Какую СО выбрать

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

наглядный пример, 0,5л достатая из морозилки в тёплое помещение (где установлен праздничный стол). Приблизительно такая картинка в стене, изнутри "шуба" 100мм базальтовой ваты, с улицы 375...400 мм кирпич холодный, какая бы прекрасная "шуба не была, но теплопотери через неё есть, следовательно Т* на кирпиче и Т* на "шубе" будут отличаться, что способствует образованию влаги (росы) это по крестьянски "на пальцах", если есть интерес можно пройти в профильный раздел по утеплению.

Утепление и отопление это кап. затраты которые делаются один раз и надолго или навсегда.

Стальная по наитию ТТ котёл, но ежели он у Вас управляемый, можно обойтись ПП, схема у Вас "кривая" (без обид). Берём пример - межсезонье, в радиаторы надо Т* подачи 35..40, а Вам надо погонять легионеллу в БКН Т* на котле 75*, после БКН 65* и куда эти 65*, если Вам 35..40* надо в радиаторы, куда остальные 30* девать? Едем дальше, вода циркулирующая через БКН, будет его охлаждать до 35..40* не всегда комфортно и достаточно запасёной воды в БКН с (Т*=35..40*) особенно, если банный день. Поэтому БКН подключить отдельной веткой (металлом) через трёхходовой или свой насос.

при магистрали снизу радиатора обязательно.

Минимум 1,5 от рабочего.

предохранительный клапан на котле, паспорт в руки смотрим рабочее давление котла, предохранительный не выше указанного рабочего.

 

@Next57, спасибо
1) параизоляция всякая есть, что бы вата не мокла или не все так просто
2) а если сверху магистраль ?
3) как исправить кривизну схемы, я не разбираюсь, рисовал по наитию. Может нарисуете по моим следам, где и что врезать.

 

@Sergeslink, и вам спасибо
1) тоже прошу изобразить правильную разводку, особенно подключение БКН и как он будет саморегулироваться, мне не понятно, стрелки ставят, но я не понял как сие работает
2) таблицы расшифруйте, не понял я их
3) почему у вас подвод - отвод у радиаторов не по диагонали, так хорошо разве ?
4) "нормально спаянный и качественный" для меня сие загадка, никогда не варил и не имел дело с ПП, я люблю металлопласт, и опыт разрыва трубы имею, хорошо в технической зоне а не в доме прорвало, но попробую понять, особенно по качеству сварки
5) вижу на фото много обратников после коллектора, в моей схеме (или переделанной) надо ставить их ?
6) отводы я имел в виду после конечных тройников, где на два радиатора расходится, правильно ?

 

Предлагаю такую схемку

По такой схеме БКН будет поддерживать температуру заданную на котле.

По этим таблицам вы можете просчитать необходимый диаметр ППР для передачи определенной мощности.

У меня ленинградка, эстетичней смотрится, система принудительная (нет ЕЦ), так что я считаю хорошо (меня устраивает). Бороться за дополнительные 3-5 градусов смысла не вижу.

А понимать нечего. Купите паяльник, почитайте инструкцию к нему, и попробуйте предварительно пропаять 5-6 соединений. Если качества внутреннего и внешнего соединения хорошее (посмотрите видео по пайке), то можете смело паять отопление. Я тоже первый раз в жизни паял, свое отопление, не одной утечке по пайке не было.

В той схеме которую я вам сейчас предлагаю обратники ставить не вижу смысла. В моей схеме (с гидрострелкой) можно было обойтись по одному обратному на линию, тогда находился на стадии изучения систем отопления поэтому поставил по 2 на каждую линию

по этому вопросу я вам не помогу, двухтрубку и разветления не делал, только однотрубку

 

Там где "дешево" непонятно как это всё должно функционировать?
"Дорого"
А вот так, имхо будет

 

Все правильно, так и должно фунциклировать. Пока котел не вышел на заданную температуру никакой циркуляции не в радиаторах, не в БКН не будет. При нормальной работе котла (по заданной температуре теплоносителя) этот клапан всегда будет открыт, если пошла более холодная обратка (расход ГВС или дополнит. открыли радиаторы), то клапан призакрывается, соответственно чтоб компенсировать теплопотери и нагнать до заданной температуры горелка увеличивает мощность и клапан открывается.

