Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если у Вас нету дома - пожары ему не страшны! (с)

 

Товарищи настоящие профессионалы, себя к ним причисляющие и просто любители! С наступающим Новым Годом вас всех! Ровных гвоздей и поменьше травматизма

Подскажите, чем сделать и где в пироге делать паро-, ветро-, гидро- и прочую изоляцию (я еще не всё освоила)? В бюджетной версии каркасника. Красноярский край, чтоб до -40 могло это дело выдержать. Пирог (изнутри наружу) ГКЛ 12мм, ППС-15 150 мм, ОСП-3 12 мм. Мне калькулятор оч красиво все рассчитал, даже зона конденсации отсутствует... Прям сказка. А потом температуру поставила -35 (вместо предустановленных -10), и всё стало не так радужно)
В общем мне нужно знать:
1. Куда (каким слоем) какую изоляцию нужно сделать?
2. Нужен ли воздушный зазор? если да, то в каком виде?
3. Что лучше для утепления ППС-15 или ППС-25?

Еще бы желательно ответы так сильно аргументировать, чтоб муж мне поверил
Потому что не могу его пока что убедить в необходимости вент. зазора. И из всех видов изоляции хочет только ПИ. Воды и ветра не боится, видимо.

 

1. полиэтилен 200 мк между ГК и ППС
2, нет
3, без разницы
В принципе ваш муж прав можно обойтись только этим

 

В мокрых фасадах нет никаких CD, есть характеристики паропроницаемости, которые вы легко возьмёте в таблицах.
Проектировщик знает все характеристики, если он конечно проектировщик, а не рисовальщик. Разумеется пароизоляция самая мощная, лучше фольгированная.

 

Про пленки потом, сначала давайте смотреть в комплексе. В вашем пироге роль утеплителя, очевидно, выполняет ППС-15 150 мм. Точнее, наверное, ПСБ-С 15? Ну, в смысле, пенопласт 15-й плотности, самозатухающий, между стоек?
Если так, то слой пенопласта 150 мм по стойкам каркаса из доски 40*150 с шагом 625 (это у вас не указано, я так для примера выбрал) дает сопротивление теплопередаче R, как калькулятор говорит, 2,85 (м²*°C)/Вт.
Ну, со всеми остальными слоями чуть побольше - 3,15.
Это значит, что когда в доме будет +20 °C, а снаружи -40 °C, через каждый квадратный метр стены будет уходить 189 Вт. Чтобы восполнить такую теплопотерю за сутки, понадобится выработать внутри дома 4,5 кВт*ч тепловой энергии. На каждый квадратный метр стены.
У ПСБ-С-25, хотя он и плотнее, теплосопротивление выше, чем у ПСБ-С-15, но очень несущественно. Это если калькулятор не врет, но думаю, так и должно быть - сначала увеличение плотности пенопласта уменьшает теплопроводность, а потом наоборот. R для 25-го получается 3,20. Если пенопласт заменить минватой средней плотности, R останется на том же уровне. Т. е. какой бы из современных эффективных утеплителей вы ни выбрали, теплосопротивление при одинаковой толщине стены будет примерно одинаковое. Вывод: хотите тратить на обогрев зимой меньше - увеличивайте толщину утеплителя, а не пытайтесь найти чудо-нано-утеплитель.

Теперь про воздушные зазоры.
У вас дом постоянного проживания? Если да, то ГКЛ можно (и нужно) приколачивать (или прикручивать) непосредственно к стойкам каркаса. Безо всяких вентзазоров. Но (вот мы, наконец, и до пленок дошли)! Перед тем, как установить ГКЛ, прикрепите на все наружные стены изнутри пароизоляционную пленку (например, полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм). Не верьте тем, кто говорит, что раз вы утепляетесь пенопластом, пароизоляция не нужна. Нужна! Особенно, в свете того, что снаружи будет ОСП. И швы у пароизоляции проклейте, и к окнам и дверям по контуру приклейте. Не дайте пару шанса зайти в ограждающие дом стены.
Для бюджетных стен, я считаю, это - идеальный вариант. Изнутри ГКЛ, под ним пароизоляция прямо по стойкам, между которыми утеплитель... Пока стоп.
Для слегка менее бюджетных стен имеет смысл изнутри по пароизоляции сделать обрешетку, а по ней - дать еще утеплителя, но не более трети толщины основного! Т. е. если в стенах 150 - сюда 50.
там же пустить электропроводку и трубы. Шикарно: так они дырявить пароизоляцию не будут.

