Дом из монолитного арболита

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Neuvyazok, опалубку снен крепили так: верхняя и нижняя части опалубки имеют отверстия для шпилек. Сначала опалубка крепиться сверху. Для этого заранее (по уровню) на каркасе дома крепятся на саморезы бруски (длина бруска = ширине стены). В торцы этих брусков вкручены глухари с резьбой (по одному на каждый торец). Эти глухари (на часть с резьбой, которая выходит из торца сантиметра на три) совпадают с отверстиями на верхней части опалубки. Т. е. опалубка сначала вешается на данные бруски. Нижняя часть опалубки должна на сантиметров пять прилегать к стене. Снизу опалубка скрепляется шпилькой.

 

На всякий пожарный была вбита арматура через каждые 05 метра, но это наверно перебор. Т. е. мне кажется, что площадь сцепления и его качество достаточны для того, чтобы не использовать дополнительные конструкции для его усиления.

 

Построились в Наро-Фоминске.

 

Там где плотность арболита больше, а это 550 кг/м3, теплопроводность 0,11 Вт/м°C. Не должна по идее она в этом месте промерзать.

Сочетания стены в 35 см. (плюс штукатурка по 1.5 см с каждой стороны) и ее теплопроводности 0,08 Вт/м°C и верхнего слоя 0,11 Вт/м°C должно хватить для того, чтобы не утеплять его. Но практика покажет.

Ударит мороз – будет интересно посмотреть. Пока что из-за теплой погоды в Наро-Фоминске статистики нет. О положительных сторонах, а тем более о отрицательных моментах напишу, когда зима начнет быть похожей на настоящую.

Щепу брал у Александра Соколова «Экодревпродукт». Она из поддонов.

Технологию приготовления взял с этого сайта. Ничего нового не привнес. Щепу не замачивали заранее. Перемешивали ее с сульфатом алюминия + вода несколько минут, затем добавляли цемент. Делали пробные кирпичики разной плотности. Очень крепкий арболит получается. Но тут на глаз нужно определить и количество воды и даже время перемешивания.

Ощущение прочности нашего арболита субъективное, т. к. не отвозили эти кирпичики для определения их прочности, но вовсю кидали и давали кидать всем, кто интересовался нашим материалом. Остались потрепанные, но геометрию не потеряли почти.

 

Смету еще не считал. Сама коробка дома вышла недорого, ведь там только немного досок, цемент, щепа и сульфат алюминия. Пришлось потратиться на хорошие окна, металлочерепицу и утеплитель для мансардного этажа (решил, что все таки Шэлтерэкострой).
Нужно сесть и посчитать на самом деле. В тетрадке все записывал, а разобраться в этом еще не успел.
Вынос крыши слицевой стороны 2 метра, с других сторон 1,2 метра. Дом поставлен так, чтобы солнце с утра светило в спальню, а вечером в гостиную. Крыша высокая, поэтому света в окнах много. На мансардном этаже крыша уже ближе). Но окна и двери большие, что не делает комнату темной. Это первые впечатления. Но в нем нужно пожить, чтобы обнаружить возможные минусы таких больших выносов крыши.

 

Я думаю, что минус будет, если света будет мало, а в остальном такой свес только плюсы.
В передаче "Строить не перестроить", рассуждали о домах типа шале, там еще больше вынос крыши и дизайнер применил в свесах крыши над окнами свои окна, через них свет и поступал в дом.

А фото глухарей можно выложить?
Еще вопрос: проект дома был или все в голове?

 

Мне не понятно как крепилась опалубка на первом ряде заливки. Если как я на рисунке отобразил, то нужен упор внизу от распирания. Шпильки после первого ряда заливки убираются и заливается второй ряд, опять нужен упор внизу листа второго ряда. Если в стене после заливки нет отверстий по толщине стены, это очень хорошо.

 

А фото глухарей можно выложить?

