Помогите с автоматами и диффавтоматами на кухню

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Будьте любезны, поясните, чем не понравился мой пост ?
Что там сказано не так ?
https://www.forumhouse.ru/threads/342022/#post-14685563

 

Возьму ABB значит, ими как раз торгует фирма, в которой я ГОСТовский кабель брал.

А что скажете на счет группы, идущей от щитка [AВ С16А 3х2.5мм] до распред. коробки, которая соединяет в себе 3 кухонных розетки (двойных) с разных углов тем же кабелем 3х2.5мм (на схеме на первой страничке видно). Не будет ли большая нагрузка на кабель, ведущий к щитку? Что посоветуете тут сделать, или так нормально? Занятость розеток следующая:

1-2 [Холодильник+вытяжка ~0.4кВт] - всегда
3-4 [Микроволновка-свободная розетка ~1-2кВт] - редко
5-6 [2 Свободные розетки ~ 0.2-2кВт] - по мере необходимости (зарядки, блендер, миксер)

естественно, все подряд свободные розетки из 3 не смогут быть задействованы мощными приборами.

 

Еще такой вопрос, когда с продавцом кабелей разгоаривал, он сказал мне, с чего Вы взяли, что проводка под штукатуркой является скрытой? Под штукатуркой, в бетонных плитах, под потолком, за вагонкой и прочее в квартирах и домах, это открытой проводкой считается. А скрытой типа кабель например 1-3 метра под землей, кабель в трубах и прочее, что в бытовый жизни не используется.
Я немного ошалел и не знал, что сказать, потому что если так, то токи проводимые медным кабелем гораздо выше, и наши запасы прочности - неверны).

Кто что скажет по этому поводу? Где можно почитать, что является скрытой проводкой, а что открытой?
И сколько вообще в теории держит медь 3х2.5 под слоем например в 4см штукатурки? Можно принять, например, что то среднее между скрытой и открытой?

 

А вы просто возьмите ПУЭ и на первых страницах прочитайте определение скрытой и открытой проводки. Вот и все. И можете посылать вашего продавана в пешее эротическое путешествие.

 

Берите АВВ, но только не SH-серию (УЗО FH-серии), которая мало отличается по качеству от значительно более дешевого ИЕК, но еще есть шанс нарваться на откровенную китайскую подделку.
Если брать АВВ, то только S-серию (УЗО F-серию).
Если S-серия не устроит по цене, то лучше брать Легран или Хагер.

 

Если собираетесь покупать у него АВ и УЗО, то лучше поищите другого продавца, а то он Вам и не такое выдаст.

 

И еще вопрос, какого класса автоматы лучше для квартиры в целом и кухни в частности, B или С?

А еще не могу понять, есть автоматы например С10-С16, все S серии, но у них еще характеристики 6кА, 10кА, 25кА... по цене отличаются примерно как эти харатеристики отностильно друг друга. Что это за характеристика? Типа какая то Номинальная отключающая способность, kA, а для чего она? Какая подойдет для меня? Чем меньше, тем лучше наверно?

Вот примеры с колоссальной разницей.



Если не сложно, напиши полные названия автоматов и дифов, чтоб я случайно не то не купил.

Пока мне нужны следующие АВВ:
- автомат B или С серии на 10А - 2 шт.
- дифавтомат B или С серии на 16А - 3 шт.
- вводной автомат на 63А (как и стоял), либо на 40А, так как дом газовый, и могут не опломбировать.

Кстати, действительно ли под розетку телевизора нужна отдельная розетка ведущая до щитка?
Это мне некий человек с профессией "электрик" подсказал так сделать, типа с кухонными проборами лучше не выткать телевизор в одну розетку.

 

Бред. Блоки питания современных телевизоров по надежности и защищенности поспорят с черными ящиками современных МИГов.

 

Проще говоря это перегрузочная способность автомата - какой мах. ток может отключить без последствий для его конструкции. Для дома можно взять 6 кА- это с запасом.

 

Помогите оптимизировать схему, в магазине предлагают прямо так и закупиться чисто дифами и выключателями света, но мне кажется это как то не рационально, хотя может и правильно.

Предлагают:

Щит квартирный 1 шт

Автомат. выкл. дифф. тока 1-пол.+N 10A 30мА тип АС 4,5 кA серия DSH941R 2 шт

Автомат. выкл. дифф. тока 1-пол.+N 25А 30мА тип АС 4,5 кА серия DSH941R 1 шт

Автомат. выкл. дифф. тока 1-пол.+N 16А 30мА тип АС 4,5 кА серия DSH941R 14 шт

Щит настенного монтажа 54мод. непрозрачная дверь, IP41 (с клеммами) Mistral41 1 шт

Автомат. выкл. 1-пол. 10А тип С 6кА серия S200 6 шт

Автомат. выкл. 2-пол. 50А тип С 6кА серия S200 1 шт

Кросс-модуль 2 полюса, 100 А, 5х1,5-6 мм. кв. + 2х6-16 мм. кв. 1 шт

За все со сборкой через наконечники и кабель ПВС просят 40к рублей со скидками типа.

 

Не пойму зачем вам брать автоматы с 6 кА,? Когда вам 4,5 за глаза.
Можно розетки кладовка, кабинет на один АВ, тоже самое гостиная, спальня, гостевая, вы же не будете там мощные приборы включать, кроме утюга и пылесоса.

Да и на вводе 50 сильно жирно для 6 мм, тут нужен 32 А не более.

 

Так магазин предложил, я в этом вообще не секу, поэтому и обращаюсь к Вам за помощью, видимо только это в наличии есть, предложите, что мне у них попросить.

На счет розеток - сижу я вот за компом сейчас, включен у меня нагреватель 2кВт, мерзну я, и чайник решил вскипятить 2кВт бош, а еще в удлинителе 10 зарядок и ноут воткнту. Эту нагрузку выдержит автомат на 16А и кабель 2.5 мм ГОСТ или надо комнату на 2 линии делить?

 

4кВт выдержит долговременно.
Но лучше разделить на 2 линии, каждую под защиту АВ 16А.
ПыСы
С дифами DS941 лучше не связывайтесь, они просто рассыпаются при монтаже.
Лучше сделать всю схему на УЗО +АВ.

 

Так вы чайник включайте на кухне, там же розетки от другой группы.
И зарядки можно в других комнатах включать, это мелочи, кабель 2,5 выдерживает мощность до 5,5 кВт, но Автомат на 16 отключит при перегрузке свыше 3,5 кВт, автомат ставиться таким образом чтоб вы кабель не изнасиловали раньше времени

 

Давайте посчитаем.
16А х 230В х 1,13 = 3,98кВт
При этой нагрузке АВ 16А не отключится никогда.