А в чем развод на "бабки" заказчика . Я такую схему реализовал у себя, мне нужна была независимость контуров, чтоб я в доме мог поддерживать стабильную заданную температуру. При "дешевой" схеме я этого добиться не смог-бы, тогда надо было устанавливать на каждый радиатор термоголовки.
По вашей схеме

Появляется доп. насос на БКН. Возникает вопрос по управлению этим насосом, постоянная циркуляция ? Насос радиаторного контура не будет создавать проблему отводу термостатического клапана?

 

Вопрос управления насосами зависит от модели котла. В модернизированном блоке уже всё предусмотренно, " Автоматическое управление циркуляционным насосом Автоматическое управление электрокотлом или иным электронагревателем". В базовой комплектации - дополнительное реле, которое не снижает эффективность СО, в отличии от варианта с ГР. Т. е. в варианте предложенном ув. @Next57, СО остаётся эффективной без дополнительного расхода энергоносителя, мощность котла подбирается по мощности одного, большего потребителя (БКН или СО), а не по суммарной мощности потребителей, пользование БКН становится комфортным, а затраты на приобретение и эксплуатацию реле нельзя даже сравнивать с затратами в случае установки ГР.
Имхо. #1 - схема ЕЦ, что для данного котла правильно. @американец27,

этого недостаточно даже для закрытой СО.

 

Насколько помню управление контуром ГВС в общемашовских горелках нет, может сейчас что и изменилось

Вот здесь не понял, о каком дополнительном расходе энергоносителя идет речь ?

Котел подбирается по теплопотерям дома, БКН в расчет можно не брать. У Американца27 изначально избыточен котел. Вы ему посоветуйте как организовать автоматику чтоб не перетапливать дом и не выкидывать топливо на улицу.

 

Наружный диаметр ст. трубы 1"-33.5мм

Это справедливо.

А зачем его перетапливать? Мин мощность котла -4Квт. Вопрос только в межсезонье (можно уменьшить площадь теплообменика котла, заложив часть кирпичом, пока отапливаемая площадь-42кв.м) При увеличении отапливаемой площади кирпичи убрать. Приходилось так делать. Вполне дешёвый и работоспособный вариант. Только обвязку котла и узел управления советовал бы сразу делать на "вырост" с учётом последующей добавки мощности СО.

 

ГР применяется при отсутствии расчётов, т. е. СО делается строго" от балды".
ГР посредник.
Всё это приводит к повышенному расходу энергоносителя.

 

Вот мне это и не понятно. Если котел выработал за определенное время определенное количество тепла и вся эта энергия передалась в систему, то мне кажется эта вся энергия и передастся в систему независимо от того установлена гидрострелка или нет. Просто за счет меньшей разницы между подачей и обраткой (при гидрострелке) надо будет передать большее количество теплоносителя, но на расходе топлива это никак не скажется и будет передана та же самая энергия что и без гидрострелки

 

Согласен и поддерживаю на100%.Это из той же серии, что и насос экономит топливо. Если ГР расположена на улице, тогда да (это приводит к повышенному расходу энергоносителя). А так, сколько котёл выработал тепловой энергии, столько и рассеит система. Конечно, если её мощность достаточна. К повышенному расходу приводит только то, с каким КПД работает котёл. ГР на КПД котла ни как не влияет.

 

От котла в ГР. От ГР к потребителям.
Давайте закругляться, это не имеет отношение к теме. Будет легче разобраться на примерах. Sankom имеет бесплатные версии расчётных программ. Рассчитайте теплопотери Вашего дома и на их основании выполните гидравлический расчёт с ГР и без ГР. Если потребуется литература
https://www.forumhouse.ru/threads/98190/

 

@Sergeslink, спасибо, но так и не понял я, как же будет регулироваться БКН, в нем надо 60 держать, а в СО 40 например и как быть, не бегать же краны крутить.
@Ranae, про закладку кирпичом не понял, часть топки заложить шамотом или как, подробнее можно? Стальная труба 1" это диаметр по резьбе 25,4 мм, а внутренний будет где то 20 наверное

 

@Next57, может вы знвете каким диаметром ПП вести мне СО, по наититю предполагаю 25 до конечных разветвлений, а после 20 до радиатора.