Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8

Я на стены около 18 кубов насчитал.
Собсно я с Красноярска и собрался вести - у нас город маленький, мало чего есть.

Это всего лишь один из десятка "сортов" опила, что есть у меня

Если я так буду упахиваться, то упашусь...
Я и так отказался от бетонного перекрытия, что бы не заморачиваться с качеством опилкобетона.
Помню в первой своей постройке я делал проще - по краю штыковал плоской досочкой, а по центру проходился толстым бурском - не видел смысла его сильно уплотнять.
И итоговая плотность стены была вполне прилична.
К тому же у меня будет каркас, да, из 50 бруска, но как показала практика, это очень даже прочный каркас.

 

У меня в итоге уложенной смеси 200кубов. Что же ты такое строишь?

У меня три пластиковых тазика по полкуба. В моём альбоме на фотках есть - синенькие такие.

Советую ещё пообмозговывать этот вопрос. Я правда за свою жизнь делал только два перекрытия, оглядываясь назад считаю что опилкобетон для межбалочного заполнения точно не тот вариант!

Ты букварь читал? Похоже нет. Букварём я называю книгу Наназашвили

Абсолютные оценки неприемлемы! Всегда нужно сравнивать.

самонесущий, тёплый, но точно не конструкционный если стружка как на фото.

Делаешь нормированную закладку в замес, ну типа 20 ведер стружки, 50 литров воды с ХК. И цемент 2 ведра. Замешываешь, укладываешь в стену и уплотняешь. Измеряешь и рассчитываешь объём уплотнённой смеси в стене. Отсюда определяешь достаточно цемента или скорректировать. Для первого замеса считай, что уплотнённый объём будет в два раза меньше объёма уплотнённой стружки. Пример - 20л ведро набить стружкой это будет 10л смеси в стене. Отсюда и считай сколько тебе нужно будет цемента на замес.
Если бы в смеси была стружка от оцилиндровки, то уплотнение было бы не 2 а 1,5.
Читай букварь!

это не тот случай.

 

Пока готовился, тоже думал как и чем трамбовать

А говоришь много

аналогично! Есть ещё один момент - не нужно делать толстый слой. Вываливаешь ведро в стену и распределяешь, чтобы толщина неуплотнённого слоя была 7-10см. Хотя если ты уже делал то опыт есть.

 

Гараж мастерскую.
Размеры 4.5Х10
Наружная стена 30см, внутренняя (к неё потом дом будет пристроен) 20см.
Высота 2.5 метра.
Так и вышло 18 кубов.

У нас таких не встречал (да что у нас, даже гугл не знает такого). Максимум 120 литров, а далее уже 2 куба и более...
Да и, как писал ранее, несложно подобные сколотить из старого дсп...

А какой ещё вариант получить плоское основание пола этажа выше?
Зашивать чем то, дорого.
А тут плюс ещё утепление и щумоизоляция.

Заглядывал...
Но если начать делать по букварю...
Боюсь не доживу я тогда до окончания стройки.

Я основание т. е. пол гаража отлил из бетона.
Поэтому практическое представление имею.

А вот как Вы это так прям решили?
Я без притензий, просто мой предыдущий опыт - сарайчик с стенкой 15-20см вообще без добавок и с минимум цемента...



И он не то что несущий - там второй этаж можно сверху поставить и всё будет стоять.
А тут и стена толще, и стойки меньше (не так будут стену разрывать) и вот решил добавок добавлять...

Так это чисто физически не получится - даже на моей мини постройке 200 литров замеса буквально "размазывались" по одной стене.

Всё чаще кажется, что порой лучше не читать не буквари ни книги...
Раньше было просто - на глас намешал, под настроение утрамбовал...
...и стоит до сих пор.
А сча сижу голову ломаю, чего куда и сколько, и как и какие сделать ворота и что бы не промерзало и не мешало...

Я не про то, что не надо думать или знать, а о том, что много знаний дают много вариантов, в которых как "Буриданов осёл" стоишь, не зная куда свернуть.

Да тот же формхаос читать нынче опасно - у одного бытовка в полляма вышла, другой дермовенький каркасник за 10 лямов построил - складывается ложное ощуение, что стройка удел очень богатых.

