Отчет по строительству дома из СИП панелей в Воронеже (записки перфекциониста)

по мне только 1 пункт является преимуществом, все остальное от них никак не зависит, фундамент, доски, и опыт работы это и так должно быть качественным

Так собирать нельзя,

 

@Stas_Tatarkov,
не слабоват ли по вашему крепеж на чердаке, 4 самореза на уголке, очень мало. Да и на такие места есть специальный крепеж, для опор стропил, почему его не применили?
И почему стропила не стали запиливать?

 

Чем плохи уголки в данном месте?
Саморезов маловато и цвет их не феншуйный.
Про запиливание тоже интересно.
Стропила вроде как в трех местах имеют крепление и на этом фото промежуточная точка. Тут может и четырех саморезов за глаза?

 

А тут что не так? Место выпуска бруса?

 

Кротенько про рольставни.
Рольставни DOORHAN с установкой в Воронежской компании обошлись в 115 тыс рублей. Общая площадь 17м2 количество 9шт. Все рольставни с электрическими моторами.
Способ монтажа- наружний, сразу после монтажа окон, но до монтажа вентфасада. После монтажа вентфасада все максимально скроется, хотя и сейчас собственно никто не замечает если специально не смотреть. Приезжают гости заходят, я им - видели? Рольставни поставил, они - Где? Значит нормально поставили и в цвет и в тему.
Подключение: К каждой рольставне вывел кнопку вверх/вниз что бы можно было приоткрывать или прикрывать по отдельности. Дополнительно собрал все рольставни на одну кнопку в прихожей. Обычно когда уезжаешь на работу чтобы не бегать по всему дому, как обычно уже опаздываешь, просто нажимаешь одну кнопку и все закрылось. По приезду вечером опять же лень бегать по 9 окнам и все открывать, а тут одна кнопка. Более того я уверен, приезжая вечером, когда уже темно, я бы вряд ли бегал и открывал ставни, все равно темно, и все равно завтра закрывать. А утром что их открывать, все равно закрывать перед работой. Короче я ВСЕГДА жил бы с закрытыми ставнями, ни тебе закатов ни тебе рассветов.
При подключении всей кучи на одну кнопку нужно иметь ввиду что это нельзя делать просто посадив все на одну фазу. Там что то с обратными токами происходит и двигатели сгорают за полгода. Нужны блоки специальные, 1 блок на 2 или на 4 рольставни. У меня 9 ставен, я брал 3 блока. Они не дорогие что то около 2 т. р. внутри 4 реле и удобные колодки для подключения пучков проводов. Когда мне на фирме сначала про эти блоки начали говорить, я думал разводят, полез на профильные ветки форумов, оказалось правда, нельзя просто взять и подключить рольставни параллельно, работать будут на быстро сгорят. Только через блоки.
К каждой рольставне при моем способе подключения пришлось вести 5 жильный провод. По топологии "звезда" с тремя этими блоками в центре, в подсобке.

 

Совсем чуть чуть про заземление в доме из СИП
Заземление взял модульное ZANDZ. Это коробочка с 9 метрами штырей с медным покрытием. Там же в комплекте накручивающийся наконечник, соединительные винтовые муфты, насадка для отбойного молотка и зажим для подключения провода. Забивал мощным отбойным молотком который взял на один день в аренду. Отбойник нужен самый мощный по возможности, мой BOSH GBH 5-40 (сила 8 джоулей удара) не справился. Metabo KHE 96 (20 джоулей) забил но с трудом. Забивал сам, потратил 3 часа. Пока забивал сломал 1 ударную насадку которая идет в комплекте к заземлению. Само заземление в стандарте 6 метров, этого за глаза, но я взял дополнительно 3 штыря.
Забил в самое хорошее для него место, внутри водопроводного колодца. Это просто поскольку каждый последующий штырь просто привинчивается сверху.
Преимущества:
1. Омедненные штыри практически не ржавеют, в отличии от стандартных уголков. Поэтому в случае с уголками заземление просто сгниет за 10 лет, а медное по заявлению производителя эффективно до 50 лет.
2. Если бить с поверхности то верхние 1,5 метра зимой промерзнут, а значит перестанут работать. Поэтому решил бить внутри колодца, ниже точки промерзания.
3. Если делать из трех штырей на 3 метра как обычно делают уголками, то при промерзании верхних 1,5 метров, останется эффективно работать 3 штыря по 1,5 метра итого 4,5 метра. В моем случае работают 9 метров заземления.
Цена удовольствия около 12 т. р.
Если делать из уголков то нужен сварщик, нужен кто то неслабый с кувалдой для забивания 3 штырей, нужен транспорт для доставки металлических уголков. Поэтому думаю по цене на то и вышел бы.

