РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Деньги на ветер. И так по местам конденсатообразования понятно, что как локально, так и вообще толщина "утепления" недостаточна для эксплуатации в зимнее время. Наличие влажности и конденсата (везде) в таком кол-ве абсолютно логично и понятно - у Вас не высушена кладка плюс проводятся "мокрые" отделочные работы. Если хотите продолжать работы и эксплуатацию зимой - необходимо утеплять (от 100мм эффективного утеплителя) стены и армпояс - так Вы снизите теплопотери общие, уберете места "промерзания" стен, и зоны активной конденсации. Тамбур по типу сени - есть помещение неотапливаемое, помогает уменьшать теплопотери и вполне естественное конденсатообразование - дверь в 50мм дерева будет обмерзать всегда при наших погодах - как Вы над ней не пляшите. ТОлщина 100мм - не будет обмерзать, но это решение так себе по цене и эстетике плюс нужно как-то утеплить коробку. ПРи этом откосы при стене в 200мм будут промерзать всегда (хоть на дверях, хоть на окнах) - нужно утепление и пароизоляция откосов. От конденсата внутри вытяжных каналов можно избавиться только отсутствием холодного транзита или утеплением от 100мм на всем протяжении этого транзита (над кровлей тоже нужно утеплять). 10мм утепления - ни о чем. 10см - не факт, что вылечит. Есть еще один метод - бороть мороз теплопоступлениями, но критический мороз (выше расчетной Т) или повышенная влажность (а она в бане бывает по определнию) переборят всегда. Также подлежит критике Ваша схема "системы вентиляции" - кроме морозной зимы такое решения в режиме ЕВ работать не будет. Просится переделка с выхлопом через стену и вентилятором. Или расчетный по диаметру прямой канал ЕВ с утеплением и выходом через кровлю по рисунку "Дымоход на кровле" (гуглится легко). Прочие варианты Вы уже опробовали. Конденсат с окон Вы уже знаете как сдувать - под окном мощный высокотемпературный прибор (желательно шириной равной ширине рамы окна и без широкого подоконника), над окном - приток "сухого морозного воздуха". Если б я строил эту баню - на зиму слил бы воду и оставил приоткрытыми все окна - пусть сохнет кладка и полы. За зиму решил бы - будет ли эксплуатироваться баня зимой. Если да - то и строение должно быть не с толщиной стен в 20см, и на потолке больше утеплителя. И конструктив ограждающих конструкций. и их утепление, и система вентиляции с отделкой должны соответствовать назначению и режиму эксплуатации. И за зиму же нужно подготовиться - почитать книжек про баню и вентиляцию... Сорри за многабукв - болею...
Почему начал отапливать, во первых потому что заведена централизованная вода. Да ее можно закрыть в магистральном колодце (своего колодца на участке нет), слить ее не получится, надеется что в таком состоянии не замерзнет. Во вторых хотелось к весне внутри все завершить... 1. По "системе вентиляции" так как на улице уже было холодно, то пройти через крышу не решился, не смог бы загерметизировать, и как-то туда надо было попасть, скользко. Поэтому решил через фронтон, почитав форум понял, что летом работать не будет. Признаю сделано неправильно, буду переделывать. Скорее всего к вентилятору в стене в моечной, как и Вы предлагаете, утеплять трубы на чердаке в 10 см очень сложно, да и у печки будет дымоход через крышу. 2. Дверь в тамбуре, наружняя дверь улица-тамбур сейчас 11см (6 см железная дверь с утеплителем + 5см зашита утеплением с вагонкой). Она не обмерзает, когда было выкл отопление в тамбуре появился конденсат между уплотнителями в коробке, скорее всего их нужно заменить, проверить притвор. Дверь тамбур-комната отдыха, деревянная 4 см, контур коробки проклеен дверным утеплителем. С ней проблем нет. 3. Утепление стен снаружи буду делать, не решил еще - если для дачного сезона то 5 см (с учетом осени), если на зиму 10 см. Утепление потолка добавить еще 5 см утеплителя? 4. (над окном - приток "сухого морозного воздуха"). Разве не под окном и над отопительным прибором?
