SIT 820 mv - низкое напряжение термогенератора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что-то мне подсказывает что обычного конденсатора в 1000 мкф должно хватить. По такому же принципу делал открывание электрозамка (ток несколько ампер) с питанием от маломощного источника (для заряда конденсатора).

 

У замка всё же напряжение повыше, сопротивление побольше. В этом случае действительно рулят оксидные конденсаторы.
Пробовал до 4700 мкф * 10 В (большей ёмкости не было, только если батарею набирать) - не помогло, видимо, клапану нужен более длительный импульс. Я понимаю, что 4.7Ф - это оверкилл, но на меньшую ёмкость у ионисторов великовато внутреннее сопротивление.
Кроме того, оксидные конденсаторы при работе на напряжениях, слишком низких по сравнению с номинальным, имеют тенденцию со временем терять ёмкость - "расформовываются". А номиналом на 1-2В их не бывает. А ионисторы лишены этого недостатка.

 

Вот смотрите. Вы зажигаете холодный котёл. Ставите клапан в положение "пилот", поджигаете. ТГ начинает нагреваться. Термостат рабочий при этом замкнут, котёл-то холодный! И покрутить его ещё дальше некуда, чтобы разомкнулся.
А мой метод с ионистором основан на том, что ионистор заряжается до напряжения ХХ ТГ, пока термостат - точнее, цепь питания клапана - разомкнута, и обеспечивает "стартовый импульс" для клапана. А термостат никогда не разомкнётся, котёл-то холодный.
Так что если ТГ не догревается, вы переведёте клапан в положение "основные горелки" и они не включатся, будто ионистора и нет. Так что так или иначе надо цепь основного клапана разомкнуть - ну клемму там снять, или вызвать срабатывание какой-то защиты в этой цепи, подождать пока ионистор зарядится (секунд пять) - и уже замыкать. Тогда котёл запустится и будет дальше нормально работать.

 

аааа, убрать лишних потребителей при начальной зарядке ионистора
тут действительно нужна кнопочка "разрыва"

 

Понятно. Значит правильная идея с ионистором.

Кстати, как долго заряжается? Вот зажгли вы пилотную горелку, без ионистора 30 секунд достаточно чтобы запустить котел. А с ионистором сколько времени требуется?

 

Постоянная времени цепи получатся 2 Ома * 4.7 Ф = примерно 10 секунд, так что при указанных условиях (когда термоЭДС плавно нарастает, ионистор так же плавно заряжается) - секунд 35 потребуется, не более. Можно поточнее посчитать, но лень дифуры вспоминать А "на глаз" незаметно.

 

Привожу выдержки из моей переписки:
Добрый день, господа!
Меня зовут Сергей
Хочу сразу сказать, что опыт работы с газовым энергонезависимым оборудованием у меня имеется. 7 лет сам обслуживал Российский стальной котел ISHMA 31,5 c VALVOLA GAS SIT 820 NOVA mV и хорошо знаком с термогенератором (termopila) и режимами его работы. Кроме того много лет работал в сфере домашней автоматизации и аудиооборудования.
Итак: газ подключен, все проверено.
1. Горит пилотная горелка (bruciatore pilota) жду 3-4 минуты и перевожу manopola di commando в режим работы котла. Ничего не происходит (котел не запускается). Замыкаю куском провода на VALVOLA GAS SIT 820 клеммы “ TP-H” и “ TH”, результат нулевой. Измеряю мультиметром напряжение на клеммах “TP-H” и “TP” мало - 146 mV. 2. Вынимаю termopila из bruciatore pilota и несу к газовой плите, нагреваю верхнюю часть termopila и замеряю напряжение – 720 mV (более чем достаточно). Ставлю термогенератор на место.
3. Достаю старую батарейку на 0,6 V, подключаю на клеммы “ TP-H” и “TP”. Котел сразу запустился! Начинаю измерять напряжение на клеммах “TP-H” и “TP” - 178 mV (маловато),отсоединяю termopila от клемм и снова измеряю уже без нагрузки – 332 mV (маловато для стабильной работы VALVOLA GAS).
4. Перевожу manopola di commando в режим пилотной горелки (bruciatore pilota).
Далее пытаюсь отрегулировать vite regolazione portata al pilota, добавить пламя не удается, можно только уменьшить! Далее вынимаю весь узел bruciatore pilota и понимаю, что горелка прекрасно греет термопару (termocoppia) и дает хороший факел для розжига основных горелок. А вот termopila едва – едва “омывает” пламя.
5. Котел работает не стабильно (особенно по утрам, т. к. температура ночью падает и котел остывает и запускаться не хочет).
Давление газа в норме, т. к. у меня индивидуальный газорегулятор (ГРПШ)
Давление газа на горелке 10 mbar.
Рис. 1 146 мВ под нагрузкой - мало
Рис. 2 проверим термогенератор на газовой плите
Рис. 3 Пламя едва "облизывает" термогенератор
Рис. 4 Хорошо видно, что пламя в сторону ТГ очень слабое

 

