Подъёмные ворота - своими руками

Динир, если ткнуть мышью на имя над аватаркой, то имя подставится в сообщение автоматически и тогда будет не Serg.
Реальных ворот у меня пока нет, но судя по тому что пишут те, кто их уже сделал, то ставят в основном уголки. С внешней стороны поставить нельзя, это будет уже другая конструкция.

 

Не думаю - профтруба не прогревается и до 100 градусов во время резки, а время реза 3 метров у меня занимает минут 5-6, кроме того, основная температура сосредотачивается только в зоне реза (в середине плоскости), а к краям она резко уменьшается. Скорее всего это как-то связано с особенностями изготовления сварного металлопроката, купленного мною в этот раз.

Тем не менее, сделал все 4 направляющие. Чтобы они были ровными, фомкой через дощечку их раздвигал и контролировал по штанген-циркулю.

Выяснилось, что нехватает ровных уголков для рамы проема, в понедельник поеду за уголком.

Как вы считаете, как можно утеплить полость профильной трубы? Если в ней насверлить отверстий и запенить монтажной пеной, не приведет ли это к внутренней коррозии трубы? Может быть натолкать внутрь стекловаты и организовать снизу дренаж на всякий случай (влага может попасть через отверстия от саморезов обшивки)?

А рама у меня такая будет:

 

А что, у вас болгарка режет и не красный металл под диском? А это уже под 1000 градусов. И не надо все прогреть, достаточно локально, и все, это место расширяется и крутит трубу. Уж квадратного профиля я попилил достаточно, знаю, о чем говорю. И вдоль, и поперек, и под разными углами

 

Режу тонким диском Luga, когда заканчиваю оба реза, профиль сжат уже на столько, что вырезанная лента получается зажатой. А это выходит, что профиль сомкнулся не менее, чем на 4 мм !
Ну да ладно, не столь важно.

Хочу располагать ролики по следующей схеме:

Здесь два колеса от скейта (диаметр 54 мм, полиуретан), и одно колесо от мебельной фурнитуры (37 мм, полиуретан). Смысл этой городухи - исключить трение боковых поверхностей роликов о направляющую (т.к. думаю, это может быть нежелательно, может вызывать подклинивания, особенно при неравномерном распределении масс элементов ворот, противовесов, несинхронности прикладываемой силы и т. п.). Изначально я хотел просто добавить маленький ролик к основному, но, подумав, понял, что так не получится сделать, так как угол наклона створки изменяется несинхронно с углом направляющей, а значит, почти сразу после начала подъема, дополнительный центровочный ролик упрется в нижнюю часть направляющей и ворота заклинит).
Вот чтобы этого не случилось, придумал сборку 3 колес, объединенных на стальной площадке. Площадка должна крепиться к кронштейнам ворот через втулку, способную воспринимать вращение.
Согласен, что тут придется повозиться, и дороже все выходит, зато на века - идеальная плавность хода, отсутствие трения в любых его проявлениях. Направляющие не нужно смазывать.

К сожалению, пока не решил, как сделать втулку.
Один из рассматриваемых вариантов - это безшовная труба (от подводки газа) с внутренним диаметром 20,25мм и ось из болта диаметром 20,0 мм (есть в наличии).
Второй - применить радиально-упорные шарикоподшипники 12х32х10 (внутр. х внеш. х ширина) - они применяются в генераторах на ВАЗ - и простой болты М12 подходящей длины. Думаю, болт должен залезть внутрь подшипника как к себе домой (залезет ли?). Вот только проблема подобрать корпус для этих подшипников, не знаю, что применить. К токарю обращаться по такой мелочи вроде не хочется. Можно, конечно, просто приварить подшипники за внешнюю обойму к кронштейну, но закалка будет нарушена и метод варварский

 

Как втулку сделать решил Заказал у токаря 4 втулки для подшипников 12х32х10.

 

Я считаю что в этом вообще нет смысла, т. к. в любом случае профиль будет промерзать насквозь, независимо от того есть в нем утеплитель или нет. У металла слишком высокая теплопроводность.

 

Да-да, такие муки творчества тоже меня когда-то посещали! В итоге остановился на варианте одного ролика с ложбинкой, который двигается, как бы, по направляющим из приваренного к швеллеру прутка. Примерно вот так:

Впоследствии я заменил пластиковую обойму на металлическую.

 

По мере изготовления буду публиковать тут свои фотки.
В качестве подъемного механизма буду использовать асинхронный двигатель от стиральной машины мощностью 120 Ватт и червячный редуктор 1:40. Привод через трос.

 

Очень понравилась идея подъёмных ворот, подскажите с чего начать. высота проёма 2.10 см, ширина 2.80см от верхнего проёма до потолка 25см.буду очень признателен .

 

Начать с макета ворот - бумага в клеточку и картон в помощь. Просчитай весь путь воротины от и до. Прикинь, не будет ли чего задевать.
Далее реши, что тебе нужно - автоматика или ручное открывание. От этого может зависеть подбор масс противовесов. Для ручного отпирания массы противовесов выбирают больше.
Установку я буду начинать с монтажа раму из уголка в дверной проем с выверкой по отвесу и уровню.
Потом реши вопрос центровки. Тут несколько вариантов:
- как буду делать я
- трение боковинами колес
- вариант с роликом с проточкой (см. стр. 31)
- качение колеса по канавке

Ну и подбор материала.


В вашем случае угол наклона горизонтальных направляющих лучше выбрать максимально возможный.

 

Вот и я сегодня родил подъёмные ворота...День на изготовление и день на подгонку, регулировку по напрвляющим... Ворота 2500Х2500 сделал из профиля 40Х20,напрвляющие - швеллер 6,5, снаружи приварил два листа железа 2мм. и облагородил профнастилом С8. Эх и тяжеленные получились, одному полностью поднять не реально, во первых тяжело, во вторых длинны рук не хватает. Пока одна рамка ворот была без обшивки поднимал нормально, по направляющим ходят без заеданий. Скажите, без эл. привода или противовесов так и должно быть? Сам планирую делать эл. привод из лебёдки от квадрика.

Сори, доча фотик увезла, как вернёт нащёлкаю кадров.

Ах да, по стоимости забыл сказать, профиль, швеллер, уголок, два листа 2мм. железа (всё новое) с металлобазы - 8800 руб, ролики, подшипники - 560 руб.,профнастил - 1700руб.Ну мне ещё доставка обшлась 2000 руб. И всёже это в два раза дешевле секционных .

 

Какие ролики вы все ставите?

 

Попала под руку следующая таблица минимального диаметра ролика для троса определенного диаметра:


Из нее следует, что для 5мм троса нужно иметь в наличии как минимум болванку диаметром 90 мм для вытачивания ролика. Я же отдал чертеж в токарку где указал минимальный диаметр беговой дорожки 35 мм, хотя думал брать 5 мм трос.
Что теперь, отменять заказ (его скорее всего еще не начали делать) или ничего страшного?

 

Эти диаметры расчитываются, исходя из стойкости каната на изгиб. Канат быстрее выходит из строя, если радиус его изгиба меньше минимально допустимого. Но эти данные для случая полного обхвата барабана. Когда угол меньше 360 градусов, то радиус можно делать меньше. Насколько - точно не скажу. У меня диаметр роликов 50 мм, при канате 5 мм, но максимальный угол обхвата 90 градусов. За два года канату хоть бы хны!

 

Будет 43 мм при тросе 3 мм.