РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дельта между включением и выключением реле давления равна 1,4 Атм и настраивается на заводе. Таким образом прижимая большую пружину вы всего лишь будете смещать эту дельту в одну или другую сторону. А сама эта дельта как раз и меняется с помощью малой пружины. Какую то неправильную Вы инструкцию читаете...
Не знаю, Бурка, сколько уж перечитал, иногда противоположности встречаются. Регулировка работы реле давления РМ5. http://nasos-info.com/articles/192 Вращаем гайку 2 (верхняя большая) по часовой стрелке, увеличивая давление отключения насоса (против часовой для уменьшения) Вращаем гайку 1 (нижняя) по часовой стрелке, увеличивая разность между давлением вкл. и выкл. насоса. следующий случай наоборот, большая при закручивании увеличивает давление включения насоса http://stroy-svoimi-rukami.ru/vodoprovod/rele/13/ Большая регулирует давление срабатывания и обозначена на самом реле как P Маленькая регулирует разницу между давлениями включения и отключения и обозначена как ΔP Регуляторами являются две гайки, которые задают степень сжатия каждой пружины: вращение гайки по часовой стрелки (закручивание) сжимает пружину и увеличивает значение. Чтобы увеличить давление включения, нужно закрутить гайку большой пружины, а чтобы уменьшить - ослабить её. Чтобы увеличить разницу между давлениями включения и выключения, нужно затянуть гайки маленькой пружины, а чтобы уменьшить – ослабить её. http://www.sadovody.ru/pumpsnew/water-accumulator/688/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0-ps-02c/ Винт от малой пружины регулирует давление отключения насоса. Вращением гайки 2 по часовой стрелке, увеличивайте давление отключения насоса (и наоборот); Винт от большой пружины регулирует давление включения насоса. Вращением гайки 1 по часовой стрелке, увеличивайте разность между давлением включения и выключения насоса. Настройку на определенное давление производить с использованием манометра Пример настройки Если вам необходимо поднять давление отключения насоса до 3,5 бар, оставив давление включения прежним (1,4 бар), поступайте следующим образом: вращением гайки 2 по часовой стрелке, поднимите давление отключения насоса до требуемой величины, при этом на такую же величину увеличится давление включения насоса. Далее, вращением гайки 1 по часовой стрелке добиваемся того, что давление включения насоса вновь становится равным 1,4 бара.
По правильному способу еще подкрутил большую гайку и чуточку маленькую. Получилось давление включения насоса 1.7, выключения 3.2 (давление в пустом гидробаке белмос 80 литров 1.4). В процессе наполнения ванной насос неоднократно включался/выключался на параметрах 1.7/3.2, т. е. все было как надо (обычно так было все эти дни). А вот утром встану и водички может не быть, либо закончится во время приема душа. Утро вечера мудренее. Подождем. Еще раз спасибо за участие.
Итак, вечером все работало, реле включало насос. Утром встал, воды в кране нет, давление Г/А 1.5, простым нажатием рычажка насос не включился, пришлось несколько раз поклацать им. Только потом пошло давление и дошло до 3.2 (достаточно быстро, не было слышно потрескиваний в Г/А (видимо, он не наполнился, об этом свидетельствует быстрое заканчивание воды в кране, включал реле еще пару раз). Уезжая проверил давление на манометре есть, порядка 2.7, но попытка искусственно поднять давление результата не дала, насос не срабатывал. Следовательно, по окончании воды в Г/А надо будет клацать реле. Выходит дело в насосе, если с уровнем в порядке.
@IgorGil, попробуйте поменять конденсатор пусковой, насос может не включаться из-за него! - или параллельно добавьте другой, для проверки...
