Брутальный дом-баня из профилированного бруса для отдыха на дачном участке

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мой совет из личного опыта: при заходе следующей бригады (на любые работы, а особенно окрасочные) накройте ваши красивые чистовые подоконники чем-нибудь. у нас их порядком испачкали, т. к. именно на подоконник удобнее всего класть инструмент, материалы и т. п. (

 

Да.

Для чего нужно врезать стропила в стену?

 

Потихоньку начали монтировать постоянную кровлю с холодным треугольником, со следующим пирогом.
Схема кровли снизу вверх:
1 Обрешетка, доска 25x150 или 25x200;
2 Пароизоляция ROCKWOOL (логотипом в сторону теплого помещения);
3 Плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК толщина 200 мм;
4 Контрбрус 50x50, устанавливаемая попрек стропил с шагом 580 под установку
дополнительного слоя утеплителя, для исключения мостика холода;
5 Ветро-влагозащитная Мембрана ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ (логотипом наружу);
6 Контрбрус 50x50, устанавливаемый вдоль стропил с шагом 0,3 м для организации
единого вентилируемого зазора. Для организации единой вентилируемой камеры в
шахматном порядке делается разрыв 50-100мм, через каждые 1,5-2 метра.
7 Основание под кровлю OSB-3
8 Подкладочный ковер.
9 Гибкий кровельный материал.
Фронтонный и карнизные свесы решил делать не подшитыми. Открытые части стропил
острогать P120-160. Над открытым частями стропил выложить «имитацию» бруса.

​

 

С момента покрытия маслом-антисептиком Biofa прошло уже два месяца, пока заметного потемнения нет, решил определиться с цветом для покраски фасада с наружи. Для выбора оттенка сделал пробные выкрасы:

​

По цвету для меня ясная погода дает слишком желтый оттенок, выбор пал на белый гриб.
Но не понравилось потемнения вокруг сучков, из-за разной впитываемости.
И на пробу заказал шлифование:
Сперва мне прошлись УШМ зерно 120, затем вибрационной зерном 120, от вибрационной остались полосы, да же после покраски (первое фото Valtti Color Satin, второе масло Valtti; сверху два слоя):

​

На пробу сделали шлифовку первым слоем УШМ зерно 120 и второй проходку зерном 220. На вид нету полос и кругов (третий белый прямоугольник):

​

Конечно выбор пал на последний вариант, на него лессирующий состав Valtti Color Satin 5071 ложиться хорошо, и брус приобретает благородный оттенок.
Но подрядчик отговорил шлифовать сейчас, после первой зимы, лучше шлифовку и покраску выполнить на 3-4 год.
Поэтому решил сейчас покрасить без шлифовки, но перед покраской пройтись вручную теркой с зерном 80 вокруг сучков и задиров.

И дождавшись, когда среднее значение влажности бруса достигнет меньше 16 процентов приступил к покраски выбранным цветом в одним слой с использованием электрического краско-пульта с последующем равномерном "раскатыванием" кистью:

​

 

В результате вот такая кровля получилась.
Саму кровлю сделали в июне (собрали домокомплект в декабре 2015).

​

 

Сделали перекрытия первого и второго этажа.
Пирог 1 этажа:
Вентиляционный зазор между стеной и полом 10 мм.
1. Подшивка чернового пола доска 25 мм, расстояние между доской, равно ширине доски, обработка NEOMID 430 ECO - консервирующий невымываемый антисептик.
2. Ветро-влагозащитная Мембрана ROCKWOOL ДЛЯ СТЕН (логотипом наружу);
3. Утеплитель ЛАЙТ БАТТС;
4. Пароизоляция ROCKWOOL (логотипом в сторону теплого помещения);
5. Контрбрусок 100x50, шаг 300, для организации единой вентилируемой камеры в шахматном порядке делается разрыв 50-100мм, обработка антисептиком для внутренних работ NEOMID 400;
6. Knauf -суперпол, ГВЛВ 20 мм 1200х600х20.

