Перекрывается газ в ДРП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати, может быть. У меня например, при работе котла сам гибкий шланг издает несильный, но прерывестый гудящий звук.
А вот почему нет грязевика по проекту - не понял.

 

А вот почему нет грязевика по проекту - не понял.[/QUOTE]
Так получилось! Но дело не в этом. Результат - пока ноль. Сделаю, напишу все подробно.

 

Пазл сошелся. FE-10 работает как часы. Выдает 22 мбар давления газа в статике и 19-20 мбар в динамике на максимальной отбираемой мощности, при любой температуре и погодных условиях.

Вся проблема в том, что нынешняя молодежь (я имею в виду проектировшиков и монтажников), халатно относится к требованиям ТУ (технические условия) на устанавливаемые изделия (понижающий редуктор FE-10). Не знаю почему, но они просто игнорируются. Наверное в этом есть какой-то скрытый смысл !?

Я, как человек, проработавший 25 лет в оборонке в государстве СССР, не на самых низких должностях, впитал на всю оставшуюся жизнь с "молоком" (спиртом) военпредов, самое трепетное отношение к различным регламентам, нормативным документам и техническим условиям на те изделия, которые используешь. Прежде чем нажмешь на кнопку - прочитай инструкцию. Иначе произойдет Упс!

Так и произошло в моем случае.

Мои действия за прошедшие с момента нештатной работы редуктора и до его нормальной работы:

- от лица своей фирмы послал запросы на заводы - изготовители редукторов FE-10 и газовых котлов BUDERUS. Получил от них подробные инструкции и консультации специалистов по всем интересующим меня вопросам.
- в Питере посетил трехдневный бесплатный тренинг по сервисному обслуживанию настенных котлов BUDERUS.
- приобрел в личное пользование электронный манометр и газоанализатор фирмы TESTO.

Что было не так.

Редуктор FE-10:

Двухступенчатый регулятор низкого/среднего давления газа прямого действия состоит из:

- камеры предварительного понижения давления - с 0,24 МПа (2,4 атмосферы) до 300 мбар, то есть в 10 раз. Пружина клапана отрегулирована на заводе и в полевых условиях к ней доступа нет.
В этой же камере находится запорный, аварийный клапан двухстороннего действия. Он срабатывает в 2-х случаях:
- при повышении давления (неисправности основного регулирующего клапана) на выходе редуктора выше номинального в два раза (номинал 22 мбара и отрегулирован на 45 мбар срабатывания.)
- при понижении давления (обрыве газопровода) на выходе редуктора на 60% и более.
Аварийный клапан регулируемый и при, срабатывании, возвращается на место путем ручного взведения штока. Еслы Вы не хотите иметь бледный вид и тонкие ноги - самому это делать не надо (регулировать и взводить). Вызывайте аварийную бригаду. Приятно удивился, встретив там толковых ребят, которые разбираются в теме.

- камеры основного регулирования давления с двумя клапанами - сбросным и основного регулирования. Пружины клапанов настраиваются в полевых условиях.
Сбросной клапан отрегулирован на давление на выходе 32 мбар и предназначен для блокировки срабатывания аварийного клапана первой камеры при остановке и пуске газового котла. Просто стравливает образовавшееся кратковременное лишнее давление.
Клапан основного регулирования, понижает давление газа, поступившего из первой камеры (300 мбар) до давления потребления - 22 мбар.
Это краткое описание работы редуктора давления. Желтый ящик на улице.

А дальше самое интересное.

По ТУ на FE-10 объем трубопровода от выхода редуктора до потребителя (газового котла) должен быть не менее 7 литров и длина прямого участка трубы на выходе редуктора до 1-ого поворота, должна быть не менее 0,5 метра. Иначе в редукторе образуется зона нестабильной работы клапана основного регулирования по причине кавитационных процессов, возникающих в газовой среде. Это явление называется качкой клапана регулирования. Простой резонанс. Отсюда и тарахтение. И заклинивание клапанов при понижении температуры и много еще чего хренового.