После монтажа вызвал фирму на замер, они привезли мегаомметр и все промеряли. Сопротивление 6,4 ома при норме 10 ом. Акт замеров в прилагаю.

 

Да, с запилами застройщик накосячил.
Спасибо что подметили. глянул в проект там запил небольшой есть. Вот - перехвалил москвичей
С другой стороны запилы это один из способов соединения, который использовался раньше всегда, но сейчас с появлением усиленных уголков и прочего (в том числе и скользящих креплений) запилы могут делаться не всегда. В любом случае спасибо за замечание, буду наблюдать.

Насчет спец крепежа, вы наверное имеете ввиду скользящий? В домах из бруса это обязательно, там стены могут гулять до 5 см. (По нормам коэффициент усушки поперек бруса или бревна до 10 %, соответственно брус на брусе в конце концов дает большой коэффициент смещения. В дамах из сип вертикального смещения почти не бывает, по нормам до 5 мм всего. Поэтому необходимости в таких креплениях в моем случае небыло.

 

Вот фотки крыши может еще что заметите...

 

Отопление в доме из СИП панелей.
Тему придется разбить на несколько постов, настолько она объемная по кол-ву фоток, да простят меня самые нетерпеливые читатели.
С самого начала дом планировался как энергоэффективный, максимально независимый, по возможности с использованием возобновляемой энергии. Поэтому отопление делал низкотемпературное. Для тех кто в танке, радиаторы это высокотемпературная система там температура теплоносителя от 50 и выше градусов. Водяные теплые полы - низкотемпературная система, там температура теплоносителя 28 градусов. Так вот солнечные коллекторы и тепловые насосы это низкотемпературные источники тепла, поэтому они не работают с радиаторами. В моем случае планируется установка вакуумного солнечного водяного коллектора для ГВС в летнее время и межсезонье.

Итак что мне понравилось в теплых полах.

• Нет радиаторов у внешних стен, а так же у панорамных окон. увеличивается полезная площадь помещения, а так же очень серьезно улучшается внешний вид. Кроме того радиаторы являются естетсвенными пылесборниками, что увеличивает время и трудоемкость уборки.

• Не сушит воздух потому что температура теплоносителя меньше что уменьшает сухость воздуха и тепловую конвекцию.

• Экономичнее на 40% потому что создают комфортную зону для человека и не обогревают воздух под потолком, а так же сам потолок. Отсюда существенная экономия тепла, а значит и денег.

Сравнил электрические и водяные ТП.
Заметил что многие производители и продавцы используют не совсем достоверную рекламную уловку, что например инфракрасные теплые полы более экономичные. Более экономичные по сравнению с чем? Если сравнить с электрическими калориферами, то вероятно да. Дело в том что и те и другие используют схему прямого преобразования электроэнергии в тепло, т. е. 1 кВт тепла = 1 кВт электроэнергии. Однако теплые полы более комфортная система, которая нагревает только нижнюю зону помещения где и находится человек, а не обогревает воздух под потолком как калорифер или конвектор. Однако как бы я не хотел но для компенсации теплопотерь мне все равно придется сжигать ровно то количество электричества которое теряет мой дом. Хоть инфракрасными полами, хоть стержневыми, хоть термоядерными
В общем выбрал водяные.

Далее каким способом укладывать. Теоретически есть два основных способа укладки водяного теплого пола в либо в стяжку или легкая система.
Начнем с того что по общему мнению стяжку крайне не желательно использовать на деревянных перекрытиях из за ограничений по максимальным нагрузкам. Есть две основные проблемы при монтаже стяжки на деревянные перекрытия. Первое это то что дерево - живой материал, он будет менять свою геометрию, длину, ширину, упругость в зависимости от температуры на улице, влажности, по мере высыхания и еще куче причин. Вторая причина это вес цементной стяжки который в большинстве случаев превышает предельно допустимую нагрузку на деревянные перекрытия. Вот что удалось выяснить:

• Стяжку нельзя делать на деревянный пол которому менее 1 года эксплуатации в отапливаемом режиме! т. е. до того как сделать отопление своего дома вы должны не менее года отапливать его, что уже само по себе абсурдно. Делать стяжку на новый деревянный пол - высокая вероятность растрескивания.
  