 

Если делать стяжку, то мы делали в офисе два варианта:
1. двутавровый швеллер, снизу на полки ЦСП, между швеллерами армршётка, заливали керамзитобетон до верха, сверху сетку 100*100*4мм и стяжка, по стяжке или керамогранит или наливной пол и линолеум.
2. двутавровый швеллер (или швеллер + привареный уголок), снизу на полки либо доски дюймовку, либо ЦСП, на ЦСП между швеллерами ПСБ, а потом также сетка и стяжка.
Уже больше 10 лет прошло - всё стоит без проблем.

Глаза боятся - руки делают. Ты же не первокласник - недели на освоение букваря хватит!

Вот и я на свой опыт. За всё время испробовал опилки из под ленты, опилки из под пилы, стружка от рубанка мелкая (<15мм) и крупная(>15мм), стружка из под оцилиндровки.
1. Если цемента меньше 200кг, то стена пылит и ковыряется.
2. Если 200-250 и стружка оцилиндровки, то крепко, но если добавляется стружка, то стена "мягкая"
3. Если больше 250 то крепко, можно сказать каменно.
Но если замес с опилками и мелкими стружками, то даже 250кг не превращают его в крепкий монолит , мягкий и ковыряется без проблем. А если опилки из под ленты, то такое впечатление что даже если 300 положишь будет хрен знает что.
ХК и негашёную известь добавлял всегда. Цемент ЦЕМ1-42,5Н обычно.

Буквари и книги это моя жизнь. А так как каждый отвечает за свою жизнь сам, то и решай сам читать или не читать!

 

Если создать хорошие условия, можно и при меньшем количестве цемента получить сносный результат. Я заливал арбомонолит. Осталось несколько мешков 400-го цемента с прошлого года. Рещил его использовать в замес. Провел испытания на пригодность. Изготовил арбосмеесь из расчета, примерн, 300кг цемента на 1м3,изготовил блок размером 0,4х0,4х,0,2.Так он долго не схватывался-через неделю я легко угол блока руками отломил. Он уже подсох, я его полил водой и, завернув, в полиэтилен, выставил на солнечное место. Где то через неделю вытащил, подсушил, он окреп значительно. Повторил это еще раз и получил крепкий блок. И еще, очередной замес в стену дома получился неудачный, то ли с цементом ошибся, то ли еще что, но он через 3-4 дня пальцем отколупывался. Пришлось этот замес поливать теплой водой и кутать в полиэтилен. Через месяц он не отличался от общего массива стены. Все это не рекомендация к действию, а к сведению. Нормативную прочность бетонные изделия приобретают через 20 дней при температуре
+20градусов и при достаточной влажности. Где то читал что через 1год или 2 года бетонное изделии набирает прочность 200 процентов от нормативного при подходящих условиях.

 

А так то, я использовал 500-й цемент.

 

Вы снова забыли, что мне доступна только пара рук.

Так что швеллер максимум может быть деревянным

Нее, дело не в освоении, а тупо в нежелании дальше думать.
А ж выше уже написал - если продолжать думать, и пытаться делать по книжкам, то рискую помереть не достроив

Именно от мелкого опила я отказался совсем.
Моя опытная куча вся ушла на удобрения, ибо он умудрился начать гнить.

Вот сейчас я какой потихоньку таскаю.
Куча лежит рядом с рельсовой пилорамой, с большим таким диском.

Это понятно, но в букварях я не нашёл, как построить из кучи б/у досок и разнородного опила.

Опыт интересный...
Он даже, скажем так, подрывает устоит.
Ведь обычно стараются опалубку поскорее снять, что бы стена сохла...

У меня правда опыт немного другой - стена, оставленная а пару недель под опалубкой, начала преть и гнить.
На стойках появился грибов, на самой стене плесень.

 

Увы, но мой опыт говорит мне, что деревянные балки более подвижны, чем металлические.
Поэтому подумай. А блоки и тали увеличат мощь твоих рук в два раза!

Вот это правильно, но...

По моим понятиям это мелкий опил. В такой нужно минимум 300кг цемента класть и сохнуть он будет долго и оставаться внутри рыхлым. Честь стен у меня подобным уложена, а потом мне нужно было стену ковырять, чтобы закладные сделать - ужасное состояние. Снаружи сантиметров 5-10 более менее, а внутри сплошная труха.