Проектировщики учли требования ТУ и спроектировали все правильно. На бумаге. Не учли одного - установочных размеров газопровода. Не знаю, чем они меряли, когда измеряли дом перед проектированием, но точно не рулеткой. Или рулеткой с другой системе измерения. Виртуальной.
Когда монтажники стали устанавливать редуктор и присоединять газопровод, у них по проекту сделать это не получилось. Оказались не те установочные размеры. Все сделали по простому. Как кривая вывезла. Подводящую трубу поставили ту, что привезли. Меньшего сечения, чем по проекту.
Поворот трубы наверх, сделали сразу же после редуктора. На расстоянии 10 сантиметров от выходной горловины. Все! Наступил Упс! В последствии.

Когда я со всем этим разобрался - заставил техслужбу Газпрома переделать согласно проекта.
Так как ящик с редуктором передвинуть не удалось, в ящик поставили редуктор с вертикальным (вниз) выпуском, сварили колено на 180 град. и все заработало.

P. S.

Дополнительные сведения:

Когда "спец" из сервисной службы говорит Вам, что газовый клапан на НОВОМ котле нужно отрегулировать на входное давление и требует за это денег- убейте его сразу.

При подключении газового котла к трубе магистрали - не занижайте сечение соединительного шланга. Ставьте максимально возможное. Гофра 20 мм.

Для тех, кто пользуется сжиженным газом - после заправки, стравите воздушную пробку из газгольдера и котел запуститься. Вызывать специалистов и регулировать газовый клапан на котле не надо.

С Уважением! Сергей К.

 

Это получается для трубы 32 мм (выход из ДРП-1) объем на 1 погонный метр выходит
3,14*(0,032/2)*(0,032/2)*1 = 0,000804 куб. м = 0,8 литра? Т. е. труба должна быть длиной 8,7 метра!
У меня по техпроекту dy32 в 10 см от желтого ящика переходит в dy25 (и так идёт к счётчику в котельной - около 3 м), а там в погонном метре ещё меньше - 0,5 литра, значит надо 14 метров такой трубы (у меня для 3 м - 1,5 литра). Нигде в проекте длина этой трубы после ДРП не оговаривается!
Может я ошибся в умножениях?
Правда после счетчика идёт отвод трубы к газовой плите (dy20) длиной где-то метров 17 - это ещё около 5,5 литров, да метра 2 гибкий шланг к котлу (тоже dy20), т. е. общий объем типа 6 литров. Т. е. с трудом набираем нужные, если этот объём допустимо включать в требуемые 7 литров.
Ни о каком полуметре прямого участка после ДРП речи конечно нет (см. фото) - максимум 0,2 м.

 

Добрый день!

Ответ от производителей

" ... причинами «качки» выходного давления может быть наличие в непосредственной близости от входа и выхода в регулятор (из регулятора) - запорной арматуры, измерительных дроссельных шайб, сужений или расширений газопровода, резких поворотов газопровода."

Требования ТУ на редуктор FE-10

" ... Наличие правильного объема между регулятором и используемым оборудованием
(более 1/500 номинального расхода для давлений до 300 мбар, свыше 1/1000 для более высоких давлений)."

Ничего не придумал. Все сведения от производителей оборудования. Остальное - сказки домашних мастеров. Особенно утепление редуктора байковыми одеялами и подкладыванием стопорных устройств под шток быстрозапорного клапана - чтобы не срабатывал. Ребята - камикадзе!

Если производитель оборудования заявляет в документации на изделие диапазон рабочих температур -40 - +60 град. С, оснований не доверять этим данным у меня нет. Изделие должно работать и работать в штатном режиме, а не с "подскоками", "кваканием" и срабатыванием аварийного клапана от изменения температуры.

Как человек ленивый, я все делаю по принципу - сделал и забыл. Мою проблему я решил кардинально. Наслаждаюсь отличной работой оборудования. Курю бамбук.

Требования к минимальной длине 0,5 м выходной трубы из редуктора, распространяется на горизонтальное подсоединение трубопровода к редуктору FE-10. Проектировщики газоподводящей сети это учитывают. Монтажники, если у них не получается следовать требованиям проекта, косячат по своему. Авось и так сойдет. Иногда сходит. Если в системе есть еще и газовая плита с длинной, подводящей к ней газ, трубой, так как увеличение объема газа между редуктором и рабочим оборудованием значительно повышает устойчивость всей системы.

В Вашем ДРП стоит редуктор RF-10 c вертикальным подсоединением выходного трубопровода. На него эти требования не распространяются. Лучший вариант, чем с горизонтальным выходом. Особенно там, где природный газ имеет повышенную влажность.

