Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дак погодите, а какой смысл-то так выранивать? Ну лег следующий ряд идеально, а толку-то, там все равно перепады получатся в новом ряду (из-за косяков блоков) и опять придется выравнивать в поте лица и в клубах пыли.

1. Дак зачем вообще выравнивать? Писали, типа для равномерной передачи нагрузки от блока к блоку, иначе говоря для избежания появления трещин в таком хрупком материале, но ведь перепады +- 0,5 мм возьмет в себя и скроет клеевой шов, который никогда не получается меньше 1 мм.

Кроме того, допустим если такие требования:
Законченная кладка должна отвечать следующим требованиям:
толщина швов на поверхности кладки — 0,5…3 мм;
неровности при накладывании рейки 2 м — до 3 мм;
отклонение углов от вертикали — до 5 мм на этаж;

или

Толщина клеевых швов должна быть 0,5 - 3 мм, средняя толщина шва
принимается 2 мм.

то можно вообще практически не ровнять блоки.

До кучи отмечу, что шлифовать блоки Д400 в сто раз проще, чем блоки Д500.

Кстати еще момент, апологеты кладки на ППУ-клей в числе плюсов пишут практически отсутствие шва, но они умалчивают о том, что для этого надо каждый ряд выравнивать ряд в ноль, а это долго и трудно. Эти сильно убавляет преимущества кладки на ППУ-клее.

По поводу 15-ти минут на ряд, вот источник:

Если хотите, чтобы все швы были максимально тонкие, ведите кладку порядно.
Кладку на тонкий шов блоков последующего ряда необходимо производить только после того, как уложен последний блок предыдущего. Затем, горизонтальную поверхность блоков обрабатывают рубанком, выравнивая на одну высоту поверхности двух соседних блоков.
Иногда можно наблюдать перепады в высотах на стыках блоков до 3 мм. Связано это с тем, что в отличие от кладки на растворный шов, где приходится каждый укладываемый блок выравнивать в двух плоскостях, блоки, уложенные на тонкий клеевой шов по высоте не регулируются, т. к. не позволяет толщина клеевого шва. Сами же блоки, в свою очередь, имеют отклонения в своих линейных размерах предусмотренных ГОСТом. Стоит отметить, что отклонение в 3мм. – редкое явление. Чаще оно составляет около 1,5 мм, а иногда, его нет вовсе. Но во всех случаях, когда перепад в высотах соседних блоков все же есть, необходимо убрать его рубанком. Обратите внимание, что мы не выравниваем всю поверхность периметра, а только лишь стыки блоков, срезая рубанком поверхность более высокого блока. Чем больше перепад в высотах, тем, соответственно, большую площадь блока займет участок, обработанный рубанком. При последующем прохождении по поверхности блоков шлифдоской, этот участок станет еще больше. Таким образом, мы не получаем общих перепадов стены по высоте (волны) на малых участках.
Напомним, что процедура обработки уложенного ряда блоков не должна занимать много времени. К примеру, чтобы обработать уложенный ряд блоков дома 10*10 (м), потребуется около 15 минут.

2. И второй вопрос - чем выравнивать? Гвоздевыми пластинами, привинченными на доску прикольно, но по сути четырех пластин 200*125 хватает на один ряд периметра. Дальше острия стачиваются и надо новые. А цена их от 50 рублей штука. С пилками, порезанными пополам и закрепленными в прорезях доски, такая же история - ряд, и зубья практически сточены.

Вообщем, нужен материал, пусть он стоит 1000 руб, но его один раз поставил на терку, и весь дом построил.

 

А есть какие-то особенности для шлифовки и подготовки первого ряда, если он включает в себя ниши для балок перекрытия?

 

@JackSH, у моих блоков бонолит, при обычной разнице 1 мм, редко, но встречалась разница в 3мм.
В принципе, мог бы только такие блоки тесать. Даже пробовал ☺. Но, по ощущениям, уложенный сверху блок как на качелях.
Повторюсь, я "играюсь" на своей стройке. Тщательно подготавливая основание, делаю себе проще укладку блоков - нанес клей, положил блок по шнурке и все, следующий. Нет необходимости контролировать горизонт, уровень лежит в сторонке, ждет "теса" ☺
Никого не агитирую, просто мне так нравится ☺

 

Считаю, что перепад 1-2 мм выравнивается клеем. Высота зубчиков ковшика 4-5 мм.

