном ТА, то есть утром после ночной подтопки температура в нём 35 градусов, вечером перед включением отопления - 25. Узел подмеса сделан по простому, через термостатический клапан эсбе 20-55 если мне память не изменяет, но фото не нашел. Конечно, если снаружи минус тридцать, греть воду в баке нужно существенно выше. И термостатическим клапаном регулировать температуру подачи офкос.

Вот тут мимо, все из практической эксплуатации построенного )

 

Я Вам объясняю, что Вы не правильно моделируете теорию, про практику я вообще молчу пока.
Если вы приплели в систему еще и терморегулятор для водяного аккума то система отдачи тепла работает дозированно согласно выставленному термостату, чтобы терморегулятор работал у плиты должна быть температура падения до 25 градусов это понятно, тогда теплоёмкость плиты зачем считать?

 

В чём именно?

Пока практика показывает что жить в моём доме вполне комфортно.

Приплёл? Это как косичку что ли заплетают?

Она не работает дозированно, она работает постоянно.

Вот, видите, теперь Вам понятно.

В принципе не зачем, всё и так работает прекрасно, просто в 94 посте спросили, сколько по времени греть плиту...

 

Вы написали в посте выше, что у вас в сутки расходуется 59 кВт*ч или 150 рублей, в месяц Вы написали 4500 рублей (логично), по факту в прошлом году 3200 рублей (не жили и температура была 20 град, ну пусть тоже логично). Подсчёт ваш был с дельтой в 10 град (35-25), сумма ваши исходила из энергия плиты+энергия водяного аккума!(с теорией сходство есть, тоже логично), теперь вы пишите, что у вас на водяном стоит термостат, он там доя чего? Если у вас и плита и водяной аккум находятся в одном диапазоне температур как вы считали. И как у вас при плите 35 град в доме температура воздуха 24 градуса и при 25 на плите тоже 24 град температура воздуха в доме? Схемку можете нарисовать своего отопления примитивную, где тены где контура, а то что то загадочно.

 

Схемка тут https://www.forumhouse.ru/threads/491128/

Я нигде не говорил, что плита имет температуру 35 градусов. 35 это температура в баке утром, к вечеру она опускается до 25. Температура, которая подается в полы и установлена на клапане - 29 вроде бы. Но в течении суток она опускается и начиная с 29 градусов, видимо, клапан открывается на полную и дальше без подмеса идет напрямую.
На эту зиму решил оставить отопления по минимуму, установил температурный датчик на отключение на 30 градусов, то есть как только температура в баке будет 30 градусов, он отключается. Ну и температура в полах примерно должна быть 20 градусов, а в комнатах 15, так по задумке, по крайней мере. Поскольку раз в месяц езжу показания снимаю как раз и помониторю. И ближайший раз поеду на следующие выходные, если интересно - могу выложить данные.
Что Вас смущает - большие затраты на отопление? Или это маленькие считаются?
Вот жену попросил счета за отопление за прошлый и позапрошлый год прислать, но насколько это надо... Отопление там Т2, если что, ночной тариф.

 

А я не про говорили, а считали! Вы взяли теплоёмкость плиты и сложили с теплоёмкостью бака и высчитывали её с дельтой 10 град и плиты и бака 35-25 град из этого и взяты 35 градусов плиты, что не так то? Если не так хначит надо считать отдельно дельту плиты и её теплоёмкость и дельту бака и его теплоёмкость а потом складывать и прибавлять среднесуточные потери энергии дома и только после этого считать общую мощность тенов или время прогрева имеющихся тенов. А как там много или мало мне совершенно не важно. Важно комфорт, для этого служит внешний накопитель энергии это бак, плюсом идет сама плита с дельтой для комфорта максимум 2-3град чтобы колебания воздуха были в тех же пределах. Поэтому основной нагреватель должен находиться в баке, а вспомогательный на дельту 2-3град для плиты должен быть врезан непосредственно перед подачей в коллектор из расчёта на 8 часов работы по мимо бака теплоаккумулятора, а бак разогревать до температуры в зависимости от теплопотерь дома или по максимуму. Вот тогда система будет работать плавно (не особо заметно) и регулироваться подмесом на коллекторе.

 

Считал теплоёмкость плиты я исключительно в ответ на пост номер 94, вот этот:
"Читал про теплоемкость
Но и чтобы его нагреть нужно месяц наверно)
Если сделать плиту 30 см без ребер и прочего просто плиту ?)"

И мы выяснили, что прогревать мою, например, плиту - 6 ночей по 8 часов тэнами 9 кВт, это если с нуля градусов. Спасибо что поправили про теплоемкость )

Можно так, да, можно сервоприводы установить на петли установить и датчик в каждой комнате, можно еще один датчик на улицу вывести и автоматику собрать, можно еще до кучи всё это на управлении по телефону собрать. Такой задачи просто не было. А была задача максимально просто сделать работоспособную систему и эта задача выполнена ) Да и так то тема про фундаменты )