Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции

У меня до этого котёл был с самодельной автоматикой, так вот там первичный воздух перекрывался заслонкой с противовесом (типа стабилизатора тяги) только на впуске, дымосос включился, он распахнулся, дымосос выключился он сам закрылся. Так же его можно было регулировать на более плавное затухание. Либо на полное перекрытие первички и всё без лишних электроприводов.

 

А при сильном ветре заслонка самопроизвольно не открывалась?
Такой же принцип работы у заслонки вентилятора наддува.
У нас со вчерашнего дня сильный ветер (к ночи стал чуть слабее), так у меня даже с 3-мя гайками на штоке дергало заслонку.
Периодически заходил в котельную и проверял.
Котел в СТОПе больше обычного стоял, так как подсос возникал через приоткрывающуюся периодически заслонку вентилятора и температура подачи не снижалась до уставки 62, а держалась в пределах 63...64.
4 гайки уже много - заслонка на очень малый угол откроется, 2 - мало.
Поэтому 3 гайки стоят на самом краю штока.
...
Если ставить подобную заслонку на подачу ПВ, то надо ставить на втулки или подшипники, чтобы был легкий ход у нее

 

Ничего не открывалось. На выхлопные стоял стабилизатор тяги, тяга всегда одна была.

 

У меня стоит стабилизатор тяги (подарок А. Г.), но что-то не спасает...
Вчера при порывах ветра полностью открывался, но заслонка на вентиляторе наддува всё равно брякала.
Я стаб. зафиксировал в закрытом положении. Труба сечением 250х250 мм для него великовата...

 

Зачем Вам вообще наддув? С такой трубой тяга должна быть просто сумасшедшая.

 

Почему наддув. В этой теме уже об этом писал.
При работе "ОК" с механическим РТ с цепочкой и "ОК АВТО" с актуатором были проблемы.
После того, как этот "ненадежный" актуатор на ОК АВТО сплавился через сутки после пробного запуска, я решил напрочь отказаться от них. Тем более, что впоследствии ещё 2 шт. поменял...
Труба не высокая, всего 6,5 м. Тяга я бы не сказал, что сильная.
С заслонкой что прошлый, что этот котел довольно лениво набирали температуру т/н.
Плюсом ещё добавились косяки прошивки с хлопушкой поначалу...
Прислали новую дверцу специально под вентилятор, поставил и стал спать спокойнее .

Кстати, на ОК был наддув с польской автоматикой АТОС. Т/о котла по 1 - 1,5 месяца не чистил.
Газы там не контролировались и не замерялись (было частенько под 400).

 

Понятно. Актуатор не правильно отрегулирован был, вот и плавился. Напряжение удержания большое. Теплообменник будет без вторички и третичного всегда загаживаться. Залог хорошего горения стабильная тяга. Наши котлы тем и хороши что регулируются как хороший карбюратор. С дымососом и наддувом к сожалению не порегулируешь.

 

Почему неправильно отрегулирован был? С чего Вы взяли?
В теме где-то было об этом.
Может, конечно, почистили часть сообщений, но могу повторить причину выхода из строя.
Да и при 1...1,5 В он не сильнее температуры тела нагревался, кстати.
Причина совершенно иная. Может и Вам придется столкнуться с этим, если совпадут эти 3 фактора вместе:
1. В котле будет оголено устье бункера (угля менее трети бункера).
2. Из-за очень калорийного угля нагреется больше обычного дверца зольника и низ бункера.
3. Некачественный актуатор.

У меня это совпало.
У Вас может дверца не так сильно нагревается как на ОК АВТО и не будет такого

 

Наверное у меня другая дверца. Там отбойник стоит. И плюс к этому стенка напротив актуатора охлаждается всасываемым воздухом. У меня и устье оголялось и уголь у меня калорийный, выхлоп на разгоне бывало и до 600 гр. доходил, ну оплавлялся он только раз из за напряжения удержания.

 

Наши котлы в разных "весовых категориях", мой намного бюджетнее.
У дверцы изнутри только прорезь для воздуха и никакого отбойника нет.

У меня на ОК не было ни вторички, ни третички. Чистил редко (писал выше) и сажи не было, только пепел улёта. На ОК АВТО вторичка предусмотрена, у меня закрыта. Сажа накапливается за неделю, потом надо чистить. Причем, пофиг, какой уголь - каменный или бурый!