Шпилька сантехническая представляет собой металлический стержень с оцинкованным покрытием. С двух сторон шпильки есть резьба: с одной стороны она метрическая, а с другой самонарезная. Благодаря стороне с самонарезной резьбой, где конец заострен, данная шпилька часто именуется шурупом-шпилькой или винтовым шурупом. Между участками с резьбой расположен шестигранник, который обеспечивает удобство крепления. Там где резьба метрическая вместо шляпки - углубление под торкс.

 

Пользовал такие шпильки, они предназначена для унитаза. Я крепил крышку у ящика под будку грузовика. А вот не додумался применять её в опалубку, спасибо. Жду дальнейшей разъяснения.

 

Проект дома был). Но претерпел ряд изменений в лучшую сторону. Так уж вышло, что только в процессе материализации задуманного мы начинали видеть некоторые альтернативные и более симпатичные пути его продолжения. Вплоть до того, что делали муляж стропил, чтобы фокус-группа могла нам подсказать, какой угол наклона кровли смотрится лучше (фото приложил тоже).
В следующий раз будем делать с проектом без последующей его переделки. Благо знаний уже больше.

На первом ряде заливки с внутренней стороны положили брус 100*100 в качестве опалубки, а с внешней стороны к фундаменту была прикручена доска 25*100, которая не давала гулять опалубке из фанеры. Не очень технологично, т. к. потеря времени наверно, но результат зачетный.

Отверстия от шпилек в стене остались, и были заделаны монтажной пеной. Расстояния в 0.5 метра между шпильками вполне хватило, что бы в процессе трамбовки не было и намека на распирание фанеры.

 

Есть опасения что если щепу не замачивать (обычно на 1-2 дня) то не будут нейтрализованы сахара в древесине.
Но это касается только щепы из свежих отходов.
Вместо замачивания применяется вылежка щепы на открытом месте в течении 6 мес для разложения сахаров естественным способом (солнце, дождь, ветер)
По видимому щепа из старых поддонов уже не содержит сахара и поэтому можно даже не добавлять нейтрализатор (с.а.).
Все же самым правильным было бы померять содержание сахара и если количество его меньше нормы то и не тратиться на нейтрализатор, а если больше то делать по технологии - замачивать.
Вообще при всех прекрасных свойствах арболита это его ахиллесова пята, вернее не его, а горе технологов, которые не понимая, нарушают технологию и получают материал со сниженной прочность и биостойкостью.
Но поскольку Вы строите для себя а не на продажу, то наверное вправе решать как Вам лучше.

 

Для нейтрализации сахаров добавляют немного извести.

 

Известь сейчас добавляют, но уже в нейтрализованную щепу и вместе с цементом, и не столько для нейтрализации сколько для других целей.
Все же главный реактив для нейтрализации хлористый кальций или сульфат алюминия, есть и другие, но они дороже, по госту х. к.
В любом случае для нейтрализации нужно время, сахар не может разрушиться за 5 минут, и проникнуть реагент в дерево тоже не может быстро.

 

Какое время нужно для нейтрализации? Это же щепа Все сахара на поверхности.

 

Для нейтрализации сахара хл. кал. нужно около 24 часов, время сильно зависит от фракционного состава щепы, чем мельче тем быстрее.
Сахара находятся внутри щепы, в соке и клетках, на поверхности их просто больше, потому что сокодвижение идет изнутри наружу.
Время нужно на пропитывание щепы.
Сухая пропитывается быстрее мокрой но в ней и сахара меньше.
Поэтому если хочется максимальное качество и минимальные затраты то только мерять содержание сахара.
Для арболита особенно вреден сахар не на поверхности а тот что остался внутри, при эксплуатации он будет вызывать разложение материала, а тот что на поверхности просто не даст отвердет цементному камню.
Добавьте чайную ложку сахара (5гр) на мешок цемента и бетон не схватиться. Сахара еще называют цементными ядами.