Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как успехи, эффект есть?

 

Скорость набора температуры увеличилась, но не настолько как хотелось бы. По сажеобразованию также эффект непонятен. Возник вопрос - а не дофига ли для 18 кВт объем котла т/н в 90 литров? Уменьшить бы в 2 раза. На некоторых котлах при 22кВт объем 40-45 литров. Слишком долго на режим 75/65 градусов выходит + мало первичного воздуха - вот и забивает сажей. Хотя на обычном ОК такого не было. Но и теплообменник сделан иначе...

 

Не до фига. Просто дольше длится выход котла на нормальный режим горения.

Выставьте дельту меньше - 75/70, 70/65 и т. д.
У вас котел в АВТО долго набирает температуру, а в СТОПе стоит подолгу (потому что дом теплый и долго остывает).
А зачем 10? У вас ведь ТА нет. Надо вообще гистерезис +/- 1 делать.
(Я так на ОК выставлял. Вентилятор чаще работал, чем стоял. Даже при температурах 50 градусов сажа долго не образовывалась).
Если наш котел будет меньше в стопе, то сажи тоже меньше будет!
Это у А. Г. котел 30 кВт и ТА на 1 куб. Там может и имеет смысл дельту 10...12 градусов выставлять.
На ОК-Авто надо не более 5...6. У меня с буфером на 320 л 70/66 (4).
В теперешние не самые лютые морозы (25...27 ночью, 18...19 днем) котел в АВТО режиме проводит по 12...14 минут, а в СТОПе - 7...8.
Когда было теплее градусов на 10, то было так: АВТО - 6...7 минут, СТОП - 12...14 минут.
Но это всё с наддувом...

Поддерживаю.
На ОК я обороты вентилятора (WPA 117) держал 65...70%
(в режиме поддержка - 55%).
При приближении Т воды к уставке обороты снижались (похоже на ПИД)
Здесь же обороты выставлены 40 или 45%. При попытке выставить 70% и более со всех щелей начинает дым выходить (вторичка, окно розжига спереди, смотровое окно сбоку).
Поэтому шторки вторички не открываю, заслонку для розжига спереди замуровал герметиком.

Теплообменник в ОК был "длиннее" на 11...12 см.

 

@Александр170882, а вы пользуетесь при розжиге котла с нуля окошком над дверцей зольника?
...
П. С. Для себя давно сделал вывод, что ОК-Авто лучше работает с наддувом, чем с заслонкой.
Плюсы наддува:
- чуть меньше сажи;
- меньше недожег;
- нет неконтролируемого роста дымогазов (ограничение в блоке стоит на 250 градусов);
- бОльшая безопасность (нечему ломаться - может отказать вентилятор, но заслонка-хлопушка не заклинит ввиду её отсутствия).
Минусы наддува:
- потеря вторички (но она и так неэффективна в её теперешнем исполнении).

Более лучший вариант, конечно, - дымосос.
Но заслонку-хлопушку придется возвращать обратно, настроив её так, чтобы открывалась на небольшой угол. Это будет гарантировать, что котел не пойдет в разнос, если отключится вентилятор дымососа, а привод заслонки вдруг заклинит!

Предложение по улучшению работы ОК-Авто с наддувом (ИМХО):
Добавить подачу воздуха от вентилятора в одно из окон подачи вторички (доп. трубкой).
В то, что справа (чтобы можно было свободно, без помех, открывать/закрывать дверцу зольника).
Врезать штуцеры в переходник вентилятора и в шторку окна вторички, соединив их гибким шлангом/трубкой небольшого диаметра - 1/2" или 3/4".
Можно кран дополнительно установить для регулировки подачи воздуха во вторичку (если много воздуха будет).
Получается, что при работе вентилятора воздух поступает и под колосник, и в зону горения.
А при СТОПе никуда не идёт...

 

Нет. Заткнул минватой.

Нет опыта обращения с наддувом и дымососом совсем, наверняка свои нюансы есть. Но установка дымососа мне очень интересна. Тогда смогу установить одностенную трубу и покороче. Поизучаю этот вопрос.

 

Мне пришлось обмазать герметиком, иначе дымок даже через закрытую шторку просачивался.

Нюансы, конечно, есть...
Двигатель дымососа с крыльчаткой так и валяется без дела.
Так и не дошли руки до корпуса. Вариантов просто несколько, вот и думаю до сих пор.
Сразу за котлом на проход боязно ставить из-за высоких температур (300 и чуть более может быть), накладной сбоку на трубу (железную) от котла имеет малый КПД (не эффективен), про накладной на вертикальный участок трубы в корпусе улитки ничего не могу сказать.
Да и есть сомнение, что поставлю дымосос, а сажу победить не получится!
...
П. С.
Накладной сбоку трубы можно сделать с шибером, который перекрывал бы основной канал и направлял поток на крыльчатку дымососа и, наоборот, если не надо, то открывал основной канал.