Быстрее всего УШМ с алмазным кругом, но много пыли, и можно с непривычки наделать ям.

 

Ничего, кроме фирменного рубанка и гвоздевых пластин (три в ряд) не использовал.
С рубанками (самодельными и фирменными) есть такой лайфхак. Если перепад больше миллиметра, то уже подзатупившимся рубанком начинаем тереть не всей плоскостью, а "носом", передней частью, приподняв "зад" скоблим на себя, процарапывая борозды. А потом уже всей плоскостью эти борозды сравниваем. Так намного быстрее.

 

Никаких особенностей нет. Берете двухметровый уровень. Проверяете ровность ряда с нишами для балок. Перепады по высоте снимаете теркой.
Дополнительно уровнем 60см проверяете горизонт между двумя рядами - наружным рядом и рядом с нишами для балок, чтобы не было перепада по высоте между ними, т. е кладете уровень поперек стены. Выводите горизонт между рядами теркой. Я так делал при кладке в два блока.

 

Не нужен кирпич. Кладите сразу ГБ

 

Я делал терку из 2-х лент для шлифовальной машинки. Брал самые грубые. Фиксировал на дощечку, сверху ручка от дверей. Очень качественно шлифует, ресурс большой. Мне вообщем-то хватило на всю стройку (70 м3). Но еще была терка из гвоздевых пластин (для очень больших перепадов).

 

Всё ОК нарисовали. Вентканал правильно обошли. В дневник "5-" за чертеж (минус за шрифт - не по ГОСТу ).
Взлетит.

 

Большое Вам спасибо! Подскажите, пожалуйста, по ещё одной невзятой крепости.

Столбы из газобетона 400мм-там блоки стоят друг на друге, необходимо ли их связать или и так сойдёт? Если связывать, то гуманитарный мозг видит 3 варианта:

1. Через контрраму в дверном проёме (на рисунке ниже оранжевая) - связь какая то однобокая и асимметричная, тем более дверь тяжелая, стрёмно. И мост холода.
2. Жесть в виде 12-14ой арматуры, выпущеной из нижнего армопояса (на рисунке ниже голубая) - последовательно нанизывать на неё заранее просверленные блоки, как шашлык, заливая отверстие клеем, а потом связать/сварить с арматурой в перемычке.
3. Забить и молиться. Особенно, когда очередной ребёнок хлопнет дверью.

И ещё вопрос: можно ли в перемычках и армопоясе под плитами перекрытия использовать 10ую арматуру в один ряд (2 прута)? Их есть у меня. 12ой тоже есть, но только на нижний армопояс, а 10ой ещё достаточно.

Заранее спасибо! С уважением! Картинки прилагаю.

 

А зачем вам тяжелая дверь? Ставте легкую. Если воров ботиесь то они лесть будут через окно. Его легко можно вскрыть. Так что от тяжелой двеои можно отказаться. Если отказаться от тяжелой двери то армировать не надо. У меня друг просто поставил стеклянную дверь с замком.

 

И всё же - это уже частное решение или компромисс. А интересно общее решение
Вообще, что Глеб скажет про вертикальное армирование для простенков и окосячки?
И можно ли его как-то делать без сверления блоков?

 

Я не Глеб, но думаю что можно. Можно сделать типа балок, только вертикальных.

 

Т. е. ставить опалубку, лить столб, и после обкладывать его доборными блоками?
Встречал ещё в интернете вариант с армрованием по вертикальным штробам в блоках
Реклама.

 

Тяжелая не нужна. Дело не в тяжести - там окон полно, плюс на террасе две стеклянные двери - ломайте/лезьте на здоровье. Дело в том, что газобетон есть газобетон - это не кирпич. Блоки, положенные друг на друга без связки, да ещё и таджикстроем, несколько смущают.
Тем более хочу немного сэкономить на перемычке и армопоясе, уложив в них арму в один ряд.

Не геморно? Хотя, делать "шашлык из блоков" тоже не лучше.