Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Он наглядно показал, что отлитый им в опалубку монолитом опилкобетон не держит удар кувалдой. Ни больше, ни меньше.

Так и у указанного строителя не все гладко с технологией.

И вообще, ситуация с опилкобетоном очень напоминает ситуацию и с арболитом, и с другими видами кустарно материалов,. Большинство наших сограждан просто не имели дело и даже не видели качественных материалов. А часто судят по тем случайным некачественным выборкам, которые обычно попадаются. Вспомните даже обычный кирпич. Просто ли сейчас встретить в каком-нибудь длинномере на дороге действительно качественный рядовой полнотелый кирпич? И будем потом считать, что кирпич - он такой не совсем ровный сильно неоднородный по цвету весь в трещинках, и если бросить его на асфальт, то может расколоться...
С уважением.

 

Подскажите!
Есть мысль вместо наружной штукатурки по арболиту закрыть стены просто ветрозащитной пленкой. Так проще и дешевле.
Так можно?

 

Объясните пожалуйста новичку, почему не делают бетонные вертикальные опоры (например при толщине стены 300мм, по углам и с шагом 1200 мм в центре радиусом 50мм с 1ниткой арматуры), а так же с сейсмопоясами по типу как газобетонных домах в теле конструкции с 2мя нитками арматуры?

 

А Вы много домов из газика видели с таким конструктивом? При малоэтажном строительстве и не сейсмическом районе зачем нужен лишний гемор?

 

Если делать без лесенок, мне кажется это неплохой вариант устроить некий ж\б микро каркас, с дальнейшей заливкой потолка тем же материалом. И да, я видел такой конструктив только на ю_трубе. Повторяюсь я вообще не строитель. НО при этом уже заливаю сваи тисе под опилкобетон 300мм в один этаж. Фундамент следующего типа: тисэ 250 с уширением 500, внутрь 4 нитки d12 А500 арматура, с поясами шагом 200 из d8 А500. Заливаю это все смесью: щебень 3.7, песок намывной 1.9, цемент 1, вода 0.5, пластификатор С3 в жидком виде 230мл. Утрамбовываю бытовым вибратором толщина булавы 30, длинна 1500. С верху планируется балка ширина 350, высота 400 с 4 нитками d12 А500 арматура, с поясами шагом 200 из d8 А500 и заливка той же смесью. Так вот, пока еще балка не готова, можно предусмотреть выводы арматуры для вышеописанной мною конструкции. Сюда пришел за советами и внешней оценкой.

 

Ой, забыл про размеры рассказать. Размер по внешнему периметру 5800х7800, шаг свай по центрам 1800 и 1850 (по длинной стороне). Глубина свай 1500мм.

 

По-моему, заморочки с ж/б монолитными колоннами - это слишком.
Что мешает сделать Стойки Ларсена, скажем 50*100 каждый брусок, и несьемную опалубку из обрезной доски 2-3 сорта.
Обшивка будет защищать стену от Ударных воздействий и обеспечивать поперечную жесткость при возможном изгибе стоек.
Или пожаробезопасный вариант - ЦСП.
В варианте с досками, с отделкой и креплениями меньше проблем. Повесить можно все, что угодно и в любом месте, вне зависимости от расположения стоек каркаса .

 

Неоднократно поднимали эту тему и по своему опыту - несъёмная опалубка это мина! Неоднократно после задержки снятия опалубки на срок больше недели под опалубкой развивался грибок-плесень Дополнительно - стена толстая сохнет ОЧЕНЬ долго и оставлять её дополнительно закрытой опалубкой?
Свои 5-ть копеек опыта по опалубке:
1. Стойки Ларсена из бруска 50*100 с перемычками из 25*100 под углом 45гр - отлично! Нужно учесть, что если дерево сырое то обязательно будет крутить - уход от линейности на 3-х метровой длины до 5см и грутит на 15-20гр. Поэтому есть смысл потратить дополнительно 20-30 процентов и купить сухой брус.
2. У меня опалубка была из 40*150. Если стойки стоят через 60см и меньше, то смысла такую доску использовать нет - достаточно обычную дюймовку. Она легче и проще прикручивается саморезами. Саморезы кровельные на 72мм.
3. Снимать опалубку через 2-3 дня, обязательно очищать и оставлять на 1-2 дня подсохнуть. Желательно в следующий раз прикручивать другой стороной - отсюда требование желательности досок без облоя.
4. Доски опалубки резать по 3м и меньше. Стыковать не обязательно на стойках. К стойкам привернули, а на стыке завернули саморез под 45гр, чтобы закрепить доски относительно друг-друга.
5. Щели меньше 5мм игнорировать. Щели больше 1см можно закрыть пленкой, крепить степлером.
6. Желательно наполнять смесью до начала 1-2-3см следующей доски опалубки. При таком подходе последняя заложенная доска (мокрая) будет снята через 2-3 дня, а если доску не доложить до верха, то её нужно будет оставить на следющий этап, а это уже неделя и появляется риск развития плесени-грибка.

 

Я вот сам сейчас утепляю опилкобетоном баньку.
Каркас 100 мм, знаю, что тонко, но это Не дом !
Изначально делал под минвату, но пришлось :-(
Снаружи у меня обшивка необрезной доской, а внутри горизонтально нашиваю доски из сухарника (достал их по смешной цене, поэтому мирюсь с недостатками)
И по-мере роста забиваю все это опилкобетоном.
Т. к. стена тонкая, то сам по себе слой опилкобетона неустойчив, потому и делаю сплошняком. Доски толщиной 20-25 мм.
Вот и думаю, что ничего страшного не будет, т. к. слой всего то 100 мм, а не 300-400 и просохнет быстрей.
Как вариант ,-открутить доски через-одну) вот блин ломаю голову.

 

1 фото, это вид стены, опалубка .,
2 фото - это 1.5 м стены, со-сьемным щитом, что мне не понравилось, лучше утрамбовать по 200-300 мм за раз и не- более.
Поэтому от этой идеи со съемным щитом отказался.
Вот- такой колхоз)

 

Лучше замонолитить, открыть, просушить, потом обратно прикрутить или опалубку из бросовых досок, а потом обшить красивым, но главное по сухому опилкобетону.

+100! Можно и больше, но главное плавно наращивать высоту, чтобы было удобно уплотнять. Я промежутки между окнами 1.6 метра высотой за один заход монолитил, главное чтобы опалубки хватило.

 

Нету нормального сцепления со стойками. Была-бы толщина 150-200 мм при шаге 600, еще можно было снять, а так я распалублю все это дело, хлопну дверью и заливка распадется на блоки.
Да ну его нафиг)
Закрою теплый контур поскорее и печку буду кочегарить в режиме сухой сауны. Вроде плесневые грибки до + 40° C развиваются, само-собой никакой пароизоляции там нет. Самому интересно, что выйдет из этого.
А про доски я уже сказал, что это сухостой, где то с жучком, местами не плотная древесина, я их по цене заборной взял 1200 р/куб, пока с такими стенами попарюсь, там разживусь может на вагонку.
У меня бюджетно все. В габаритах 4.5*4.5 м. выходит 30-35 тыс руб. Это с сайдингом)

 

Зачётный результат! У меня сарайчик побольше денег откушал

 

При такой толщине Я бы выбрал другой утеплитель...
Не пенопласт, так просто опилки...