Стеклопластиковая арматура - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы уж не обижайтесь, просто после некоторых выложенных в теме "расчётов" уже начинаешь спрашивать а как автор расчётов делает действия со скобками ... Всякое встречалось

Если бы передо мной встала бы такая задача решил бы так: кладочную сетку выгнул бы по любому удобному уголку в нужный размер. Получился бы такой проволочный столбик ... с избытком конечно: зато просто монтировать и быстро делать

 

Там нюансы у меня. Вибростола нет, поэтому я глубинным вибратором их уплотняю, при расположении опалубки в вертикальной плоскости (столб лёжа).
Вот и получается, чтобы биту вдоль столба продеть, надо чтобы не было на дне опалубки поперечен по центру, да и с краю на дне не желательно.

Металлическую арматуру я укладываю на брусочки с краёв столба. Потом когда вытряхиваю столб этот срез оказывается вверху в виде ступенек. Его потом просто штукатурю.
Вот тут бы композит был бы неплох. Я бы вообще не чего не штукатурил, пускай торчит себе.

Ну ещё надо подумать как обеспечить защитный слой. Первые столбы с браком вышли, местами арматура металлическая торчала. Я просто выкладывал слой бетона, потом 2 прута металлической арматуры, потом опять слой бетона (основной) и опять два прута. Но при работе вибратором арматура тонет.

Вторую партию столбов делал из 2х прутов 10мм A-III, но она работает только в одну сторону (поперёк прожильника), а с другой стороны (вдоль прожильника) легко столб раскачивается, чего не было даже с 6мм арматурой 4 прута по 4м углам.

Но по деньгам посчитал из композита делать конструктивно крепёжные что то дорого выйдет.

 

Вибратор (булаву) не обязательно вдоль столба "просовывать" - нормально будет и поперек только кончик погружать (с установленным шагом). Для обеспечения защитного слоя используются т. н. стульчики. Для экономии их можно не покупать, а нарезать из пластиковой трубы (под арматуру сделать небольшой пропил).
Отсутствие поперечной жесткости столба не страшно (обычно нет нагрузок вдоль плоскости забора, кроме последнего столба), особенно, если забор из профнастила (он сам идеальную продольную и вертикальную жесткость обеспечивает). Поэтому, кстати, и прожилины забора из профнастила, если они из прямоугольной трубы, надо располагать не вертикально, а горизонтально - для обеспечения только поперечной жесткости, а вертикальная жесткость им не нужна.

 

Он как то в режим вибрации "по дурацки" входит, его надо тюкнуть.
Я лёжа я его о край опалубки долбанул и пошёл вдоль столба не выключая. Вроде как показалось эффективнее.

А вертикально у меня глубина погружения всего 10 см, ширина 15см. Но надо будет ещё попробовать, я к тому же в/ц пытался до 0,5, раствор очень малоподвижный. Пластификатора в продаже не нашёл, есть только антиморозные добавки, а на подвижность бетона нет. Но у нас в городе и "культуры строительства" нет, кому нужен подвижный бетон - воды добавят, но никак не за деньги.
Арматуру композитную сплошь и рядом в фундамент кладут, причём как идёт бухта 100м, так и обматывают внутри опалубки. Мне спорить с людьми даже не хочется, родственникам более менее пытался растолковать (которые строятся) причину ошибки использования композита таким образом.

Сосед рассказывал, как первый его дом он строил. Он композит связал между собой хомутами, вроде всё прочно. А когда бетоновоз слил, вся арматура всплыла в один уровень на поверхность, хомуты оборвало. Построил в итоге и продал. И на продажу почти все строят дома с композитом или иногда с кладочной сеткой - пока нет усадки, брусовой дом на хорошей почве прощает такие грубые ошибки.

 

Это нормально - система такая . Там не просто эксцентрик как на площадочном. Но обычно можно не тюкать, а просто встряхнуть или прислонить к чему жесткому.
Малая возможная глубина погружения "страшна" только разбрызгиванием бетона, если жидкий. В принципе, я и тротуарные плитки погружным вибрировал - нормально...

