Тюнинг печей Ферингера. Новинка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Согласен, как говорится «Запас карман не тянет»

 

Тут горение лучше и мощнее колосникового. Колосник вообще к дровам никаким боком.
Первичный воздух нужно протягивать не через колосник, а через слой углей - "жара" который в топке.
Отсюда идет значительный прирост.

Ты купил Ферингера. Отдал очень круглую сумму. Затопил. Топишь-топишь и ровным счетом ничего не происходит, пока через часы она не нагреется сама.
Аналогично Скоропарка - 30-50 минут они ждут закипания бака.
Если ты выходишь от спички из 10 минут это приятно. У меня получается.

 

Кстати, имхо, сам Бог велел нижнюю часть топики печей сам

Откуда угли при начале розжига от спички? Тормози Коней!

 

Деньги в мешках, а мешки под глазами.
Давай:
1) одень ламель на печку, хотя бы половину, покажи людям что это по виду обычная серийная.
2) зажги ее
3) вставь термопару.
Надо тему раскручивать.

 

По просьбе Евгения цитирую его послание

Всех поклонников марки Ферингер поздравляю с Новым Годом.
Прямо под праздники сделали новый вариант, который станет базовым.
Заказчик Сергей Б., печка Макси в камне уже стоит в парилке. Планируемый запуск бани весной, но он поспешил,
на новогодние спец-условия и получил новый вариант "серийный" номер #1.
Итак, первое что учли - мнение жены. Должно быть красиво, а это значит не должно быть трубок и кранов вообще.
Доноры - стартовая труба и стандартный конвектор. Все сварено вместе. Шибер сохранен.
Первый ПИФ стоит на корне трубы. Это самое напряженное место печи. Туда подается вода. Уровень выставляем
Автодоливом.
Образуется пар. В стандартном ПИФе, пар сразу "выплевывается" потребителю, а это в корне не правильно.
Весь наш опыт паровых печей показал следующую "пищевую" цепочку:
Вода-Пар-Стабилизатор-Перегреватель пара-Нормированное отверстие истечения пара строго на заданной высоте.
Каждая ступень является значимой и обойтись без нее нельзя.
Перегрев пара осуществляется в ПИФе #2 который сварен на месте бывшего конвектора. При этом истечение пара происходит вниз
из под ламелей конвектора.
Стабилизатор и переход вварен внутри трубы, сечение ее на небольшом участке уменьшено очень незначительно, там подварен "секторок" из нержи 430, толщиной 3 мм. Накопление сажи на всем стартовом участке дымохода исключено, там до +800С бывает, при рабочих +450С.
ПИФы сталь 430 толщина 2 мм.
Схема работы на фото. Красивый рендер потом закажу художнику.
Подключение питающего патрубка воды через любую из двух нержавеющих конвекционных вставок на тыльной стороне печи, которые смотрят на стену. Камень не трогаем. Пластинку отрезаем болгаркой по высоте-диаметру трубки.
Резюме.
На выходе имеем стабильный перегретый "автопар" с приятственными кондициями. Конечно же это не полноценная паровая печка, вам придется пользоваться каменкой. Ожидаемый диапазон +150С - 450С.
Цена на такой тюнинг будет мега-гуманная, особенно при заказе новой печи. Работы много, но переделка очень интересная.
ПС.
На очереди пушка, следите за темой.

 

Фотки

 

На коммерческое использование гарантия действует?

 

@Evgeny-M,
Жека, привет! В посте чуть выше заметил грамотную доработку экономайзера АПФ с ПИФом - только за этим и зашёл. Выложи более развёрнутую прикладную информацию с детализацией идеи. Было ли тестирование, или пока только теоретические заключения? Каков объём поступательного бачка?

 

Ответ.
По вопросу гарантии на коммерцию от Кокса.
Все решения в тюнинге Ферингера не ухудшают термонагруженность печи, а наоборот
рагружают ее, поэтому могут только рекомендованы для продления срока службы.
Т. е аналогия из авто спорта тут не уместна, поставили мощный мотор, а сменить тормоза забыли.
Единственно что надо заметить что мощности с такого узла как на фото много снять не получится,
все таки лучше частично ее снимать и с топки печи. Два "пифа" на трубе очень компромиссный вариант.
В коммерцию лучше ставить большую человеческую паровую печку.
Ну и ответ по гарантии - все нормально, нет проблем.

 

Пресс-секретарь, развей информационный колляпс

 

Так,@Evgeny-M, вроде уже на свободе.

 

Выпустили меня на свободу, хотя было написано - "навсегда".
Буду продолжать тюнинг печей, на очереди Малютка вроде как едет. Сами малюточники как известно на одной закладке дров парятся группами по 10-15 человек, обычно до 3-х часов ночи.
Боюсь даже браться за такого Монстра...

 

Ответ на вопрос из лички - "а как это сделано?"
А вот так.

Паровой переход вварен внутри трубы, это убило двух зайцев. Нет видимой трубки на которой проседала t пара, и снята дополнительная мощность.
Почему гоняемся за каждым градусом? (вопрос)
Ответ.
Гоняемся не за градусами, а за Ваттами мощности. Имея печку в 20-30 кВт все по большому счету по фигу. Имея паровую "пыркалку" надо ценить каждый Ватт или градус.
Тюнинг однако.

 

Сам переход внутри трубы. Нержа 3 мм.

Проходное чуть заузили, внутри до +800С у Ферингера, так что сажа там не грозит вообще появится в принципе.
(на стенках +300-400С)

 

Новый "пиф" наконец то начали устанавливать. Ура.
Вопросы из почты:

"У меня возникли некоторые сложности, когда я начал эту красоту собирать.
Буду признателен, если подскажешь что и как.
Итак
Нижний ПИФ - сверлим отверстие над тоннелем (чем бы ты просверлил такой диаметр в нерже?). В ПИФе внутренняя резьба - какой набор переходников предполгалася?
Куда мы подсоединяем. Там автодолив имеет 3 выхода. Один из которых почему то пластиковый - ему не поплохеет от температуры? Куда его самого цеплять?

Можешь набросать от руки схему подключения?

А еще я не нашел отверстий где наш пар выходит)"
1) Сверлить ничего не надо. У печей есть две полоски металлические они наверное конвекционные и вставляются над топкой слева и справа. Надо сделать 2 реза болгаркой по полоске и укоротить ее на диаметр питающего шланга. Например подводка 20 мм, надо укоротить полоску на 20 мм. или чуть больше.

2) Подсоединяемся сильфоном. Это гофро-трубка из нержи для воды или газа. Измеряем диаметр муфты или резьбы на "пифе" (на память там 15-20 мм) и подбираем в магазине готовый сильфон штуцер или гайка нужной длины (или штуцер-штуцер)...никаких переходников не надо.
Не найдете готовый - тогда вам подберут латунный переходник.

3) Пластиковый вход клапана Автодолива - для холодной воды. Это вход ХВ.
Рядом с ним муфта для сильфона питающего пиф.
Муфта вверху- перелив аварийный. Скорее всего просто не нужна.

4) Выход пара - три маленьких отверстия в торце низа второго ППГ.
Почему так? Большие отверстия не нужны - не будет хорошего пара. А по высоте пар должен выходить на уровне столешницы, не выше и не ниже.

Ждем начала испытаний.

Как пример:
https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/gibkaya_podvodka_gaz/