• Толщина цементной стяжки для теплого пола должна быть не менее 8 см поскольку сама труба 2 см а сверху над ней необходим слой как минимум 6 см. Обычно же общая толщина цементной стяжки составляет 10 см. нетрудно посчитать что 1 м2 цементной стяжки при толщине в 8 см будет весить минимум 160 кг, а при толщине 10 см. все 200 кг. Если сверху еще ляжет керамическая плитка со слоем клея, что логично, а так же встанет например книжный шкаф или стиральная машина, плюс вы с женой решите заняться .. чтением, и подойдете вдвоем к этому шкафу... то нагрузку на 1 м2 деревянного перекрытия можно смело брать более 200 кг на м2. При такой нагрузке лаги пола должны быть уложены с шагом не менее 30 см, иначе прогиб просто неизбежен. Думаю стяжка треснет. Может не сразу и не везде, но это лишь вопрос времени.

Еще немного расчетов:

У меня лаги пола 100х200 уложены с шагом 600мм и максимальной длиной пролета 3 метра. Это стандартный каркасный или СИП дом лаги которого лежат на сваях с обвязкой. При устройстве цементной стяжки толщиной 10 см мы добавляем распределенную нагрузку 200 кг/м2. В этом случае согласно калькулятору не знаю разрешит ли модератор ссылку (https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) мы получаем прогиб балки на 2 мм. Если мы добавим сверху средний вес человека 100 кг то получим уже 3 мм прогиб балок. Я посчитал что многовато.

Остановился на легкой системе водяного теплого пола.

Обратился к местным проектировщикам в две очень большие компании, СТМ и Экопорт, обе очень крупные дилеры всех известных брендов от Валтека до Упонора и т. д. с большими складами и штатными проектировщиками. В первой мне сказали что отопить мой дом только теплым полом по любому не получится. Хотя даже не спросили толщину СИП панели. Во второй компании когда я рассказал о легкой системе теплого пола для СИП дома, они спросили, а что это? В общем пришлось браться за расчеты самому.
Изучил несколько видеоуроков по программе Валтек, для расчета теплопотерь. Сложного ничего нет только муторно и долго. Нужно брать и отдельно для каждой комнаты считать теплопотери окон, дверей, потолков, полов. СИП панели там нет, но можно создать пирог ОСБ+ППС+ОСБ и т. д вплоть до внутренней отделки гипсокартоном. Таблицы всех материалов в программе есть. Все это складывается в одну большую цифру - теплопотери всего здания. Пока эксперементировал с толщиной ППС понял что не ошибся когда применил в стенах 150мм, а в полу 200мм ППС.
Теплопотери сч итаются исходя из минимальной возможной температуры и ветра для конкретного региона, а так же нормальной температуры внутри дома. Усложнять не буду, на расчет ушел день, получилось что общие теплопотери дома составили 4628 Вт и с учетом инфильтрации 10461 Вт.

Инфильтрация это потери тепла на вентиляцию, проветривание, открытые окна и т. д. Пока оставим ее, это больше норма для помещений с большим количеством людей и публичных мест. В частном доме по моей скромной логике если на улице сильный минус и дома не жарко, какой дурак будет открывать окна и проветривать?
Итак моя задача по большому счету сводится к тому что бы подать в дом 4628 Вт тепла если на улице -26, дома будет +21. Ну желательно с запасом конечно.
У меня 90 м2 полезной площади полов. Получается что 1 кв метр теплого пола должен быть способен выдавать 50 Вт тепловой энергии. Легкие водяные теплые полы вроде как до 50 Вт/м2, но точно никто не знает. Получается что мой СИП дом вполне можно отапливать только легким водяным теплыми полом.
Однако как мы дальше увидим реальные цифры немного отличаются от объявленных.

 

Диаметр трубы взял 16 как самую ходовую, шаг петель взял 150 мм как самый теплоемкий.

 

Отопление в доме из СИП панелей 2
Дальнейший расчет теплого пола велся так же в программе Valtec.

