Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8

@Самоделкин40, я привел примеры для того, чтобы показать, какой по мощности должна быть перемычка. Т. е. что положить доску и поставить одну на ребро недостаточно. А чтобы несущую нагрузку над перемычкой нес арболит сам по себе, то его высота должна быть приличной, минимум 50 см. ИМХО.

 

@Самоделкин40, если над перемычкой будет 40 - 50 см. монолитного арболита, а поверх него будет ж/б армопояс, то это меняет дело. 2 доски на ребро в вашем случае будет 100% вариант. Почему хотите использовать доски, а не швеллер например или не пару уголков?

И еще. Я не знаю как вы заливаете и сколько м3 в день у вас получается, но я бы посоветовал рассмотреть вариант заливки над окнами одновременно с монолитом рядом с окнами, причем монолит рядом с окнами залил бы сначала до уровня 10 см. ниже верха окна и уже потом заливал оставшиеся 10 см. и над окном. Это даст отсутствие стыка заливки на верхних углах окна, т. к. стык слоев опустится на 10 см. ниже верхнего угла окна.

 

@Самоделкин40, @Федро, @марат4955, ну вы даете.

Каркас или несущий или не несущий. Если он несущий, то конструкция опирается на него. Если он не несущий, то на него ничего не опирается и в расчетах он не берется, потому что если брать его в расчеты, то будут проблемы: не несущая стойка примет на себя нагрузку, согнется и и нагрузка ляжет на арболит. Потом стойка высохнет, уменьшится в размерах и вся нагрузка придется на арболит. Если он изначально такую нагрузку способен выдержать, то он ее выдержит, а если нет, то не выдержит. Так что стойка здесь совсем не при делах.

В свое время рассматривал опирание плит ж/б ПНО на армопояс-перемычку над оконным проемом. Т. е. расчет делал исходя из того, что армопояс одновременно будет и оконной перемычкой. Т. е. на этот армопояс-перемычку будет частично или полностью опираться плита перекрытия ж/б ПНО. Чтобы так можно было сделать, спецы насчитали бетон М350, армирование этой перемычки 2 нитки снизу и 2 нитки сверху арматурой 20 мм. с заходом за пределы окна по 500 мм. с каждой стороны, хомуты этой перемычки проволокой 6 мм. через 80 мм.

Исходя из всего этого и того, что обсуждали выше можно сделать следующий вывод (для арболита):
1. Если есть 50-60 см. монолитного конструкционного арболита выше окна, то перемычки никакие не нужны.
2. Если арболита над окном по высоте мало, то несущую способность этого узла можно увеличить или перемычкой, или армопоясом.
а) если армопояс, то эти 20-30 см. арболита над окном можно сделать без перемычки вообще, а армопояс с размерами минимум 20*20 см. в оконных пролетах усилить арматурой и частыми хомутами.
б) если нет армопояса, то нужна перемычка над окном и такую перемычку можно сделать из дерева (образцы хидеров тут https://www.forumhouse.ru/posts/16357210/), уголков или швеллеров. Надо понимать, что без армопояса такая перемычка будет нести большую нагрузку и делать ее абы как не стоит. Я считаю вариант с деревом самым наихудшим, потому что одной доской не обойтись, а мощный хидер с нормальным заступом за пределы окна тоже не 5 рублей стоить будет.

Что касается опилкобетона, то тут расклады совершенно другие. Прочность на изгиб у опилкобетона намного ниже, чем у арболита, поэтому его надо делать или очень прочным (а значит более холодным) или более слабым, но тогда несущие нагрузки надо перераспределять. @марат4955, судя по пропорциям, у вас конструкционный опилкобетон. Если нет желания делать перемычку из уголков и нет армопояса и высота опилкобетона над окном маленькая (20-30 см.), то перемычку из дерева надо делать как несущую по картинкам, которые я выставил.

P. S. Если высота монолита над окном небольшая (20-30 см.) я считаю деревянную перемычку в опилкобетонном или арболитовом доме наихудшим вариантом. ИМХО.

P. S. Обратите внимание на конструкцию хидеров. Практически везде присутствует фанера, т. к. она мало подвержена усадке и усыханию. А хидеры без фанеры сделаны в 2 уровня, т. е. нижняя часть и верхняя часть, а между ними опорная стойка, которая передает нагрузку от верхней части перемычки к нижней. Внизу картинка железнодорожной насыпи и рельсов. На ней очень хорошо видно, что несмотря на бешеную нагрузку от колеса поезда до самой насыпи нагрузки добираются очень маленькие. Т. е. они все распределяются за счет самой конструкции насыпи и шпал. Я это к тому, что каркасный дом легкий и там дерево используют на раз два. А арболит или опилкобетон это все таки бетоны и тут плиты ж/б используют, поэтому тупо переносить решения с каркасного дома на бетонный дом не правильно. Тут нужен или расчет, или перезапас.

 

@Федро, на эту тему есть пример с иголкой, воткнутой в винную пробку. Отдельно иголку сломать легко, а в пробке практически нереально. Но тут совсем другое дело. Арболит это не тяжелый бетон и намертво закрепить внутри себя брус он не сможет, будут щели. Значит давление будет и на брусок отдельно, и на арболит отдельно. Если брусок не выдержит давления, то его начнет гнуть и он будет раздвигать арболит, ослабляя его несущую способность. Эти и другие нюансы приведут к тому, что конечный результат с бруском и без бруска не будет сильно отличаться. Брусок есть смысл учитывать только тогда, когда он сам по себе несущий, т. е. способный принять все нагрузки.

Но у тебя армопояс 30*40. Почему при таком мощном армопоясе у тебя возникают какие то вопросы? Некоторые фундаменты делают такого сечения, а тут всего лишь армопояс, к тому же воедино залитый с балками.

 

@Федро, деревянный брус мне нравится меньше всего из-за того, что если перемычку из дерева делать правильно и капитально с запасом по прочности, то она выходит совсем недешевой. А если есть сопоставимые по цене варианты, то зачем нужен этот гемор?