Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я признаю засыпные дома только с капитальной внутренней стеной и наружной оболочкой из бетона или кирпича.
Что-то типа Тисэ - 3 (без перегородок)
Иные варианты каркасников считаю хлевом для скотины и дачной времянкой.
Писали выше, что можно минимальную плотность в 350-400 кг/куб. выгнать)
В сравнении с уплотненной засыпкой (250~кг), это хороший результат!
Главное, чтобы опб держал форму и не вываливался из каркаса.
Все остальное нюансы.

И кстати!
К архитектуре засыпных домов надо подходить на стадии проектирования, чтобы потом не устранять мостики холода под окнами, где осел опил и не разбирать крышу, чтобы досыпать)

 

это совершенно не интересует, интересует только каркасник - оно не ломается, при любых ситуациях всегда можно ремонтировать и перестраивать .

 

Ок. Не суть, каждому свое.
Тут про Карбидный ил писали, так вот его сложно достать, а известь есть почти в каждом хоз. магазине.
Тонна стоит 5-6 тыс и ее хватит на весь дом)

Про лежание опилок вопрос спорный!
Если их ворошить и проливать водой, то месяцев 3-4 хватит за глаза.
Индикатор их готовности - это цвет.
Если опил ярко-желтый, то опилки свежие.
Если серые, то можно пускать в дело.
Для теплоизоляционных бетонов это не столь важно.

 

У меня вопрос по отделке наружных монолитных стен.
Как известно, арболит рекомендуется штукатурить с двух сторон, чтобы он не продувался. Какой толщины должна быть штукатурка, достаточно ли будет тонкой замазки минимальным слоем ?
У меня есть три варианта отделки стен:
1) Обычная пц штукатурка по маякам или по уровню. Стоимость примерно 40 - 50 тыс с материалом и работой.
2) Тонкая затирка пц раствором и наклейка листов гвл или гкл непосредственно на стену без каркаса. Может получиться небольшая кривизна, но для меня это не критично.
3) Наклеить листы гвл или гкл сразу на стену. Я помню, что не рекомендуется обшивать стены гкл по каркасу без предварительной штукатурки стен, но как будет работать отделка по третьему варианту?
Третий вариант получается самым дешевым, но первый надежнее. Но если будет работать третий вариант, то может выбрать первый вариант ?
Снаружи, при любом варианте внутренней отделки, будет пц штукатурка.

 

это загадка?
ИМХО
Любой слой обеспечит ветрозащиту.

 

Я вот предбанник отделываю ОСП, но у меня холодно, ультрабюджет и так сойдет, а вот дом?
Арболит - не опилкобетон, а посему, может быть без несущего каркаса.
По опилкобетону я сделал-бы отделку комбинированным методом, т. е. приклеивание гкл на мастику на основе гипса.
Шпаклевка это или строительный гипс,- не суть.
Вяжущее, да и по*..
В случае с каркасом, - делаете нашлепки из клеевой мастики на стену и лист, прижимаете.
Обязательно! Контролируя уровнем и длинным правилом.
Временно фиксируем парой-тройкой саморезов (без прижима)
После схватывания смеси (1-3ч.) прокручивает окончательно с полным прижимом.
У опилкобетона должен быть несущий каркас По-любому!
А с такой отделкой он дополнительно фиксируется и не осыпается по плоскости, да и некуда ему будет осыпаться)

 

Отделка по каркасу - это не всегда плохо.
В случае прокладки коммуникаций, стояков, труб отопления - это самое-легкое решение.
По кр. мере, лучше, чем штробить стены и выносить десятки ведер пыли, грязи и строительного мусора (того, что вы с такой любовью и трепетом трамбовали в стены)
Если помещения позволяют, то 50-70 мм вас не спасут.
Это стоит учесть заранее, еще на стадии проектирования и делать помещения в плане не 6.00 × 6.00 м, например, а 6.15 × 6.15.

Оштукатурив большую часть дома 280 квадратов, своими ручками и в одно рыло я это понял и убедился, так-сказать на собственной шкуре.
Последние комнаты так и отделал. Гкл по каркасу)

 

Привет а как крепить стену из опилкобетона к фундаменту или просто лить ее на фундамент?

 

Доброго времени суток! Есть такой вопрос: а нужен ли верхний армопояс в монолитном опилкобетоне?

 

Я против безкаркасного опилкобетона, даже если D = 800-1000.
В кирпичной - то кладке анкеруют мауэрлат закладкой петель из катанки на 5-6 рядов ниже (я так делал!)
В данном случае, массив 5-6 рядов служит хорошим противовесом усилиям ветра и подвижкам конструкции (распору)

В случае -же с легкими бетонами - их массы и прочности, сцепления может и не хватить.
Сопоставьте 2500 кг/куб или 1800 кг/куб и 400-600
(5! Раз)

 

Кстати!

Если кому, может быть интересно, - я отлил пробники по рецепту для 300 кг/куб.
(1,: 1: 15) цемент, известь, опилки.
Все получилось и просохло)
На ощупь, кирпич 10*10*20 см (2 дм куб.) Весит ~ 0.5-0.6 кг.
Весов, к сожалению, под рукой не было для более-точных измерений.
Про прочность говорить не приходится, да и не нужна она утеплителю - без опалубки держит форму, не сыпется, на продавливание пористый на ощупь.
Будет время, - сфотаю.

 

Что-то не так.
Объём кирпичика 0.1*0.1*0.2=0.002, что при его весе даже максимум 0.6кг соответствует 300кг/куб, т. е. только цемент. Или 300кг/куб это не доза цемента а готовый опилкобетон? Тогда это самонесущий теплоизоляционный материал которым можно заполнять силовой каркас и только. А если это просто опилки, а не стружка или щепка, то вообще удивительно как у вас этот кирпичик форму сохраняет

 

Это эксперимент)
300 кг/куб - это плотность.
Да - он теплоизоляционный, я про это писал, и прочность его смехотворная, на заднем плане стена утеплена плотностью 700-800 - туда можно вбить гвоздь или вкрутить саморезы и что-то повесить.
Не о-том речь, а о том, что есть вариант, лучший, чем засыпка и форму он держит.
Я рассматривал технологию заливки такой плотности переставную опалубку из досок, с последующей зашивкой цсп или сразу с односторонней несьемной опалубкой из цсп.
Вторую сторону нужно расшить для лучшего высыхания.