Тротуарная плитка: домашняя "выпечка" качественнее, чем заводской "разлив". Не верите? А зря

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В свое время, для увеличения прочности цементного раствора, добавлял в раствор клей ПВА.
(Так как цементу, что бы схватится, нужно пробыть во влажном состоянии некоторое время, а он высыхает раньше и потом просто сыпется...)
Получался вообще искусственный камень. Срубить случайные наплывы было очень сложно.
Так что добавки связующих веществ кроме цемента имеют иногда смысл...

 

С плиткой такого не происходит: при сушке, в сушильной камере повышенная влажность и температура.

А Вы внимательно прочитайте сообщения 444 и 445.

 

Да, но иногда цементные растворы не удается правильно "высушить" (странный термин...).
Либо нет "сушилки", либо хочется что бы выложенная стенка была покрепче... Либо цемент не первой свежести...

Хорошо иметь способ усиления прочности цементного раствора, на всякий случай...

Именно потому, что эту тему задели, я это и написал.

Эпокситка - это уже другая технология, а тут добавил немного ПВА в цементный раствор и получил прочность керамогранита... Вдруг кому-то захочется так сделать? Это несложно...

Например, приходит заказчик "хочу особо прочную плитку! Заплачу!"
Один скажет, "Это невозможно, все по рецептам, цемента с большей прочностью в наличие нет!"
А другой скажет "Ок" и добавит в раствор немного ПВА...
(Понятно это надо предварительно опробовать, как, что, сколько добавлять...)

 

Согласен с Вами, что лишняя прочность в строительстве никогда не помешает, но в этой теме мы не рассматриваем растворы и бетоны, как таковые.

При изготовлении плитки нельзя без сушильной камеры и, тем более, нельзя применять " не свежий цемент".

 

Никто ни разу не спросил, как расформовывать плитку, т. е. вынимать из формы после просушки. А ведь тоже бывают проблемные моменты. Отвечаю:
Я знаю 4 способа:
1. Расформовывание плитки при помощи расформовочного вибростола (такой способ используется на больших производствах, при больших объёмах (уменя такого стола нет, и таким способом я не пользовался). ЧАстник не может позволить себе такой стол). Дорого.
2. Ударами бортика формы о что то твёрдое (чаще это бортик вибростола) при перевёрнутой форме (бетоном вниз). Такой способ часто используют "гастарбайтеры" на мелких производствах. Недостаток: формы быстро приходят в негодность (трескаются, ломаются). Такой способ я тоже не использую (жалко формы, купленные на свои деньги).
3. Ставится форма (бетоном вверх) на что то мягкое (у меня кусок поролона 3см толшиной, размером 100х100 см). Осматриваю форму с плиткой. Если она хорошо просохла, то между краем формы и бетоном видна тончайшая трещинка. Если эта трещинка по всему периметру, то я переворачиваю, двумя руками, форму бетоном вниз, и резко, но коротко " встряхиваю"
форму. Если плитка не полностью вышла из формы, "встряхивание" повторяю. Обычно не более 3х встряхиваний, и плитка падает на поролон. Если при осмотре трещинок нет, я их делаю сам, короткими "отковыриваниями" бортика формы от бетона. Затем, опять встряхивания. Таким способом у меня высвобождается 95-97 форм из 100. Те, которые "ну никак не выходят" после трёх встряхиваний, приходится подогревать горячей водой.
4. В пластмассовый квадратный тазик 50х50 см укладываю на дно кусок 40х40 см сетки для кирпичной кладки. На сетку ставлю форму с плиткой (бетоном вверх). Аккуратно наливаю с краю тазика кипяток, так чтобы вода покрывала дно и доходила примерно до середины формы. Воды должно быть столько, чтобы при вынимании плитки из воды, не обжечь пальцы. Первую плитку держите в воде секунд 15 и вытаскиваете. Ставите на стол. Сразу же опускаете в воду вторую плитку на 20 секунд, и за эти 20 секунд расформовываете первую нагретую плитку. Далее всё повторяется. Принцип: при нагревании форма расширяется и плитка " выскальзывает" из формы. Ни в коем случае не мочить плитку.
Есть ещё одно "но": если плитка недостаточно просохла, может не сработать ни один из этих способов. Лучше пересушить чуть -чуть, чем недосушить.
Хочу добавить, что при сушке в самодельной камере (конструкцию я описывал), плитка настолько хорошо высыхает, что проблем с расформовкой почти не бывает.

 

Я переворачиваю форму вверх дном на бетонную плиту с куском старого линолеума, немного грею ручным строительным феном на малой мощности дно формы, затем боковые стороны, постоянно вращая форму вокруг вертикальной оси второй рукой. И этой же второй рукой постоянно ощупываю форму, чтобы она не перегрелась. Довольно быстро форма нагревается и я один, а лучше вдвоем за четыре угла, немного надавливая большими пальцами на дно, как бы слегка выгибая углы формы в разные стороны легко вынимаем плитку, взяв форму под низ и двигая форму строго синхронно вверх маленькими рывочками, чтобы не было ее перекосов. Воздушный фен в отличие от воды всегда горяч настолько, насколько необходимо. И риск ошпариться минимальный.

 

Спасибо. Я однажды приносил форму к соседу, нагреть феном. Он сказал, что можно 300градусов и 600. Я даже тремястами побоялся, что формы расплавятся. Да и водой я редко пользуюсь, чаще все выходят легко.

