Проблемы с конденсатом при внутреннем перекрестном утеплении

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дополнительное утепление начал делать до морозов, а влагу заметил после. Морозы были 15-20, держались несколько дней.
В доме было + 17-18, возможно опускалась до + 15. Отопление тепловентилятором 2 квт. Полы - пока просто грунт, возможно от туда лишняя влага. В дальнейшем планировал отсечь ее пленкой при монтаже теплых полов по грунту. Но из отчетов видел утверждения, что финны не используют пленки в своих полах по грунту.

 

Дело в том, что конденсат по другую сторону пароизоляции от каркаса (со стороны помещения), так что влага точно не из него. К тому же он простоял прошлую зиму и все лето, а доски до этого сохли тоже почти год. должен уже и просохнуть наверное. Доска для обрешетки тоже уже достаточно старая и сухая.

 

Просохло у меня, пирог - из оплат 25, эковата 150, пароизоляция, перекрестно 50 минвата.
Перекрестное утепление монтировал при 10-12 минус, сохла стяжка по 1 этажу. Особенно много было в углах и внизу сырости на пароизоляции под ватой. Оставил в одном месте не зашитый гипсокартон.
Пока не просохло все вокруг - было сыро. Плюс запустил нормальное отопление и вентиляцию

 

Это откуда такое? Я как то интересовался у кнауфов мет полосами для перекрестного каркаса. Спросил почему это у них есть, а нам значит они не нужны. Он мне сказал, что это связано именно с другими требованиями по герметичности ГКЛ обшивки у скандинавов. Т. е. трещины в обшивке не допускаются т. к. через них будет проходить большое количество пара. Через просто листы это количество абсолютно допустимо т. к. ГКЛ всю просочившуюся через него влагу высосет обратно в помещение.

Мож не стоет бздеть, а стоит все доделать (зашпаклевать швы) и жить по скандинавски ну типа не запускать воздух в больших количествах под обшивку. Пароизоляция ведь тоже не презерватив, в ней стока на первый взгляд не заметных дирочек.

 

Сколько не шпаклюй, Т поверхности каркаса в углах лежит ниже точки росы.
Любое количество влаги сконденсируется. И в мягкие зимы оно успеет высохнуть, а суровые-нет.
Точно также в помещениях с повышенной влажностью.

 

Подниму старую тему так как имею такую же проблему. Спрашивал в общих вопросах но все еще в сомнениях. Реализуема такая схема в наших условиях или нет. Калькулятор гарантированно показывает конденсат при температурах ниже 20 градусов и влажности больше 40%.

 

В итоге не стал закладывать утеплитель внутри после пароизоляции.

Дом получился и без этого слоя достаточно теплым (сейчас конец ноября, температура около ноля. один тэн на 2 квт постоянно работающий на теплый пол прогревает одноэтажный дом с наружными размерами 10х15 до 27-28 градусов. стены - утеплитель между стоек 20 см., потолок - 40 см. эковата (кстати, мыши в ней живут, спасаюсь ядом/капканами на чердаке. хочу попробовать отпугиватели), пол - пенопласт. 20 см под стяжкой теплого пола).

Сделал обрешетку под гипсокартон. В пустотах, где необходимо пустил проводку. Не вижу смысла в утеплителе, если он мокрый. Напомню, что конденсат был в тех местах где проходят стойки. Возможно, дополнительный слой снаружи, который утеплил бы стойки, решил проблему, но у меня уже была готова облицовка из кирпича. Демонтировать ее совсем не хотелось. Для себя решил что оптимальным вариантом была бы "канадская" схема. Стойки через 40 см., дополнительный слой утеплителя снаружи, если необходимо. Внутри гипсокартон по стойкам. В этом случае и утеплитель был бы дополнительно "поджат" гипсокартоном, что исключило бы возможное сползание (хотя я лично думаю, что утеплителю для удержания достаточно и того что он зажат между стойками). Трудности с проходкой коммуникаций через слой пароизоляции можно бы было решить планировкой с минимумом розеток/выключателей в наружных стенах, или установкой их в плинтуса.

Если интересно мое мнение, в Иркутске делать доп. утепление внутри после пароизоляции точно бы не стал. В Самаре видел конденсат своими глазами, значит условия для него вполне реальны, а в Иркутске - холоднее! Если надо утеплить - делайте снаружи, так проще. Если надо коммуникации - для этого вариантов очень много.