 

Рано радовался, что хватает более недели не чистить котел.
Сегодня идет 5-й день, а уже чувствуется, что забился теплообменник.
Набирает Т воды медленнее, а газы довольно быстро достигают 250.
Это при том, что последние 2 дня потеплело на 2-3 градуса, ночью - до -22, днем - до -13...-14.

 

А какой производительности вентилятор наддува используете для данного котла? Дымосос хорошо конечно, но ценники не радуют...

 

WPA 117 (34 Вт).
RV14 можно.
Видел дымососы на али. Ценник 3500 +/- (sirocco). Не знаю, что за движок стоит, но не EBM Papst точно

 

И ещё вопрос: автоматика нашего котла обороты регулирует, или только старт-стоп при предустановленной в настройках мощности?

 

Не, не регулирует в процессе работы. ПИДа, к сожалению, нет.
Как выставишь в меню % (от 20 до 100), такие и будут обороты.
Узнавал у программиста ООО "Барин" про блок новой версии (v.10.Х) - там также плавной регулировки нет.

 

@Александр170882, вот тут на днях "словил" сбой в работе БУКа.
БУК запитан через стабилизатор (релейного типа, не дорогой, POWERCOM, 600 В*А/300 Вт).
При чистке пылесосом в котельной заметил
(хорошо, что обратил внимание на дисплей БУКа - уже вошло в привычку), что Т подачи показывает 0,0.
Остальные параметры, как и обратка, были в норме.
Сделал сброс по питанию - всё восстановилось!
Решил, что датчик DS18B20 сдох. Подготовил новый, но решил устроить "проверку" пылесосом ещё раз.
Опять повторилась ситуация.
Розетка, конечно, не через стаб запитана, но от той же фазы!
Помеха, блин её!
Или БП в блоке такой, или хреновый стаб - надо было не жадничать, а взять Ресанту с электронной стабилизацией).
Представил ситуацию:
При Т подачи = 0,0 котел будет греть постоянно и не сработает по перегреву.
В моем случае (с наддувом) только не даст дымогазам повышаться сверх 250 градусов, а температура воды будет переть вверх!
По газам у меня стоит для защиты накладной механический термостат, настроенный примерно на 330...350 Град.
Теперь задумался дополнить его таким же, но настроенным на 85...90 Градусов (последовательно соединенным с первым). Можно и термик поставить.
Вот такие дела...

 

Сегодня специально с "вторичкой" экперементы проводил.
В самый разгар после очередной подачи угля и стабилизации температуры дымогазов, были полностью открыты шторки "вторички" + в одно окно (мне слева удобнее) устроил дутьё кулером от видеокарты.
Т дымогазов начала снижаться, и скорость нагрева т/н тоже... Тут же закрыв наглухо оба окна, Т дымогазов полезла вверх, и соответственно нагрев т/н.
Вывод: это не дожиг совсем, каналы эти глушить надо.

Ваш пост выше заставил меня задуматься о подключении блока к сети...

 

Если после подачи ВВ дымогазы снижаются- дожига нет. Если поднимаются - есть. Проверено многократно- забито в алгоритм в контроллере.

 

Тут должно быть соответствие (пропорция) первичного и вторичного воздуха.
Вы просто сильно "вдували" кулером, снижая интенсивность горения.
Я писал ранее о том, что можно попробовать подвести гибкие трубки от вентилятора к каналам вторички через регулируемый вентиль (шаровой кран).
Где-то в начале обсуждения нашего котла я спрашивал у Барина, на сколько должны быть открыты заслонки вторички.
Он посоветовал где-то на 1/5 или 1/6 приоткрывать.
Сам я потом пробовал "играться" положением заслонок и смотрел на цвет пламени в окошко.
Открывая заслонку до какого-то положения, наблюдал бОльшую интенсивность горения.
При дальнейшем открытии заслонок интенсивность горения визуально не менялась.
Может даже были срывы пламени, сейчас не помню уже.

ИМХО,
этот процесс подачи воздуха можно сравнить с регулировкой качества смеси карбюратора 2-х тактных ДВС.
После регулировки количества смеси начинаешь плавно выворачивать винт качества смеси, добиваясь максимальных и устойчивых оборотов. Потом начинаешь снова его вворачивать до тех пор, пока не поймаешь начало снижения оборотов - в этом положении и фиксируешь винт качества.
Тут в котле похожая ситуация, только надо наблюдать цвет пламени и интенсивность горения ...