 

Я все формы грею феном. Дую им так, чтобы на вторую руку попадала часть струи. Сдуру можно феном все что угодно спалить. Но я не допускаю температуру поверхности формы выше 50 - 70 градусов. Это совершенно безопасно для форм и всего окружающего, что может расплавиться или загореться. Подстилающий кусок линолеума без проблем переносит такой нагрев.
Научиться такому прогреву можно довольно легко. И при вращении формы я дополнительно ощупываю только что нагретую поверхность бока формы, пока грею феном следующий ее бок.

 

Вообще все? Все до одной, которые залили? Или я что то не понял?

 

Я отливаю плитки вручную без вибростола. Делаю всего один замес в свободное время. Заливаю 10 форм из которых одна - водосточный желоб, одна - бордюр, остальные - квадратные плитки калифорния 30х30х6 см. Беру карьерный очень мелкий песок ближе к супеси, возможно, что даже с примесью небольшого количества глины и щебень фракции 5-20, цемент марки 500 и очень маленькую капельку фейри. Пропорции Ц- 10, П-16, Щ-19 ковшиков. Порядок засыпки ингридиентов в бетономешалку я недавно описал в моей теме про мой дом. Не буду здесь повторяться.
Раствор не очень то и густой. Заливаю его в форму прямо из бетономешалки, подставив под нее табурет. Сначала немного на донышко формы и откладываю, а супруга форму немного трясет, постукивая ее на ровном основании. Я наливаю в другие формы. Забираю трясенные ею, доливаю 3/4 от требуемого объема раствора и опять она трясет. После этого доливаю формы до уровня. И делаем совсем немного окончательной утряски форм. Я заливаю формы почти доверху, оставляя несколько миллиметров, так, чтобы не расплескать пока донесу до ровной горизонтальной поверхности.
Описываю здесь дольше, чем произвожу все работы с раствором. Трясем не очень сильно и долго. Пару минут на плитку всего уходит.
В этом году уже полторы недели как я начал баловаться изготовлением плиток.
Плитки выходят прочные без единого дефекта поверхности, как шоколадки. Прошлогодние и позапрошлогодние и еще более старые плитки по такой технологии лежат по всему двору. Есть, конечно, в старых и сколы и другие износы, но это обычное дело, если по ним всякими железяками стучать во время стройки дома.
Абсолютно все плитки я сейчас, когда прохладно, грею феном при вытаскивании из форм. Иначе в самый последний момент при быстром вытаскивании, когда форма уже готова полностью сняться, она может разрушить кромку еще не окрепшей плитки. Но летом, когда и так жарко, к фену прибегаю только когда плитка просто так не выходит.

 

Я с уважением отношусь к Вашему труду. Чувствую, что Вы всё это делаете с любовью.
И я не могу написать Вам того, что я думаю. Но, мне кажется, что Ваши плитки будут очень недолговечны (хотя, дай мне Бог ошибиться). Выражаю свою искреннею признательность Вам и Вашей супруге.

 

Не знаю, насколько они будут недолговечны, но мы ими активно пользуемся. Т. к. плиток мало, то приходится иногда их перетаскивать на другое место. Сплошным покрытием уложено всего с десяток квадратных метров перед домом. Там лежат наши самоделные плитки уже более 6 лет. Некоторые, конечно, сильно износились, но далеко не все. А т. к. их я делал вообще из всяких остатков от других работ, то считаю, что это совсем неплохо.
То, что песок совсем мелкий, вначале меня огорчило. Супруга принялась ворчать, что привезли пыль, а ей подавай отборный речной "настоящий" песок. Что-то сейчас она на него смотрит совсем по-другому. Этот мельчайший песок отлично заполняет формы, легко заполняя малейшие детали. Можно сказать что это литьевой песок. С крупным же песком у меня действительно были серьезные проблемы. Постоянно был брак в виде воздушных раковин, отваливающихся углов плитки и т. д. Посто сыр с дырочками. Зато сейчас что ни делаю, льется приотлично. Насчет прочности - цемента довольно много, щебень идет первым в воду в бетономешалке, он сначала напитывается водой, а затем уже цемент и после него песок. Это позволяет хорошо сцепить поверхность щебня с остальным материалом плитки. И опыт двух лет интенсивной эксплуатации плитки именно на этом песке позволяет мне судить о том, что плитки довольно прочные. Я их, кстати пилил по диагонали, когда нужно было сделать дорожку в одном месте. Нормальный срез. Плотненько все в плитке.
А уж треснувших или лопнувших плиток у меня вообще никогда не было, хотя по двору и камазы иногда передвигались прямо по плиткам.
Я вовсе не против вибростола. Скорее всего я его даже небольшой сделаю. Но мне больше привлекает конструкция с ременным приводом, когда подшипники двигателя не испытывают такие ударные нагрузки.

 

Заводские площадочные вибраторы (вибродвигатели) ещё на этапе проектирования рассчитываются на повышенные (по сравнению с обычными двигателями) нагрузки. Соответственно: и подшипники и вал, - более прочные. Такие двигатели предназначены для работы в режиме постоянной вибрации.

 

Тогда почему их паспортный срок работы, если мне не изменяет память, всего несколько сот часов?
Менять подшипники в двигателе, особенно если упустил момент замены, проблематичнее, чем на специальном вибровалу, если его грамотно спроектировать.

 

Действительно их ресурс примерно 700 - 1400 часов, в зависимости от модели, рабочего напряжения и др. параметров. Ресурс небольшой, потому, что работает в режиме вибрации. Этого достаточно. Не могут же они быть вечными.

Конструкция с валом не даст необходимых параметров вибрации.