Почему не порегулируешь? Какая регулировка имеется ввиду?
Вроде, наоборот, только с вентилятором можно плавно регулировать подачу ПВ.
Или Вы о чем-то другом?

Если воздух с улицы подавать, то да...
А если серьезно, то крепится актуатор на металлической пластине, которая имеет такую же температуру, как дверца снаружи.
Я после замены актуатора тогда засунул кусок пенопласта между ним и корпусом двери.
Во второй раз менял актуатор уже из-за его состояния - показалось, что ход стал туговатый.
В третьем случае вышел из строя силовой транзистор КТ829А, не выдержавший импульсный ток 5А.
Так до конца сезона и начала следующего и проработал.
Потом прислали новую дверцу под вент.

Всё не перестаю удивляться, почему при трехоборотном т/о такие высокие дымогазы?
При розжиге понятно, что больше может быть и выше, но 600 - это перебор! Вот вам и хлопушка!

Можно актуатор отрегулировать, чтобы хлопушка на меньший угол открывалась
В установившемся режиме должно быть 170...220, не больше.

 

600 это при розжиге было и то один раз, когда я сделал внеочередную подачу, а предыдущая при этом хорошо горела. На рабочих оборотах обычно от 200 до 300 бывает в зависимости от того как давно произошла подача. Считаю это оптимальная температура, так как в простых бытовых печах у вьюшки оптимальная температура 250, что примерно соответствует моему режиму работы котла. Плюс у меня стоит механический термометр в 50 см. от котла там обычно показывает 100-110, самую большую температуру я там видел 160, опять же на разгоне. Ну а показатель качества сгорания это конечно труба и теплообменник, если вы чистите трубу чаще раза в год это должно уже наводить на мысли о результатах сгорания угля. Теплообменник можно и раз в месяц почистить, ну самое малое один раз в три недели, и то там не должно быть ничего кроме уноса смахиваемого кисточкой.

 

Не пойму я, как модулировать первичным воздухом соотношение количества угля и воздуха. Все знают что топливо лучшим образом сгорает при определённом соотношении с воздухом. Интересно как вы это реализовали? Ведь с нашей подачей там либо горит много, либо догорает и воздуха всегда требуется разное количество на разных этапах горения.

 

Всё равно 300 много. Можете у спецов по отоплению на форуме поспрашивать, они подтвердят.
На одноходовом жаротрубе, как у меня, может и за 300 быть, но только не в 18М.

Если меряет на поверхности трубы, то надо показание умножить на 2...2,5.

 

В моем котле (не знаю, как в 18М - наверное также) горит постоянный слой топлива и весьма приличный.
Регулировать количество никак не получится - будет недожег или коржи.
А с хлопушкой как вообще что-то можно регулировать. Только сервоприводом?
Для меня лучше коржи пусть пекутся .
Кол-во воздуха надо подбирать для каждого угля индивидуально.
Просто с нашим БУКом толком ничего не поменяешь.
Я просто собираюсь уходить от этого алгоритма контроля только по дымогазам
на другой контроллер. С ПИД-регулированием оборотов вентилятора.
Ну и блок шуровки будет отдельным модулем.

В БУК надо постоянно отслеживать уставку по дымогазам.
Когда холодно - повыше ставить, когда тепло - пониже.
После чистки т/о газы ниже (у меня 140...180), по мере загрязнения - до 250...270. Не будешь же повышать или понижать уставку каждые 7...10 дней (мой период чистки т/о от сажи)

В том то и дело, что не реализовал пока. ОК АВТО - это генератор сажи у меня.
Может уголь такой у нас везде (я про Хакасию). Хотя и на Балахте тоже есть сажа, правда поменьше. Но есть.
У знакомого такой же котел, как у меня, но топит Кузбасским углем и говорит, что сажи нет...

 

Не, не нормально у меня 18 кило ватный котёл на 220 квадратов, а 25 ток у них нет, вот и показатели такие. А где там трёхходовый теплообменник? Там вроде камера сгорания и два газохода. Или топка это тоже газоход? Я просто всю жизнь в домах и привык судить по печам, там печка это топка, а газоходы это газоходы. Можно и трёх оборотоку, можно и семи, ну вот сама топка ни когда в расчёт не бралась.