Пусковой конденсатор находится в насосе? Я уж зашел в магазин приценился к Джилекс Водомет 60/52 А, правда отзывы не очень про этот брэнд
@IgorGil, берете в руки мультиметр и проверяете напряжение на реле (на выходе на насос) при работающем/включенном насосе. Скорее всего коротит конденсат в розетке в колодце. Для этих целей нужно использовать даже не влаго-, а водозащищенную розетку. Или резать кабель, если позволяет производитель, и соединять при помощи термоусадочной муфты. При отсутствии напряжёметра можно временно пробросить от реле удлинитель и подключить в него насос (минуя старую розетку в колодце, и кабель до колодца). Если потребуется сделать это не на день, а на пару-тройку дней, то новую розетку на устанавливать в колодец, а расположить снаружи прикрыв от осадков - этого вполне хватит для проверки без прибора. По настройке реле: большая пружина - давление включения, малая пружина - разница/дельта давлений (или более понятно - давление выключения).
У Вас просто мало воды в колодце. Я уже писал об этом. Задушите насос краном на 3.4 и получите бесперебойную работу насоса. Это конечно не есть хорошо для насоса. Но на пару лет хватит.
Большущее спасибо за участие в моей проблеме. Запасной насос джилекс водомет приобрел, правда, не могу отыскать лен, чтоб все подключить. Садиться за руль сегодня уже не хочется. Протасевич, проблему с электричеством можно снять, подключил насос к удлинителю напрямую, даже без реле, не гудит, давление не поднимается. Бурка, ну не хочется мне верить в нехватку воды (борьба с этим косяком представляется мне наиболее сложной), а главное, меня обнадеживает, что я контролировал процесс наливки ванны уровень не уменьшался, да и сейчас, запустить насос не удается, хотя над ним полметра воды. Не зная устройства насоса беломос, плюс возможные проблемы с реле, может проблема в том, что насос расположен в колодце под углом. Проблемы с невключением начались через месяц после выкопки колодца, установки насоса и за пару месяцев стали все чаще и чаще. Уровень воды не уменьшился.
Ну, так песочек мог сделать своё дело и нагнетательные колёса в насосе начали периодически подклинивать. Тем более когда насос стоит на дне колодца. Если уж опускать насос близко к песчаному дну (щит и камни от поднятия мелкого песка не гарантируют), то его бы нужно защитить галунной сеткой типа той, что используется в скважинных фильтрах. Например, сооорудить футляр из отрезка канализационной трубы с заглушенным дном, хорошенько перфорировать стенки футляра и обтянуть снаружи сеткой.
В выходные из-за разъездов, так и не дошли руки до смены насоса, хотя все навинтил на насос, правда, судя по инструкции придется немного переделать. Я навинтил клапан сразу на насос (разумеется через переходник), а по инструкции, если уровень воды над насосом меньше метра, то клапан необходимо ставить на расстоянии от 1 до 7 метров от насоса. Еще, видимо, у меня навернулась мембрана/груша в гидробаке. Я выше писал, что пропали некоторые звуки при наполнении гидробака. Сегодня утром перед запуском реле проверил давление в гидробаке, а там 0. Да и при пользовании краном были новые звуки. Может просто воздух стравило. Начитался, как проверить, а главное понял, что мембрана лишней в хозяйстве не будет (может отказать в любой момент).
Поздравляю форумчан с наступившим новым годом! За это время насос я так и не поменял, слишком морозно на улице, чтоб заниматься с насосом и пвх-трубой. Да и проблема как-то реже докучала, раз-два в день не более. В свободное время в разобрал свой гидробак, выяснил, что в нем однозначно повреждена мембрана, обнаружить прорыв не удалось, но, видимо, это как с велосипедной камерой. Непосредственно про прорыв понял, при попытке накачивать давление в гидробаке бурлила вода, а при вскрытии наличие воды между стенкой гидробака и мембраной. При попытке купить мембрану/грушу на рынке выяснил, что их огромное множество, проходные и иные. Я подумал, что вместо проходной вполне возможно использовать непроходную, просто заглушив отверстие в баке.