 

Тогда попробую, а то я вертикальным погружением сильно ограничивал связь арматуры.
Делал анкера только с торцов.

Побоялся что вибратор не нагруженный будет. Хотя столбов то 50 штук - там вибрирования мизер по объёму бетона.

 

Это не так. Композитная (как и стальная) сопротивляется растяжению (т.е., работает) начиная с самых мизерных нагрузок. Просто сопротивление растяжению у композита меньше, чем у стали. В результате, с самого начала нагружения (и вплоть до предела текучести стали) 10мм сталь плюс 10мм стеклопластик будут работать как 10мм сталь плюс 5мм сталь, но не как одна 10мм сталь до достижения её предела текучести.

 

Видимо аврал с арматурой прошёл, купил 6мм A-III (уже писал) и вчера залил столбы с металлической, к тому же она дешевле 10.20 против 11.00 за метр, что получается более чем в 4 раза экономически выгоднее ставит металл.

Вот с армированием поступил немного не традиционно, не знаю есть ли в этом подвох.
Закрепил только арматуру внизу, залил бетоном полностью и отвибрировал. А только потом уложил два прута вверху и утопил их. После вибратора вверх выступает вода и при укладке арматура даже немного обмазалась цементным молочком.
Я сначала утопил края-крючки на 4...5 см (арматуру я режу на 10 см больше опалубки и край загибаю для лучшей анкеровки), а потом плавно утопил остальную часть вдоль столба. В центре постарался выдержать около 2см и дальше просто шпателем заровнял место погружения. Хотя через 10 мин я столбы из опалубки вываливаю и верх уже внизу зажат своим весом.

Есть ли разница если верхний слой арматуры выкладывать в опалубку и заливать бетоном и только потом вибрировать или сначала залить бетон и отвибрировать, а потом арматуру в верхний слой уже утапливать?
Просто 2й вариант более удобный в плане того, что вибратором за арматуру не задену и не смещу её к краю опалубки.

 

Разница есть однозначно - разное уплотнение бетона около арматуры. Но насколько это критично - сказать сложно. Скорее, если учесть что прочность бетона при низкой густоте армирования обычно избыточна, то её местное снижение не критично.

 

Учитывая все факторы использовать "композитку" можно только если "деньги жмут карман"...
В столб иногда практичнее ставить готовую арматурную/кладочную сетку, свёрнутую в трубу...

 

Дак я вроде е

Сечение 10см х 15см - это далеко не 50см х 150см в фундаменте, где есть простор для творчества.

Бетон из опалубки вытряхивается ровно через 10 минут нахождения в ней и если в арматуре будет напряжение на распрямление, то она распрямится прежде чем схватиться бетон. Даже с 4 прутами была у меня по началу проблема, после вибрирования и вытряхивания из опалубки вышло, что арматура сдвинула защитный слой (попытка прижать уплотнённый бетон к успеху не привели), которой потом просто отвалился.

В этом плане даже композитная будет лучше, если она останется в бетоне, чем металл, который вылез из него.

На сегодня решение у меня такое: Я беру 2,5м пруты металла, на конце около 5 см загибаю для анкеровки. Выкладываю около 1,5 см бетона. Затеи кладу нижний ряд (2 прута) арматуры крюками повёрнутыми во внутрь и бетоном с мастерка зажимаю крюки, чтоб не повернулись. После этого накладываю весь остальной объём бетона - он малоподвижный. И потом вибрирую, ес-но стараюсь не задевать арматуру битой, но тут как получится. Затем в уже уплотнённый бетон погружаю оставшиеся 2 прута. Их так же направляю крюками к центру и двигая прут вдоль туда/сюда погружаю концы и потом аналогично оставшуюся часть прута. После чего бруском уплотняю след погружения и шпателем заравниваю. И через 10 минут вытряхиваю столб на ровную плоскость, переворачивая опалубку, в которую затем будет залит сл. столб. С сеткой технология мне пока не прослеживается (как в плане вибрирования и укладки малоподвижного бетона), так и в плане потери формы напряжённой арматурой.