​

Пирог 2 этажа:
Вентиляционный зазор между стеной и полом 15 мм.
1. Подшивка чернового пола доска 25 мм, расстояние между доской, равно ширине доски, обработка антисептиком для внутренних работ NEOMID 400.
2. Ветро-влагозащитная Мембрана ROCKWOOL ДЛЯ СТЕН (логотипом наружу);
3. Утеплитель ЛАЙТ БАТТС;
4. Пароизоляция ROCKWOOL (логотипом в сторону теплого помещения);
5. Строганный контрбрусок 45x45 шаг 300, укладка с разрывом для организации единого вентилируемого зазора, обработка антисептиком для внутренних работ NEOMID 400;
6. Два слоя фанеры перывй слой 15 мм, второй -12 мм, укладка каждого слоя вразбежку, второй слой фанеры идет со смещением к первому в 50% от ширины листа. Укладываем фанеру с зазором между листами-листами 5 мм и листами-стеной 10-15 мм. Слом фанеры между собой дополнительно промазали клеем ПВА.

​

 

@lekseys, А что это за голубая подложка под конрбруском у Вас?
Конрбурсок и Фанеру крепили к балкам?
И по электрике напомните, пжл, как проводили? просто в Гофре?

 

В качестве чистового пола первого этажа выбрал керамогранит с водяным теплым полом по армированной стяжке.
Трубы из шитого полиэтилена и фитинги - TECE.
На уложенную фольгированную подложку уложили сварную сетку 4мм с ячейкой 50x50 для крепления труб.
Поверх труба сделали армирование из сетки 1,6 мм с ячейкой 50x50, в местах большого скопления труб, где толщина до верха стяжки не более 20мм, сетку 0,7 мм с ячейкой 10x10.
На время заливки окна первого этажа забили пленкой (проем на второй этаж и окна второго этажа так и остались открытыми), и в первый же день после заливки и проливки стяжки укрыли пленкой.
Влажность, не смотря на это повысилась и по ощущением в доме стало влажность процентов 70-80, надеюсь дом перенесет это недельное увлажнение.

​

 

Голубая подложка - это подкладочная выравнивающая миллиметровая пластина с ее помощью монтажники "ловили" уровень.
Контрбрусок крепили к балкам, а фанеру только к контрбруску.
Электрика по стенам и в межэтажных перекрытиях проложена в оцинкованной трубе.
Только в некоторых местах в металлорукаве в ПВХ оплетке.

 

Так, на всякий случай. "Супер пол" не используется в качестве основания по лагам, для него необходимо свое основания, например, керамзитовый песок или фанера.

 

Очень интересно про оцинкованную трубу- она тонкостенная и легко гнётся, я правильно понимаю? К ней покупались фитинги для соединения с подрозетниками и выключателями? Где покупали, если не секрет? Примерный бюджет на электрику не озвучите?

 

@Lovevolkova, труба стандартная водопроводная с толщиной стенки 2,8мм, тонкостенную тяжело загибать - заламывается.
В качестве фитингов использовалась стандартная гайка для соединения с протяжными коробоками, на самой трубе нарезали резьбу.

Изначально рассматривали вариант использования тонкостенной трубы ДКС Cosmeс с фитингами и поворотами.
Но стоимость трубы где-то за 120 рублей метр, муфта - 300 рублей, плавный поворот - 190 рублей, соединение 450 рублей.
Для надежности распределительные коробки не использовали.
А вот подрозетники сделали из тонкостенной трубы диаметром 63мм с нарезанием на нужную длину и завариванием торца, соединение трубы с подрозетниками выполнили герметиком огнезащитным ДКС арт. DS1202 (можно использовать любой другой огнестойкий герметик на водно-акриловой основе).

На мой дом ушло:
Трубы - 17 000 рублей, покупал на фирме торгующей металлом.
Коробок У-994 - 3500 рублей.
Подразетники с изготовлением обошлись - 9000 рублей.
На работу начиная со сборки венцов и включая окончания работ - ушло где-то 4-5 месяцев полноценной работы одного электромонтажника.

 

@WAB57, не вижу препятствий для использования его на замену в схеме "Стяжка в деревянном доме по лагам" для замены вместо ГКЛВ.

​

ГВЛВ кнауф 20 мм, конечно, дорогое решение, но удобное по скорости, и бесспорно, крепче двух слоев ГКЛВ по 9 мм.

 

В моем случае, в схеме применения армированной стяжки с двойным армированием и с последующей укладки керамогранита, ГВЛВ 20мм выдержит эту распределенную нагрузку.
Тем более расстояние между доской обрешетки 200мм.
Вот как ведет себя ГВЛВ, при продольном размещение обрешетки, под нагрузкой в виде Ниссана весом, 2273 кг:

​

На практике в жилом частном доме такой нагрузки не будет.

 

под ГВЛ лежит деревянный брусок, который и принимает на себя весь вес Ниссана, а ГВЛ выполняет лишь роль прокладки, поэтому он и остался почти целым