Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Игорь_Филатов, ничего не имею против "энгельса-150". Отличный кирпич, работали с ним при кладке стен. М200 будет использован при кладке свода погреба. Но в доме из ГБ - рациональней использовать рекомендованные, не раз проваренные, решения для ГБ. И не для удобства строительства\строителей - для последующей эксплуатации.
Для несъёмной опалубки армопояса - это блоки ГБ. Вариантов несколько, желательно не отходить от проекта.

 

Глеб как всегда прав.
Сегодня попался кусок бетона М 300 - в нём тоже есть газики.

 

@Глеб Грин, еще вопрос про блоки ЭКО Ярославль
ЭКО выпускает D400 B2,5,
планируются: стена толщиной 300 мм высота 1 этажа 3 м поверх армопояс и полумансарда, 50 мм каменной ваты и облицовка кирпич
я правильно понимаю что с учетом стандартного армирования рядов и армопоясов между 1 и 2 этажами и по фронтонам несущей способности D400 B2,5 хватит?
Конек можно будет опереть на фронтоны?

 

@Lucky-803, нет, вы неправильно понимаете.
Достаточность несущей способности определяется не только прочностью камня и толщиной кладки, но приходящимися на них нагрузками. А они, в свою очередь, зависят не только от этажности, но и от планировочных решений (расстояния между несущими стенами, размеры проемов и простенков...).
Т. е., упростим так: для большинства обычных домов с пятью стенами и несколькими небольшими окнами, описанные вами стены сгодятся.

 

Для начала посчитайте сколько она будет весить. И как вы её туда поставите. В вашем случае лучше взять U блок.

 

Может быть у меня сделано неправильно, но всё-таки поделюсь своим опытом.
Подготовка перемычек из 100 блока (те, что со штырями, будут ставиться на ребро)

Несущая перемычка. С внутренней стороны будет деревянная опалубка.

Перемычки совмещённые с армопоясом. (Перекрытие по деревянным балкам). Перед заливкой бетона, под перемычки ставил опоры.

Самонесущая перемычка, 120 блок. (с другой стороны одна нижняя штроба)


P. S. Из-за "прилепленной" изнутри опалубки армопояс сейчас местами выпирает миллиметров на 5, поэтому не удобно шпатлевать. Так что, кто планирует делать так же, примите меры, чтобы армопояс не выступал. Пусть лучше будет углублён в стену.

 

Добрый день.
Подскажите какой вариант лучше. На кирпичный цоколь ложиться газобетон, куда в таком варианте лучше врезать деревянные балки перекрытия пола первого этажа.

 

1. А штыри зачем горизонтально торчащие?
2. Какие перемычки и с каких сторон Вы штробите? По фото непонятно, есть перемычки плашмя (там я так понимаю две штробы внизу), есть на ребро с двумя штрабами сбоку (для чего?), есть фото с одной штрабой с внешней стороны перемычки (то есть всего сколько там штроб, три?).

По дефолту Глеб предлагал вариант со штрабой/штрабами внизу перемычки, я его планирую применять - две штрабы внизу на склееных блоках.

 

Первый вариант. В первом ряду блоков сделать вырезы под балки.

 

AndrejR сказал (а): ↑
Здравствуйте.
Очень интересная тема и гораздо шире названия.
Задумывается одноэтажный дом из ГБ D300 B2 толщиной 0.3м, 8*12м с холодным необитаемым чердаком. Застопорился на перекрытии с крышей: если делать несущую пятую стену по оси вдоль - получается либо независимое перекрытие и наслонные стропила жестко закрепленные в коньке и безраспорно на мауэрлате, либо арка с опиранием затяжки на 3 стены и она-же в роли перекрытия. Поскольку планируется пол по грунту - не несущие перегородки без перевязки с несущими, очень смущает длина стены 12м - есть повод к беспокойству?
Если делать 5ю стену поперек - максимальная боковая стена 8м, безраспорная крыша получается только аркой на 2 стены с пролетом 8м. Делать затяжки из двух досок с подвесом к коньку? Потолок тоже просится к затяжкам...Тогда функция средней стены сводится к подпору внешних...
Есть ощущение что есть решение красивее, подскажите, пожалуйста.

Здравствуйте. Попробую конкретизировать вопрос - необходима-ли 5я стена с точки зрения прочности стен? Можно ли её убрать совсем, вместе с фундаментной, если высчитаю, что без нее и перекрыть фермами/арками выгодней?

 

А чем обосновывается Ваш вариант. По мне так разницы нет и тот и тот вариант хороший. А вот по экономии времени и сил, так кирпичом выложить пазы под балки гораздо легче.

 

С обкладкой балок блоками получится теплее.

 

Кирпичный цоколь без утепления в любом случае будет промерзать. А вот если бы перекрытие было монолитное, то да будет промерзать без блока с улицы, а деревянному не страшно, там все равно будет утеплитель между лагами, а сами лаги гидроизолированны.

 

Не пойму, чем вас не устраивает центральная стена длиной 12 м (та, что показана толщиной 200 мм)?
С ней конструкция перекрытия и кровли проста и надежна.
Можно и обойтись без центральной стены, перекрыв все пространство стропильными фермами. Это потребует не сырых досок, а клееного или ЛВЛ-бруса, но тоже исполнимо.

 

У меня между "внешней соткой" и армопоясом вставлен ЭПП. Т. е. получается "внешняя сотка" в перемычках практически в свободном полёте. Так вот, чтобы далеко не улетела привязал её таким образом к армопоясу.

Всё правильно поняли.
В тех, что плашмя - две штрабы внизу. В тех, что на ребро - три штрабы (две штрабы с одной стороны для того, чтобы перемычка не сломалась в процессе "изготовления" и переноски).
На самонесущёй у меня ещё по узкой стороне штраба (т.е. всего 4). Может и перебор, но таких перемычек у меня всего три штуки, поэтому перестраховка обошлась недорого.

Я пробовал, на первой перемычке, блоки склеивать торцами, шов трескается при малейшем движении. Может если недельку-две не трогать, то и будет держать, но мне так долго экспериментировать некогда было. Поэтому торцевые швы в перемычках без клея.
(не пинайте за чертёж. Сам себе рисовал, когда готовился к кладке)