Для Мск и ПМЖ нормой считается 200мм (при электроотоплении уже от 250мм экономически обосновано). 4. В идеале вижу приток внутрь кожуха конвектора - но не у всех отопительные приборы есть конвектора и не каждая система справится с каждым притоком при такой схеме неуправляемой и опасной заморозкой прибора (если без башки сделать). Да и при расположении над окном физика имхо лучше позволяет приточный воздух нагреть и конденсат с кона сдуть - холодному воздуху вниз лететь полагается, опускаясь вдоль окна, он "отожмет" от окна влажный теплый воздух помещения, таким макаром обдув стекла против конденсата имхо эффективнее будет да и теплопотери теплопередачей через коно могут быть на пару %% снижены. И КИВы в верхней части окон рекомендуют (по инструкциии) ставить, и на оконных клапанах "сверху" установка в массе инструкций нарисована.
Получил отчет по тепловизору, перепады температуры от температуры воздуха (N не более 4). С улицы: 1. Швы между блоками от 3,6 до 5 градусов 2. Сам блок имеет перепад 1,2-1,6 градуса 3. Цоколь утепленный листом пенополистирола 3 см - перепад 0,1 градуса 4. Шов замазанный сверху остатками гипсовой штукатурки сливается по температуре с блоком 5. Труба вентиляции 3 градуса 6. Входная дверь 3 градуса внизу, 4-5 сверху. Коробка 6-7 градусов Внутри бани: 1. В углах стен - до 7,5 градусов 2. Примыкание пола к стене, там демпферная лента, - до 5 градусов 2. Контур стекла на окнах и окно в проеме - до 8 градусов 3. Порог двери 10 градусов 4. Потолок на чердаке 1,2 градуса, есть места до 6 градусов
Выключил сегодня кондиционер. Итого за 6 дней собрано 36 л воды. В планах закончить плиточные работы в моечной, затем ставить печь, сушить ею.
Сушить надо вентиляцией - сколько замкнутый объем воздуха не нагревай - в замкнутом обЪеме влаги меньше не станет. В связи с этим - особо греть смысла нет, нужно лишь поддерживать положительную температуру и прогонять через баню сухой морозный воздух. А вот результаты исследований прочесть и понять бы надо. Мои мысли таковы - там где разница внутри около 5-ти гр - там будет конденсат при "обычной вентиляции", нужно добавлять утепление или сдувать вентиляшкой. Нет. На самом деле исследование показывает, что температура поверхности этого самого пенополистирола из-за его минимальной теплопроводности и теплоемкости такая же (почти) как и наружного воздуха. Это нормально и физике не противоречит. А про достаточность утепления можно делать вывод по данным изнутри дома. Вот там. где разница в 0-1,5 градусов - там "утепления достаточно". "В потолке" еще и пространство чердака утеплением работает (как тамбур или сени в деревенском доме). На углы гляньте: если их без утепления оставить, то постоянная плесень гарантирована при зимней эксплуатации и при любой вентиляшке (кроме тепловентилятора в каждом углу). Да, зимняя эксплуатация есть в том числе и поддержание постоянного плюса зимой...
Приток и вытяжка есть, из трубы вечером видно как идет пар. Если сейчас сделать пол в моечной (он теплый) и высохнет за 2 дня, то останутся только внутренние работы по обшивке вагонкой. Вагонку делать не буду пока не просохнет. Сколько по Вашему будут сохнуть стены, если сейчас поддерживать только плюс, поставить печь, проветривать окнами.
1. Вопрос - какие приток и вытяжка. 2. Сохнуть будет до устойчивого тепла плюс месяц, но не просохнет никогда - см. пост 22 предпоследнее предложение. Зимой в местах промораживания будет постоянный непросызающий коненсат - неужели непонятно напечатал я?
