Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

мы о тепловом насосе вообще не говорим. Мы говорим о контуре для предварительной поддержки температуры воздуха, входящего в дом. Воздух пропускается через радиатор, через который проходит жидкость из этого контура.
Короче, как я понимаю, надо загнать туда нечто, называемое "геотермальный зонд".

 

И тем не менее, вопросов о тепловом насосе я не задавал.

А может вообще не стоит это делать. Какой будет эффект от такого теплообменника. Допустим, температура воды на входе в радиатор 8 градусов, температура воздуха на улице - -5. Что мы получим после радиатора? Предполагаю что не больше, чем 2-3 градуса. Так?

 

Здравствуйте.
Начали Вы совсем издалека.
Вам бы правильнее было бы свою ветку открыть...
Тут немного расчетов выкладывал:
https://www.forumhouse.ru/posts/12742561/
правда, для горизонтального теплообменника. Для вертикального тоже применимо, только немного перезакладки получится, что неплохо.
Для начала стоит определиться с:
1. Что будет в качестве нагрузки (воздушный теплообменник притока/подогрев притока рекуператора/ ТН / несколько потребителей)
2. Требуемая мощность зондов
3. Требуемая минимальная температура теплоносителя (прикидывать избыток погонной длины зондов)
4. Определиться с коэффициентом теплопроводности грунта.

5. Поиграться с табличкой из https://www.forumhouse.ru/threads/303699/#post-12742561, прикинуть общую погонную длину зондов. Параметр "Температура теплоносителя на входе в теплообменник" равен температуре жидкости на выходе из воздушного теплообменника, считается она опираясь на мощность, отдаваемую нагреваемому воздуху. Отдельно. Но ориентировочно дельта больше 10 градусов вряд ли будет. Отсюда и погонная мощность будет в пределах 10-30 Вт/м.
6. определиться с конструкцией зонда (U | 2xU | спиральный | и т. д.) все они имеют разный эффективный радиус, который обеспечивает различную мощность зонда, не каждый войдет в диаметр скважины. По отношению к одиночной трубе из п. 5 любая конструкция будет эффективней.
7. Определиться с теплоносителем (воду я бы не советовал, т. к. при морозе и отсутствии циркуляции она замерзнет в теплообменнике).
8. Определиться с воздушным теплообменником, площадь теплообменника должна быть по возможности большей, т. к. Вы, наверное, стремитесь к минимизации тепловых напоров. Учитывайте, что указанные производителем мощности считаются при определенном тепловом напоре (который в нашем случае чаще всего неприемлем). Обратите внимание на параметр расхода теплоносителя и на воздушное сопротивление. Все это важно для сопряжения теплообменника с геозондом, насосом, системой вентиляции.

Тезисно:
- Допускаются только электросварные фитинги (к примеру, если выберете спиральный зонд, внизу спираль с центральной трубой соединяйте 90 градусным уголком, если Uзонд, - значит U-образный). До коллекторного колодца труба зонда должна идти цельным куском.
- Все Ваши зонды соединяются в параллель, подключаясь к распределительной гребенке. Отдельная задача выравнивать потоки.
- Диаметр труб зондов можно минимизировать, т. к. глубина зондов невелика, объем рассола в системе тоже будет меньше.
- До водоноса не дошли, - регенерация массива грунта отдельная задача (в конце зимы температура теплоносителя может проседать, от сезона к сезону начальная- конечная температура падать). Бурить скважины, возможно, имеет смысл в один ряд для более эффективной регенерации. Если летом будете использовать зонд, - вопрос должен быть решен.
- Скважины без обсадной трубы будете бурить? С обсадной дорого, в глине/суглинке не в водоносе можно и без. Не осыпятся ли, пока зонды готовить будете?
- Не забудьте оборудовать контур расширительным бачком

 

И это как раз то что нужно для защиты пластинчатого рекуператора от обмерзания.
Зависит от радиатора, скоростей жидкости и воздуха.

 

Нагрузок предполагается две:
- сброс излишнего тепла солнечного коллектора;
- охлаждение летом (нагрев зимой) входящего воздуха вентиляционной системы
Полагаю что для решения этих двух задач следует сделать две независимые ветки.

Тут я слова слышу, вроде даже смысл какой-то из них складывается, а как это посчитать - понятия не имею.

сплошная глина... какой коэффициент?

И чем она мне поможет, если я погружаю зонд вертикально?
Температура грунта на глубине 2 метра 8-10 градусов, зимой бывает и 15 и 20. Вы об этой дельте?