С Уважением! Сергей К.

 

Добрый день!
Спасибо. Стоит "ДРП 1С с FE10" - белорусский, но вертикальный, т. е. может все-таки требования должны соблюдаться по полуметру? И заужение с 32 на 25 имеется в 10 см от ДРП.
Получается, что объём у меня вроде как достаточный перед входом в котёл. Но всё прекрасно замерзало (даже без срабатывания клапана) прошлой и этой зимой: выдували достаточно много воды из подводящей трубы, разогревая её феном.
Дай Бог, чтобы у Вас больше не отключался ДРП. Но надо пройти проверку морозом.

 

Уважаемый Николай!

Система была отрихтована месяц назад и до сих пор работает без сбоев. Температура в ночное время в Ленобласти доходила до -15 град. С. Это что касается проверки морозом. До этого проблемы начинались с -1 град. С.

К всеобщему нашему сожалению, как потребителей услуги, никто не заинтересован в доведении системы до ума. Работает - и ладно. Проектируют одни, наружку делают другие, внутрянку - третьи, а котел подключает и запускает организация, не имеющая к Газпрому никакого отношения. И никто и ни за что не отвечает.
Как у Жванецкого: " Кто шил костюм? Выходит сто человек - Мы! К пуговицам претензии есть? Нет! Стоят насмерть!" Шутка.

Мало специалистов, которые разбираются в системе в целом. Они есть, но их надо намывать, как золото на прииске. Повезет - проблемы будут решены. Это в любой области. Либо разбираться самому, если есть желание, время и деньги.

Я разбирался сам. Подвесить в воздухе эту проблему я не мог. Нестабильно работающее, взрывоопасное оборудование каждый день (и ночь тоже) - выносило мозг. Газоснабжение в моем доме в общем и целом привели к более - менее нормативному знаменателю. Согласно проекту и ТУ. Включили - все заработало. Я считаю что повезло. Звезды так сошлись. Что будет дальше - время покажет.

С Уважением! Сергей К.

 

Это точно. А не могли бы Вы (если есть) разместить более подробно ответы производителя в части минимальной длины выходной трубы из редуктора.

 

В -15 у меня тоже не было проблем, редуктор прерывал газ только после - 25, ближе к полудню.

 

Еще один вариант решения проблемы с замерзанием FE-10

Взрывозащищенный обогреватель для шкафов автоматики РИЗУР ОША-Р
Ссылка: https://www.rizur.ru/cat_osha.htm

 

Оклеиваете ДРП изнутри тонким пеноплексом и ставите обогреватель. Дешево и со вкусом.
Обогреватели РИЗУР ОША-Р имеют сертификат и соответствующие разрешения так, что претензий со стороны газоконтролирующих органов к его установке не будет.

 

Насчет дешево - это спорно. Такой штуке место в коллективном шкафу. Мин. цена на Урале - около 6 тыс. (видимо самый простой, а надо исполнение S). Мне "органы" в лице аварийки советовали греющий кабель - если самрег - то точно дешевле будет как по цене, так и по потреблению эл-ва. Его взрывоопасность по-моему тоже равна нулю.
Хотя учитывая, что промерзала подающая труба перед ДРП, даже такой обогреватель не даёт гарантии при влажном газе и если дом находится в нижней части газопровода (в первые год-два после пуска газопровода).

 

Даёт. Обмотала и перестала бегать запускать и аварийку вызывать. Вот похожая тема с картинками https://www.forumhouse.ru/threads/283704/page-2

 

@sergeypk55, появилась ещё мысль, почему у одних ДРП промерзает, у других соседей всё нормально.
Могли трубу к дому от магистрали положить с уклоном к дому или горизонтально (а не от дома). Соответственно влага, попавшая при монтаже общей системы в магистраль, скапливается в подходящей к дому трубе.
Кстати, т. к. копка канавы - это проблема хозяина, то надо обеспечивать уклон канавы от дома. Я об этом не знал, а газовщикам пофигу!
И только когда вся вода, попавшая в магистраль при строительстве, выйдет у таких несчастных через их котлы, проблем станет меньше.

 

Подыму тему, так как с тем же столкнулся. sergeypk55 решивший проблему все таки заменой ДРП, а уж потом теорию подтянули, т. е. не "чистый эксперимент".