Сверху над трубой выбрал слой паркет 9мм. Ламинтата к сожалению в программе нет. Снизу под трубой выбрал пирог моего сип пола с двумя ДСП и ППС 200мм. Так же снизу добавил слой ЭППС 1 см толщиной поскольку трубы укладывал в ЭППС 30мм с прорезанными канавками 20мм. Получилось 10 мм дополнительной теплоизоляции снизу. В доме взял в среднем 20С, снизу под полом -20С. Шаг трубы 150 мм, диаметр 16мм. Все подгонял под две постоянные величины температуру теплоносителя 28С потому что это значение рекомендовано производителем ламината и тепловой поток вверх 50 Вт/м2 который мне был необходим из расчета компенсации теплопотерь. Получилось все довольно складно, по всем параметрам теплый пол должен работать.
Немного поигрался с параметрами и попробывал сверху над трубой добавить 6 мм бетонной стяжки, получилось при той же средней температуре теплоносителя 28С, тепловой поток вверх составил 43 Вт/м2 что для меня уже мало. Сделал вывод что цемент сверху трубы снижает тепловой поток почти на 15%. Это еще один аргумент для отказа от цементной стяжки.
Далее сделал раскладку труб диаметром 16мм и шагом 150мм в программе Visio. Отталкивался от следующих правил:

• Длины петель не должны превышать максимальной для данного диаметра трубы. В моем случае до 90 метров
  
• Длины петель в идеале делать равной длины. Это упростит последующую настройку и эксплуатацию системы.
  
• Первая, самая горячая петля подачи должна проходить вдоль наружной, самой холодной стены.

Получилось так:

Коллектор разместил в центре дома, получилось 9 петель.
С помощью макроса в Визио получил длины петель.
Внес их в программу Valtec и получил для каждой петли скорость теплоносителя, расход теплоносителя и разницу в давлении. В расчете учитывал все изгибы так называемые калачи и и отводы трубы для каждой комнаты. Получил полную таблицу всех петель с указанием на сколько % придавить каждую петлю относительно самой длинной, что бы выйти на сбалансированную систему в целом.
Получил так же общий расход теплоносителя 0,113 кг/секунду что потом использовал для подбора насоса.

В качестве теплоносителя выбрал самую теплоемкий - воду. Разницу в температур в подаче и обратке установил 10С. Это общепринятое значение что бы не было зебры.

Насос подобрать было несложно. При расчете системы теплого пола в программе Valtec находим потерю давления в трубах всех петель равную для нашего случая 5 кПа. Соотвественно наш насос должен выдавать давление больше чем 0,5 метра. (1Кпа=0,1метра водяного столба)

Там же в программе мы получили суммарный расход теплоносителя равный 0,113 кг/с что равно 406,8 кг/час или 0,4 м3/час.

Смотрим характеристики насосов:

Насосы обычно имеют три ступени ручной регулировки.

Самый простой насос с классификацией 25/4 выдает 2,88 / 2,16 / 1,08 м3 в час и соответственно 4,5 / 4 /3 метров водяного столба. Нам подходит. в нашем случае самый маленький насос в минимальном режиме работы справится с отоплением нашего теплого пола, да еще и с запасом в 6 раз.

Энергопотребление насоса в нашем режиме составит всего 38 Вт.

Отлично. Осталось подобрать производителя. Небольшой нюанс. При подборе насоса обратите внимание на монтажный размер между патрубками. Основная масса насосов идет в исполнении 180мм, а для коллектора теплого пола обычно используется 130 мм. Однако многие производители выпускают насосы в двух вариантах исполнения. Обычно размер добавляют в классификацию, например: ALT-N 25/4-130

Покупать насос гораздо большей мощности нежелательно. Во первых увеличивается энергопотребление насоса, во вторых не стоит забывать об увеличении скорости движения жидкости в трубах водяного теплого пола. При скорости движения 2 м/с пол будет шуметь. Более 1 м/с уже не рекомендуется СниП.

Наша скорость потока согласно все той же программе расчета от Valtec для расхода 0,4 м3/час составит 0,23 м/с. Однако поскольку наш насос в минимальном режиме выдает 1,08 м3/ч то больше в два раза расчетной величины, то соответственно и скорость потока возрастет в 2 раза до 0,5 м/с что вполне допустимо по всем действующим нормам.

На самом деле все расчеты достаточно муторные, начали вылазить нюансы, пришлось несколько раз все пересчитывать в последний момент. Например длины петель оказались не очень кратные длинам бухт труб теплого пола которые продаются по 100 и по 200 метров, а в моем случае, как я не совмещал длины петель получались 40-50 метровые обрезки с каждой бухты. Итого вместо 600 метров трубы нужно было покупать 800. Пришлось перекладывать петли несколько раз, что бы подогнать длины под минимум обрезков. Тут либо брать бухты большей длины либо подстраиваться.

 

Конечно можно. Но производители ламината рекомендуют 28. Не зря.