Спиральный зонд, как по мне это слишком фельдеперсово, да и не встречал я их в реале. Может быть U или 2xU.

Думаю что пропиленгликоль.

Чтобы к чему-то стремиться, надо хоть что-то понимать. Вы что-то конкретное посоветовать можете?

Грунт - глина. Основное применение зондов - летнее

Кто их знает, пока готовится медный контур, первой скважине исполнится не менее недели. Вот и посмотрим.

Огромное человеческое спасибо.

 

Первую тему осилил полностью и оказалось, что еще 2 темы есть. Оставшиеся не осилил. Поэтому вопрос. Тут часто проскакивает, что надо трубу 200, но если пустить параллельно 150-ую трубу несколько штук, то скорость движения воздушного потока снизится. Тем самым увеличим отдачу тепла и меньше будет сопротивлние воздушному потоку. Проскакивала ли тема с такой схемой рекуператора? Какие минусы с такой схемой?

 

Кое-что было...
https://www.forumhouse.ru/attachments/1068490/
https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-18#post-5411082
https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-20#post-5415951
https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-27#post-5615719
https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-58#post-6573110

 

Здравствуйте. Дочитал пока что до 53 стр.
Вот смотрю, считаю. Может я не правильно мыслю. Но расчеты немного не верны?
Вы все при расчете кубатуры берете диаметр труб (или их радиус) и скорость потока.
К скорости потока нет вопросов, а вот диаметр взят-то наружный. Не правильно ли брать внутренний? Он ведь к примеру меньше трубы - 160 мм (внешний) = 137внутренний! Не правильно ли брать при расчете кубатуры, т. е. объема именно внутренний диаметр? И расчеты будут другие... 106 кубов против 144 (160 мм) Или все таки правильно для внешнего диаметра?
Вот к примеру это для двустенных гофрированных труб:
В принципе у всех подобных труб толщина стенки не маленькая...

 

Конечно Вы правы и каждый инженер, принимает во внимание сей фактор, но когда поднимешь суть процесса достаточно оперировать изначальными цифрами, тем более что многие исходные данные являются не статичными.

 

Надеюсь, но просто многие наверно читают видят и делают по подобию, беря в расчет то, что видят. Только свою длину трубопровода делают. Много обычных людей не инженеров Строят сами.

P. S.: Многое подчерпнул для своего будущего проекта. Спасибо за расписанную тему.

 

Выходит толщина стенок больше 10 мм?

 

Там двухслойная стенка + кольцевое рифление, за счет которого и получается жесткость трубы, позволяющая закапывать её в грунт. Т. е. прочность на сжатие обеспечивается поперечными кольцевыми ребрами, а не тупо толщиной, как в ПНД трубах и пр.

 

А у меня закапывание труб отменилось, в связи с "внезапным" наступлением зимы. Соответственно, трубы не купил. Самый бюджетный вариант из найденных 160-го диаметра -электротехнические трубы DKC (двухслойные гофрированные, те, что выше на картинке). Соответственно появилось время подумать над еще более бюджетным заменителем. Дешевую техническую ПНД я так и не нашел у нас.
Предлагаю поразмыслить сообща над этим вопросом. Может кто чего подскажет?

Есть несколько "чумачечших" идей.
1) Если есть халявные пустотные плиты можно разрезать вдоль по третей пустоте, через две. Получатся куски с двумя дырками, диаметром примерно 150-160 мм. И ставить эти "отрезки" плиты на ребро для жесткости. Соединять между собой ПНД трубой подходящего диаметра.
2) Б/у ЖБИ столбы с пустотой внтури типа столбов для освещения улиц.
Минусы: доставка, перемещение краном, непонятки с соединением между собой. Ну и бетон -пористый все же. А так, если есть под рукой "занедорого" + техника, почему бы и нет?
3) Идея Сима с покрышками..не дает покоя, но у меня высокий УГВ. Так просто не закопаешь. Снаружи герметично не обернешь. Что если использовать покрышки в качестве своего рода ограждения для более тонких (и соотвественно, более дешевых труб) ? Типа проложить в "трубе" из покрышек 3-4 ветки 110-ой серой трубы? Ну или какие еще варианты могут быть? Чувствую что потенциал покрышек еще не исчерпан..особенно в виду их халявности)
4) Раструбные бетонные трубы... Может у кого есть доступ к неогромным и не дорогим...

 

Я также всю зиму в раздумьях был в итоге закопал 2 по 110 трубы 2,7 толщина стенки 14 метров траншея кое как получилась!
Трубы искал, можно сказать, охотился здесь
наподобие обьявлениях



Нашел по 75 р за метр.