 

Делал примерно так

Но я не использовал смазку, а укладывал полиэтилен. В итоге столбы обёрнуты в полиэтилен твердели без влагопотери.
Вот с вибростолом всё же это проще, но я уже изготовил 15, осталось 45. Вроде смысла городить вибростол нету.

Арматура композит конечно дороже, но если мне хватает 4мм проволоки, то суммарная переплата "мизерная" грубо говоря на 50 столбов надо 500м арматуры. Композита вышло бы на 5500 рублей.
Проволоки думаю на 1500 рублей, но с проволокой не удобно. А с сеткой дешевле чем с композитом, но дороже чем с проволокой. Пусть грубо 3500, но надо будет решить новые проблемы (описал выше) или просто кинуть готовые прямые пруты, которые хорошо держат форму.
Поэтому на 100% нельзя откидывать даже более дорогую композитную, если она облегчит трудоёмкость работ или снизит требования к качеству того же защитного слоя.
Всё же не те объёмы, чтобы цифры разительно пугали своей дороговизной.

На фоне облицовки кирпичом (в последствии) этих бетонных столбиков переплата в 4000 руб даже не кажется существенной. Сейчас мне просто надо ускорить процесс изготовления, чтобы не вышло, что я столбики до осени буду делать. Выбор бетона - было не дорого за столб (на сегодня 240 руб вышло по сумме затрат и числу столбов) и он не представляет ценности для воров (в отличии от той же трубы). Но я не оценил время и простои (то нет арматуры, то цемента), я бы уже за июнь вкопал бы всё.

 

Так стеклопластиковая лучше получается? Почему тогда дешевле, если прочность выше?

 

Не получается стеклопластиковая лучше, несмотря на более высокую прочность, чем стальная равного (и даже в разы меньшего) сечения. Прочность на разрыв становится не так важна, если под нагрузкой арматура сильно растягивается
А стеклопластик даже равного сечения растягивается под одинаковой нагрузкой почти в четыре раза больше стали, а при рекламируемой равнопрочной замене - почти в восемь раз. При том, что даже предельное растяжение стали (в зоне упругих деформаций) зачастую уже недопустимо для реальных конструкций в частном домостроении, а про более растяжимый стеклопластик можно и не говорить - его не удастся нагрузить и на десятую часть хваленой прочности, когда армированный стеклопластиком бетон уже потрескается.

 

Модуль упругости хуже в 4 раза.

Грубо говоря резинка от трусов прочнее одной нитки, но если есть задача не допустить растяжения, то более прочная резинка не сможет выдать свою прочность, пока её не растянут.

1. С композитом тоже самое, его надо растянуть и потом только заморозить в бетоне. Либо надо брать кратно с запасом - это как раз в два раза толще (выйдет в 4 раза больше по площади, что компенсирует этот модуль упругости). А то и больше. С адгезией вопрос большой, по моему она тоже хуже? Не возможность анкеровки. Я арматуру в столбики нарезал на 15 см длинее и потом края загибал, что обеспечивает лучшее удержание крайних слоёв бетона, т. к. они будут нагружены прожильником. Как гнуть композит, даже не представляю. Пробовал зажигалкой греть, какая то "стеклотряпка" получалась из него. А часто это тоже не маловажно в обеспечении формы.

2. минус - это боязнь нагрева, например при пожаре (не дай бог конечно), перекрытия с композитом (если его там по расчёту взять, игнорируя целесообразность по стоимости) также обрушиться, что не допустимо по безопасности, может пожтому в перекрытия СНИП не допускает композит.
Градусов 250 точно хватит, чтобы композит потерял всю прочность.

3. на слом он слаб. Я показывал жене, какая крепкая штука и зажал композитную в трубе. Жена дёрнула рукой и отломила её. Аналогичную 8мм она бы согнула на небольшой угол и всё. Т. е. при схожей силе композит срезает, метал гнёт, но если сила импульсная (например при землетрясении), получится что металл дальше продолжит держать конструкцию, а композит нет.

Плюсом можно её использовать для крепления например утеплителя, оставляя композит монолитом в бетоне, он не ржавеет. И даже есть варинаты крепления облицовки с вент зазором, опять же по причине не ржавления.