Я кстати тоже пришёл к такому варианту на втором этаже. Только с небольшой модернизацией. Я использовал плёнку, благо что у меня осталось её много после обёртывания каркаса в первые годы. А уже потом прикручивал опалубку. После укладки смеси, опалубку переставлял через 2дня, а по потребности и вообще на следующий день. А вот плёнку оставлял на пару недель.

Подтверждаю. Если оставлять опалубку на неделю то тоже развивалась плесень, а вот под плёнкой у меня такого эффекта не было. И впридачу применение плёнки позволило особо не заморачиваться с щелями между досок опалубки.
Короче начиная с верха первого этажа и весь второй этаж и гараж я делал с плёнкой!

 

Деньги и время, всё упирается в них.
Да и я как то привык жить в "подвижном" доме

Ну его немного, я опять наладил поставки крупной щепы и прочего:



По мим личным наблюдением не подходит только именно пыль из под ленточки, и стружка в виде квадратиков.
А остальное ДОСТАТОЧНО прочное выходит.

Плёнка есть, проведём опыты...
Вообще это интересный момент.
Меня всегда занимал вопрос - почему бетон стараются суток 30 держать в сырости, а опилкобетон почти сразу сохнуть отправляют.
Грела мысль, что хватает флаги, что в опиле остаётся...
И тут тоже вопрос - накрывать плёнкой надо потому, что быстро сохнет, или потому, что мало воды налито?
А то у некоторых в видео закладка при трамбовке аж течёт снизу опалубки.

А фото есть?
А то непонятно как совмещать большой кусок плёнки и переставную опалубку.
Плёнка же мешаться будет, если её с запасом пустить.

 

Бетон в сырости держат, но ходить по нему можно уже на 2-3 день. А вот опилкобетон если не высокая температура и цемента мало будет рыхлым и подвижным несколько дней. Самонесущим вроде становится, но очень рыхлый. А вот если оставить его в плёнке, то нормально получается.

Кого накрывать? Бетон накрывают чтобы вода медленнее испарялась. Водо-цементное соотношение при правильно замешанном бетоне не предусматривает испарение воды. А в опилкобетоне стружка сколько-то взяла и будет отдавать долго.

Это так. Вроде и смесь не жидкая, жёсткая аж укладывать трудно особенно если стружка от оцилиндровки и мало мелких стружек. А начинаешь уплотнять и потекло.

посмотрю

Нормально.
1. Степлером пристёгиваешь низ плёнки к стойкам, потом поднимаешь и временно цепляешь за верх.
2. Приворачиваешь снизу 3-4 доски (45-60см).
3. Отцепляешь верх плёнки и вниз его вдоль опалубки.
4. Слегка поливаешь поверхность ранее уложенную смесь.
5. Укладываешь и уплотняешь смесь до половины доски опалубки либо 3ей либо 4ой.
По мере необходимости даже на следующий день можешь укладывать дальше.
6. Поднимаешь плёнку и крепишь верх к стойке
7. Переставляешь нижние доски опалубки до доски на которой остановилась предыдущая укладка. Прикручиваешь.
8. Отцепляешь верх плёнки и опускаешь вниз.
Вот и получается если плёнка 1,5 метра то она будет работать как минимум 4-5 перестановок. Снимаешь эту плёнку после того как тактильно самый верхний уложенный слой перестанет быть рахлым мягким. Небольшие повреждения плёнки - дырки и порезы - никаких проблем не доставляют, а даже лучше, через них микровентиляция уложенной смеси. И излишки цементной жидкости не будут вытекать сквозь щели досок, а останутся внутри.

 

Прикупил мешок сульфата:



Вышел в 3тр за 50кг.
Цымент у нас по 260р мешок 25кг (по 50кг дешевле, но я уже староват такое веса тягать)

И вот какая мысля меня посетила при таких ценах...
Если брать цимента по 250кг/куб а сульфата по 5кг на куб...
То вместа сульфата можно класть по 300кг/куб цемента за те же деньги...
Но вот что будет прочнее вопрос интересный...

Так же можно взять ещё кальция хлористого (он так же выдить примерно 3тр за 50кг) и класть по 2.5 кг его и сульфата - те же деньги, но будет ли лучше?

В общем "большие знания, большие печали"..

 

Если стружка лежалая хотя бы год, то 300кг лучше. А если свежак, то ХЗ.

Если в букваре нет такого варианта, то лучше не стоит.

Как выше написал - думаю 300кг цемента лучше.