Продолжение истории.
7. Я обратился в авторизованный сервисный центр. Приехал сервисный инженер и подтвердил мой диагноз. Заключение от 09.04.2016: « Пилотная горелка не обогревает термогенератор в достаточной степени»
20.04.2016 сервисный инженер приехал и привез абсолютно новую пилотную горелку (). После ее установки ничего не изменилось. Конструкция пилотных горелок (старой и новой) абсолютно одинаковая и напряжение вырабатываемое термогенератором осталось слишком низким для стабильной работы SIT 820. Я подписал акт выполнения работ по гарантийному обслуживанию (акт № 2 от 20.04.2016) по устранении неисправности и поблагодарил за новую горелку ☺. Еще раз было замерено и отрегулировано давление газа на основной горелке – 9,6 mbar.
8. Теперь у меня у меня было две горелки и я приступил к экспериментам без боязни испортить горелку. Сначала я сформировал новое отверстие на пилотной горелке. Пламя теперь шло прямо на термогенератор. Замер напряжения без нагрузки 640 mV (отличный результат). После установки узла пилотной горелки на место напряжение стало ниже – 560 mV (вполне достаточно). Я решил разобраться, почему упало напряжение. Напряжение упало за счет отвода тепла от корпуса узла пилотной горелки. После чего я установил проставки из теплоизолирующего материла между корпусом и основанием пилотной горелки и напряжение стало 620 - 630 mV (без нагрузки). Под нагрузкой напряжение 320-340 mV. Напряжение увеличилось в 2 раза, относительно оригинальной конструкции! Расход газа на пилотной горелке не изменился Котел теперь работает очень стабильно и легко запускается от внешнего и внутреннего термостата.
рис. 5 формирование нового канала на пилотной горелке
рис. 6 почувствуйте разницу пламя идет прямо на термогенератор
рис. 7 642 мВ !
рис. 8 установлены термоизолирующие проставки

 

Клемму с клапана скинуть и все! Например к термостату. И никакой кнопки не потребуется

 

Спасибо всем за тему и отдельное спасибо LObzik?
Столкнулся с этой же проблемой на котле Электролюкс FSB-25, мог 2-3 дня работать и потом не включится ночью. Сначала возился самостоятельно, проверял контакты в цепи. так как проверяя все датчики пришел к выводу, что напряжение выдаваемое термгенератором недостаточное. по отдельности датчики проверил. Потом поставил комнатный программатор с длиной кабеля около 5 метров. С комнатным термрегулятором в цепи котел отказывался включаться. То есть если замыкал цепь на контактах, клапан срабатывпал. Сначала решил, что слабое напряжение, но потом решил все протестить с прибором. Так на холостом ходу термогенератор выдавал 570-630 мв. Затем подключал каждый датчик и терморегулятор в цепь и увидел что напряжение на холостом худу падает на 50-70 на каждый датчик и на термрегулятор 80-90 мв. То есть на холостом ходу было 330-400 мв, что было достаточно для включения. При подключении комнатного програматора напряжение падало ниже 300. и котел просто начинал включаться через раз. В особенности заметно когда в комнате срабатывал программатор, то есть при длительном отключении, днем в теплый день. Вызвал мастера, который фактически подтвердил диагноз но сделать ничего не смог, т. к это постоянная проблема с SIT-820 nova. Искать термогенератор на замену нет смысла так как и этот рабочий, а стоит 4000 рублей. Выход либо дополнительно запитать батарейкой, либо поменять целиком автоматику на SIT- 710 что соответственно еще дороже. Хотел купить Ионистор и поставить по совету Lobzika. Но так как дом не оставишь без отопления сразу подкинул батарейки, но сначала, без подключенного термогенератора. Объездил несколько магазинов но точно, такого же нашел. А продавцы в магазинах сказали, что вообще их не возят. Надо искать на радиорынке в Ростове. Пока я два дня мотался по городу котел отключился и от батарейки. Понял что на одной (двух) батарейках котел долго не вытянет. Запустил котел от термогенератора и потом пришла идея поставить вместо ионистора обычные аккумуляторы. Решение пришло поставить старые аккуммуляторы с блоком от поломанного фонарика. (см фото). на незаряженных аккумуляторах проработал недолго (3-4 дня) и опять та же проблема. Единственно что не смог проверить напряжение так как прибор брал у знакомого. Осталось зарядить аккумуляторы и тестировать дальше. Несколько дней полет нормальный. Стоимость решения для меня составила 0 рублей. Батарейный блок от поломанного фонарика и три старых аккумулятора.
Больше потерял времени и нервов.

 

Вообще-то так нельзя делать.
Вы безопасность отключили.
Включите батарейку на "дальней стороне" последовательно с терморегулятором

 

Это провода от комнатного регулятора идут? Не удивительно что падение напряжения на них большое. Берите акустический кабель (для колонок) в силиконовой изоляции из бескислородной меди минимум 2.5 квадрата (а лучше 4) и будет счастье и со штатным термогенератором.

 

Все датчики безопасности работают в последовательной цепи вместе с комнатным программатором, а аккумулятор я повесил также как и лобзик - на клеммы термогенератора. То есть дозарядка аккумуляторов производится от термогенератора. У меня только сомнение насколько достаточный заряд будет с термогенератора. А то как в машине. С утра вышел, а аккумулятор сдох.

 

Не смешите мои тапочки, ну какой там подзаряд с 200мВ?

 

Я не электрик и не могу спорить в части подзаряда аккумуляторов от термогенератора, и такие сомнения я как раз и высказал. Как в машине. С утра вышел, а аккумулятор сдох. Я как раз и хотел услышать мнение специалистов в данной части. но Вы видно что-то пропустили.
Я писал, что на холостом ходу термогенератор выдавал 570-630 мв. Затем подключал каждый датчик и терморегулятор в цепь и увидел что напряжение на холостом худу падает на 50-70 мВ на каждый датчик и на терморегулятор 80-90 мв. То есть на холостом ходу было 330-400 мв, что было достаточно для включения. При подключении комнатного программатора напряжение падало ниже 300. и котел просто начинал включаться через раз. Но несколько дней полет был нормальный. Придется пробовать найти ионистор, и тестировать дальше.