Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Диаметр штангель-циркулем не измерил. На вид 12-13мм медный. Отец говорил, что при покупке продавец говорил, что начинка итальянская. Я не верю, конечно. Хотя за эти годы только батарейки менялись в ней.

 

Думаю, что возможны подводные камни. В динамике гидро-сопротивление будет меняться и теплообменники (ТО) будут по разному работать. Тем более, что львиную долю в общее сопротивление вносит (мне кажется) не ТО, а редуктор с мембраной, открывающий (дающий команду на открытие) газа.
С таким же успехом можно просто сделать байпас с вентилем и отрегулировать на примерно равный расход обе ветки: байпас-теплообменник. ИМХО. Паять медь всё же придётся, но всё проще, чем искать похожий ТО, сверху придумывать сочленение с дымоходом и т. п.

 

Не надо трогать теплообменник, он рассчитан на эту мощность. Нужно убрать гидроузел с мембраной, заменив его датчиками и поставить любой насос напорного типа, тот же "вихрь" за $50 подойдет. Все будет работать в лучшем виде, если сделаешь правильно и надежно, не забывая о том, что это газ и он ошибок не прощает. Датчики использовать только промышленного изготовления и не пластиковый китай. В общем для подобной модернизации нужны соответствующие навыки, инструмент, все должно быть сделано из металла и надежно закреплено на резьбе или фланцах, никаких резины, пластика и гибких подводок из ближайшего подвального магаза.

 

Мысль про сдваивание теплообменника была в концепции перехода в конденсационный режим - КПД бы резко прыгнул - сам же написал что всего 80% - со сдвоенныем есть шансы на 95-97%,а если уйдет в конденсацию, то и все 103-105%

Тем более все равно как теплообменники работают - лишь бы тепло с газов снимали

 

Вихрь - вар. 1 https://www.vihr.su/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BD-370-64

Вихрь - вар. 2 http://www.vihr.su/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5__%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D1%86%D0%BD-32-8-92

какой из них?

 

@BlackPanther, так может тогда за базу берем Нева-4510 - 17 кВт 5000р и управление газом электромагнитным клапаном
вот картинки водогазового узла http://www.tskl.ru/boiler/memb_4510.html
- открываем газовый узел и выкидываем из него мембрану, управляемую штоком водяного узла - герметизируем отверстие где был шток (например холодная сварка)
- на газовом блоке есть ручка регулятора мощности - ее используем для регулировки на 50%
- выкидываем из лягушки мембрану, замазываем холодной сваркой (или запаиваем) отверстие под шток, слегка рассверливаем выходное отверстие в лягушке (оно судя по фото заужено), выкидываем элементы регулировки водяного протока
- на циркуляцию самый дешевый циркуляционник - вихрь, веспер, прораб
- управление подачей газа через тот микровыключатель, который раньше включался штоком мембраны

если подумать - мне кажется можно использовать и электронный блок измерения температуры от колонки просто перенеся термодатчик в бойлер или подключив новый

а главное! - внешне эта переделка будет не видна и ни один газовик не обратит на это внимание

 

@faids, ПН-370. Он дает напор 3 бар. Если уберешь блок с мембраной - хватит. Нельзя использовать эпоксидку для газовых магистралей. Шток газового блока имеет штатный сальник, нужно изготовить заглушку, которая при установке вместо водяного блока нажмет на шток и удержит штатный клапан в открытом состоянии. Водяной блок можно убрать совсем. Микровыключатель завести на управление розжигом. В дополнение необходимо поставить релейный датчик перегрева на выход теплообменника и релейный датчик протока, соединив их последовательно и подав на отдельный электромагнитный клапан на входе газа, который придется приобрести, они продаются для систем отсечки газа при утечке.
Термодатчик в баке использовать для управления розжигом при помощи штатного клапана и микровыключателя. В газовой цепи безопасности надо иметь минимум ДВА независимых клапана и независимые дублирующие датчики устройств безопасности. В гидравлическом тракте должны быть только датчик протока и теплообменник, соединять это дело надо медными трубками диаметром не менее 12 мм.

 

3 бар это при работе "в стенку". При расходе отличном от нуля, будет существенно меньше. Диаграмм на насос не нашёл. В инструкции написано, "нельзя применять с горячей водой. Макс 50 гр". Ставить придётся до колонки.
WinCAPS от Грюндфос даёт с рабочей точкой 30м при 2,4м3/ч модель CM 3-5. Если заказать модель с правильными уплотнениями, то можно до 120 гр воду качать. Но к нему термин "не дорогой" совсем не подходит. За его стоимость уже можно бойлер прямого нагрева газовый с баком на 100л купить...