 

Калькулятором считали снаружи утеплитель - пароизоляция - утеплитель? Или 15-20 см дерева-пароизоляция - утеплитель? В местах где проходят стойки и в углах будет именно второй вариант. Думаю, по стойкам и в углах конденсат будет гораздо раньше чем в -20.

 

@Dmitriykobzev, То что в Иркутске холоднее-это точно, но вот влажность у нас меньше. Сейчас в квартире, если удалось поднять ее 30% то радуюсь. Обойтись без перекрестного утепления не получится, у меня стойки 150 мм, для нас маловато будет. Отдирать всю пароизоляцию тоже не хочется, и времени и денег порядочно потрачено. Насколько я понимаю проблему, влага конденсируется на стойках и углах, потому что они холоднее воздуха в помещении. А если поверх этих поверхностей положить вспененный полиэтилен? Он будет и как утеплитель и как пароизоляция? А поверх уже утеплитель.

 

Неужели никто не делал такой тип перекрестного утепления? Подскажите как у вас было? Или отговорите от него .

 

Жена зачем то, без моего ведома, приклеила в один угол 5мм "вспененного" - эффекта никакого, теплее угол не стал.
Углы стали теплее там где утеплитель на пол клал - плавающий пол. По конденсату сказать не могу, так как влажность 20%, пока стены без обшивки стоят вся влага ушла через утеплитель и изоплат.

 

@BelKostya, у Вас снаружи уже сделана отделка? Подумайте, может лучше будет добавить утеплитель снаружи? У Вас же далеко не Финляндия! Ищите пироги для Вашего климата. Посмотрите темы про канадские стройки. Пенопласт по мембране, далее штукатурка (будет красиво и не отличить от каменного) или сайдинг прямо по пенопласту, можно облицевать кирпичом, он бывает шириной 6 см.

Стойки у Вас будут промерзать от холода снаружи, а изнутри вы их греть не будете, т. к. отсечете тепло утеплителем. Влага, содержащаяся в воздухе выпадет в этих холодных местах.

Внутри, как я понял, у Вас уже сделана пароизоляция, а проводки еще нет. И переделывать нет желания. Если стойки делались из доски естественной влажности, можно выровнять под гипсокартон почаще дюймовкой. Идеальной плоскости не добиться, но на глаз будет вполне нормально. Места хватит и для подрозетников и для кабеля. А дюймовка подожмет утеплитель. Если из сухой строганой, я бы переделал пустив гипсокартон по стойкам. Полиэтилен не очень дорого стоит, можно и поменять - ошибки неизбежны (это же не десятый дом, который Вы строите).

150 мм утеплителя в стенах это уже не мало! Если добавлять, то необходимо так же позаботиться о теплых окнах и дверях, хорошо утеплить пол и потолок, иначе эффекта не будет.

Если не ошибаюсь, Иркутск - одно из мест нашей Родины, куда народное достояние все еще не добралось? Напишите, чем планируете топить и какие тарифы. Так же уточните какие у Вас окна/двери и как утеплены полы/потолки. Будет видно, есть ли смысл добавлять утеплитель в стены да еще и внутри.

 

Наружняя отделка уже сделана. 150 мм для нас мало. Я планирую: крыша 250 мм, нижнее перекрытие 200 мм, стены 200 мм. На крыше скорее всего доведу до 300 мм. Топить планирую электричеством, оно у нас пока по рублю и котел на дровах для резерва. А насчет перекрестного я решил сделать по стандартному варианту, сниму ПИ и поверх положу перекрестное. Лучше перебдеть чем потом получить плесень по углам.

 

И это будет правильно.

 

Электричество по рублю это чуть дороже чем у нас газ. Газ у нас 7 рублей за куб если без котла и 5 рублей с котлом. При сжигании куба газа получается около 8 кВт. Электричество у нас 2,85 - день и 1,41 ночь. Но и при этих ценах на электричество газ подключать я не стал - очень дорого за подключение, пожалуй никогда не окупится, это если еще нервы не считать.

Главное потом снова поставить . И сделать качественные проходки под розетки.

На форуме много тем с перекрестным утеплением внутри после пароизоляции, но если посмотреть на регионы - это в основном Питер либо Краснодар. Думаю, ни один проектировщик не предложит исполнить подобное в Иркутске.