Если же дом для периодических зимних посещений, тут будет уместно задать вопрос об уместности ГКЛ. Да, конечно, он противопожарный. Но он плохо переносит существенные перепады температур зимой. А вот если вместо ГКЛ использовать вагонку, то тогда под ней, но над пароизоляцией, нужен воздушный зазор 2-3 см.

Идем дальше наружу. Дошли до ОСП, его, конечно же, нужно тоже бить непосредственно к стойкам каркаса. Иначе от него никакого толку. Ведь ОСП нужен, чтобы сделать каркас жестким, а не в качестве наружной отделки (в этом качестве он плох).
ОСП надо снаружи накрыть ветро-влагозащитной пленкой. Хотя бы Изоспаном А.

А дальше - делать наружную отделку. И тут возможны варианты. Если используется виниловый сайдинг (для бюджетных вариантов - опять же, самое оно) - то его допустимо прибивать/прикручивать непосредственно к ОСП, без вентзазора. Если же будет использоваться отделка деревом (имитацией бруса, обрезной или необрезной доской и т. п.) - вот тогда выше ветровлагозащиты надо делать вентзазор - набивать контробрешетку (конечно, параллельно стойкам, чтобы воздух снизу вверх свободно ходил) - и на нее, с зазором от стены - отделку.

PS: ваш пирог в смарткалке http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=592&st2=625&em2=230&bw2=40&sw2=0&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557

 

Не более четверти толщины для Сибири, и то с натяжкой.

 

Не соглашусь.
2- обычно на инструкции с ПИ даны рекомендации как использовать её. Фото с примером.
3- разница есть. На сайте завода изготовителя посмотрите рекомендации. Что то типа того что 15 для не нагружаемых поверхностей, а 25 для нагружаемых.

 

Соглашусь, чем снаружи холоднее, тем этот неприкрытый пароизоляцией утеплитель опаснее - и тем тоньше его слой должен быть, по сравнению с основным.

 

То есть, все популярные ветрозащитные мембраны - очень пожароопасны? Негорючие никто из форумчан не применяет?

Суть в том, что возгорание моего дома снаружи практически исключено - он кирпичный, с металлической входной дверью. В случае недорогого каркасника пожароопасность даже выше чем я думал: принесёт с соседнего участка горящую газету ветром и привет.

 

Обычная перестраховка производителя, америка и канада строят без этой обрешетки.
Какая нагрузка на пенопласт внутри каркаса ?

 

Господа профессионалы! Никто не считал на изгиб коробчатую балку с боковинами из фанеры?

 

@Nensee, а почему в качестве утеплителя - пенопласт? Строиться из сухой доски будете? Если нет, то не боитесь образования щелей после усушки древесины?

 

Уважаемые, хочу поздравить Вас с наступающим праздником! И от души пожелать удачи, фарта и побольше бабосов, говорят, что самый лучший подарок это сделанный своими руками, так вот

Спойлер: П.С.

С ёжиками на откосах повеселее бы было).

 

Вы бы свою Хитачу на Йолку повесили. Была бы настоящая-зелёная.

 

Я офигиваю дорогая редакция. Я за Вас должен залезть на сайт Вашего местного производителя пенопласта и прочитать его рекомендации по применению его продукции. Я понимаю если бы мне это сказал житель Ставропольского края. Но где Находка и где Канада.
Резюме производителей примерно такое-
ПСБ-15 – применяемый в качестве утеплителя временных и легких помещений, таких как балконы, веранды, садовые домики, сараи, летние кухни и гаражи;
ПСБ-С-25 считается оптимальным для термоизоляции временных и капитальных строений. Это основной материал, который применяется в помещениях, где проживает человек.
P. S. Кстати, после слов-" Это обычная перестраховка производителя". И начинают лепить РСК. Приговаривая-" Мы всегда так строим. Ещё никто не жаловался"
P. P. S. Я утеплял ПСБ-15 летний домик. И утеплял свой дом ПСБ-С-25. Поверьте, это две большие разницы.
Всё ИМХО.