 

Ужасы какие-то вы пишите
Т/о из трубки Ду10 длиной метров 6-8 будет иметь гидросопротивление 1-2 м. в. ст. максимум, а скорее меньше (доберусь к 16.01 до компа и посчитаю)
Ввиду того что работает в закрытом контуре, а не на излив справится самый мелкий циркуляционник

 

Вода в баке и будет около 50-60. Так что ничего с ним не будет. Ставится естественно ПЕРЕД колонкой, это даже не обсуждалось. Тем более режим повторно-кратковременный. Циркуляционник надо брать достаточно мощный, с напором 0.5-0.7бар, а он стоит куда подороже пн-370. 60*С выдерживают даже обычные резиновые уплотнения. А выше в баке и не надо поднимать.

 

Напор 5-7 м. в. ст. дает Оазис 15/9 за 2.5 т. р.
И тех думаю много

 

Погодите. Я думал Вы ПН-370 поставите перед колонкой. В качестве повышающего насоса. А на циркуляцию какой-нибудь маленький. Тем более:

?

-А какой смысл ставить такой большой на циркуляцию? 370Вт! Если гидроузел выкинуть и сигнал на включение будет давать реле протока, то сопротивление будет (при добавлении ещё одного ТО) не большое! А в закрытом контуре 40-50Вт будут гонять Вам воду как миленькие. (В моём доме из подвала гоняет на первый этаж (без учёта потерь на углах один перепад высот почти 3м) маленький Грюндфос UP 15-14BUT 25Вт с таймером и термореле. БКН на 100л.)

Мы про такую схему говорим?

 

не совсем - в режиме разбора воды она через колонку не течет - хотя надо подумать, может и твоя лучше - в моей у меня сомнения как будет работать система при разборе воды



но в целом полностью согласен - со снятым гидромодулем что-нить совсем небольшое насосное надо

я говорил про Оазис CNP-15/9 - 2770р. https://www.ulmart.ru/goods/938073
но думаю он избыточен - вполне хватит Калибр НЦ-15/6 - 2200р. http://kalibr-online.ru/products/nasos-tsirkulyatsionnyj-kalibr-nts-156
или ProRab 8850 - 2400р http://www.techport.ru/katalog/products/sadovaja-tehnika/nasosnoe-oborudovanie/cirkuljacionnye-nasosy/cirkuljacionnyj-nasos-prorab-8850?city=MSK&gclid=CNeWvpyul8oCFYsNcwodlYcPYQ

1. полностью согласен - ставим
2. зачем датчик протока, если мы подаем управляющий сигнал на насос? на случай поломки насоса?
3. сейчас для котлов с открытой камерой требуется установка САКЗ - просто ее штатно поставить на случай аварии - зачем тогда сдвоенный клапан на запуск?

 

Сигнал на насос рециркуляции даёт только датчик температуры, когда вода в баке остынет, а на розжиг сигнал даёт датчик протока, который сработает когда разбор начнётся (нужно ведь включать горелку не только когда остыло, но и когда разбор начинается) или тот же датчик температуры запустит насос рециркуляции и датчик протока запустит горелку.
И на счёт безопасности тоже правильно. Сигнал на насос - это одно, а реальный проток воды - это другое. Мало ли что с насосом случится и розжиг расплавит ТО.

Если САКЗ есть, имхо, можно не дублировать газовый клапан в колонке.

 

По поводу ПН370 я говорил если не снимать гидроузел. Если со снятым - 0.5-0.7 бар будет достаточно.
Не следует забывать, что нужно поддерживать проток в цепи загрузки в два раза больше штатного для проточника - в данном случае около 20 л/мин. А зависимость протока и давления резко нелинейная. Насос на ХВС не нужен, если там напор нормальный для обеспечения водоразбора на точках. Вода из ХВС должна проходить только через колонку, чтобы в бак попадала уже подогретой. И рециркуляцию ГВС надо подключать через отдельный ввод в баке, а не через патрубок входа воды от колонки. Иначе часть трубопровода рециркуляции окажется включенной встречно к направлению потока загрузки.
Датчик протока - на случай поломки насоса, засора или завоздушивания/запаривания гидравлического тракта - датчик перегрева в данном случае сработает с большой задержкой, так как вода двигаться не будет и перегрев серединной части теплообменника будет весьма значительным. А второе - этот датчик управляет блокировкой загрузки при разборе - если ДТ в баке подал сигнал уже при наличии протока через колонку (значит идет разбор), то насос загрузки включаться не должен. Любой котел или колонка имеют минимум ДВА независимых клапана безопасности - обычно один механический (от водяного штока) и второй электромагнитный, в аппаратах без мембранного блока - два электромагнитных - защитный и модуляционный. Но их всегда два. Таковы требования безопасности - один клапан может отказать.
САКЗ работает на утечку газа или появление СО - это другая тема, не связанная с перегревом.