SIT 820 mv - низкое напряжение термогенератора

На штатной горелке нет. Больше 350-450 мВ не дает.

 

Маловато, у меня на памяти что-то 600 мВ крутиться

 

Во! Гляди!

Где много-на холостом ходу.
Где мало -при работающей горелке.
Это еще не всё.
Убавил запальник до еле-еле-чтобы только термопара держала. Включил терморегулятор и начал прибавлять. 138-140мВ горелка загорелась. Отключил отключил горелку терморегулятором-608-612мВ..Оставил.Включалас-выключалась в штатном режиме минут 40. Все ОК, ВСЕ.
-Как бы не так. Через 40 минут звонок.-Опять не включается.
Версия 1. В начале я несколько раз пощелкал термостатом-горелка заработала (большое падение напряжения при включеном ТР?)
.Версия 2. При перегреве термогенератора что то с ним случается типа замыкания?

 

@MVS, какая пилотная горелка от какого котла? Если Сит-не верю...
Версия про перегрев ТГ считаю несостоятельной, если точно такой же ТГ на запальнике Ханивелл спокойно выдает 750-800 мВ и ничего с ним не случается... Сколее проблемы в регулируемом термостате... Попадались которые срабатывают с запозданием, типа зависают... Вручную можно и не заметить...

 

Своя. Примерно как на ЖЗМ "Универсал"
Термостат.
В ручную иногда не срабатывает тоже.
При включении на прямую от ТГ не включает. Так что терморегулятор можно исключать?

 

MVS, уже как то не удобно Вас так называть, Вы хоть как то обозначьтесь...
Что касается вопроса, весь прикол в том, что мы вели беседу про Ситовский запальник и ТГ Ханивелл. Если я правильно помню, Жуковка и запальник свой ставит и ТГ... Так что спор Вы выиграли и проиграли...

 

@Petrovich 32, Все так и оказалось. И запальник и ТГ.
Заменил термогенератор. Все работает.
На холостом ходу 759мв,в работе 330мв.
Пробовал запальник приглушить-работает,но зажигается с хлопком. Пришлось прибавить
ТГ подозрительный. болтается в цоколе. Видимо там и пропадает контакт.

 

@ВэллИ, Извини. Но я больше не полезу туда что бы снять запальник для сэлфи. Попробую обьяснить на пальцах.
И ТГ там не двигается, вернее двигается "сюда",а "туда"нет.
Да и если двинуть "сюда"миллиметров на 5 ТГ просто вывалится и стопорное пружинное колечко может потеряться. И чтобы двинуть его сначала надо выколотить кувалдочкой.
Короче устанавливается только в одном положении.
Запальник я не трогал, просто вытащил его и всё.Правда для этого надо снять автоматику. Расход газа винтом изменял. Извините.

 

В итоге я решил проблему низкого напряжения с термогенератора электронным методом.
Идея основана на том, что клапану для удержания в открытом положении нужен намного меньший ток, чем для открытия - короче, главное щёлкнуть, а дальше он уже держится открытым даже при 100 мВ.
А теперь самое интересное. При разомкнутом термостате ТГ выдаёт, в моём случае, 330 мВ примерно. При включении термостата напряжение снижается примерно вдвое - до 150 мВ. Это происходит потому, что у ТГ есть внутреннее сопротивление (около 2 Ом) и у обмотки клапана такое же - разработчики автоматики не дураки, такой режим является наиболее эффективным с точки зрения использования мощности генератора, в электронике это называется "согласование". А что, если параллельно ТГ подключить конденсатор? Пока термостат разомкнут, конденсатор зарядится до напряжения ЭДС ТГ (330 мВ), а когда термостат сработает - клапан получит эти 330 мВ, а не 150. Потом конденсатор постепенно разрядится, напряжение снизится до установившихся 150 мВ и он так и будет держаться открытым.
Я провёл расчёт, получилось, что конденсатор должен иметь ёмкость примерно 1Ф, чтобы обеспечить "стартовый импульс" длиной примерно в полсекунды. Это много, но уже давно такие приборы есть, называются ионисторы, они же конденсаторы с двойным электрическим слоем, они же Supercapacitor. Имеют большие ёмкости в еденицы и даже десятки фарад, но при этом низкие рабочие напряжения в еденицы вольт. Но нам как раз столько и нужно. Правда, у них самих приличное внутреннее сопротивление, и надо выбрать тот, у которого поменьше. В итоге остановился на Panasonic EECA0EL475, 4.7 Ф, 2.5 В. У него удобный корпус, в Москве продаётся в Чип-и-Дипе, стоит 300р. Внутреннее сопротивление 0.2 Ом по паспорту, я намерял примерно 0.1 Ом.
Прежде чем втыкать в котёл, провёл моделирование эквивалентной электрической схемы


Всё так, как и предполагалось.
В итоге, прикрутил ионистор под клеммы клапана, всех дел на пять минут. См. фотку.



Полёт отличный уже полтора месяца. В морозы давление газа падало, напряжение на ТГ снижалось на холостом ходу до 290 мВ, но котёл исправно работал. Эксперимента ради попробовал слегка вытащить ТГ из гнезда, чтобы ещё ухудшить условия, и даже при 200 мВ на ТГ котёл исправно работал.

Плюсы такого решения:
- дёшево и просто. Всех затрат 300р на ионистор.
- не делается ничего необратимого. Всегда можно открутить назад.
- никак не влияет на безопасность. ТГ всё равно инерционный из-за теплоёмкости, ионистор не влияет на его время остывания сколь-нибудь заметно.
- ничего не сгорит, т. к. на клапан не подаётся повышенное напряжение, в отличие от метода с батарейкой, при подключении которой клапан получает в 4 раза больше того тока, на который рассчитан (!)
- ничего не надо гнуть, рассверливать и ломать.
- котёл будет работать даже при очень низком давлении газа, ну только в мощности потеряет.
- термогенератор хронически недогрет - не надо его раскалять сильным пламенем, а значит, проживёт намного дольше.
- если вдруг ТГ нагреется до нормальной температуры, всё будет так же исправно работать.

Минус только один:
- если ТГ недогревается, то запустить холодный котёл будет не так просто. Рабочий термостат будет замкнут, так как совсем в ноль его убрать на большинстве котлов нельзя, а значит, цепь клапана будет замкнута и ионистор никак не поможет. Потому последовательность запуска такова: надо каким-либо способом разомкнуть цепь клапана, например, сняв клемму, а ещё лучше - вызывать срабатывание защитного датчика тяги (нагреть его зажигалкой, заодно проверишь его исправность перед пуском котла), зажечь запальник, подождать минутку разогрева ТГ и зарядки ионистора, переключить клапан в позицию "главные горелки", и только после этого подсоединить обратно клемму термостата, ну или сбрасывать блокировку защитного. Котёл должен включиться.

 

чёт не понял связи: "не догрев ТГ и разрыв цепи безопасности"?