1. А что сейчас не так с притоком и вытяжкой? В вытяжке тяга есть, пламя отклоняется, салфетка прилипает. Для зимы работает, потом демонтирую, будет дымоход от печи и в моечной отверстие в стене с вентилятором. 2. Армопояс с внутри помещения запенил везде, остаются углы стен, после наружнего утепления думаю с ними проблем тоже не будет. Да и сейчас на них нет конденсата и тем более они не промораживаются. В целом понятно, лучше коробка должна простоять просохнуть, потом начинать отделку. Тем более газоблок не рекомендуется сразу обшивать, должен просохнуть сначала. Доделаю плитку и оставляю баню в покое до теплых дней).
@M-M-M, должно быть понятно имхо, что если бы вентилция работала правильно, то многих проблем с конденсатом Вы бы не знали. Скорее всего неправильно: 1 расходы приточнго и вытяжного воздуха. 2. размещение приборов воздухораздающих. 3. Направление потоков воздуха (схема движения) - скорее всего есть "непродуваемые" углы.
Вообще прошло достаточно много времени, учитывая длительный период сухой и морозной погоды, все должно было просохнуть... При засыпке полов - песок не проливали? Что представляет собой гидроизоляция? Гидроизоляция сделана под всей площадью, или частично? Попробуйте вдувать воздух в дом, в свое время столкнулся с парадоксальной ситуацией. Сушили подвал, для чего поставили вентилятор на вытяжку - эффект был прямо противоположный, влажность начала расти. Развернули вентилятор, чтобы он вдувал уличный воздух в дом - подвал просох через пару дней... (подвал в Залесном, если что)
Коробка стоит 6 мес, лето-осень были дождливые. Зима я бы не сказал морозная, холодов практически не было, + высокая уличная влажность. После заливки полов прошло 3 месяца. Часть песка, наверное 20 см из 40, было засыпано при возведении коробки, были дожди, трамбовался сам по себе пока строили. Остальную часть засыпал с ручной трамбовкой без проливки, песок был влажный с улицы. Гидроизоляция где? Между Фундаментом и цоколем 2 слоя рубероида. Пирог пола в тамбуре, парной и моечной - грунт, песок, тощий бетон 2 см, ЭППС 2 слоя в разбежку итого 10 см, утеплитель теплых полов с фольгой, сетка 100*100, кабель теплого пола, стяжка 5 см, герамогранит. Пол в комнате отдыха по лагам - грунт, 20-25 см до лаг, лаги 100*150, черновой пол, гидроизоляция, утеплитель 3 слоя по 5 см в разбежку, пароизоляция, воздушный зазор 2 см, половая шпунтованная доска 28 мм, лак в 3 слоя. Продухи 70*120 с трех сторон, зимой открыты. Внутри влажность не ощущается, товарищ чувствительный к сырости говорит, что нормально все. По поводу размещения приточки - вытяжки, приточки с подветренной стороны, об этом говорит толщина снега около цоколя, ф 110 куда больше то на 18 кв. м. Вытяжка в каждой комнате 55*110, выдувает так что дефлектор уже замерз, все вытяжки заклеил кроме одной в моечной, вытяжка напротив приточки, мертвых зон не должно быть. Перепад температуры уличной трубы вентиляции 3 градуса по тепловизору, можно сказать на грани нормы. Если ее утеплять в 10 см как советуют, то дефлектор вообще сплошная глыба льда будет. Показание гигрометра завтра посмотрю, было раньше 70%, после включения газового камина становилось около 60%. 6 дней работал кондиционер в режиме осушения, собрал 36л воды.
Газобетон под микроскопом осталось посмотреть. Увиденное впечатлит. Вы настойчивый, я бы сказал упорный. Как вам советовал товарищ выше начните с утепления. Стена из газобетона насквозь пористый материал. Гидрофобизируйте ее с двух сторон, у вас ведь баня. Есть бюджетные решения по утеплению с учетом что у вас баня. Никакого пенопласта на фасаде, иначе плесень с грибами сожрет вашу баню. Вентиляция активная обязательна, она поможет решить вашу общую проблему. Если что надумаете, подскажу чем и как сделать.
Никакого парадокса. Если Вы "просасывали через подвал" зимой подогретый воздух из дома (в нем влаги больше, чем в сухом морозном) - то Вы загоняли влагу в подвал, повышая и без того большую влажность. Когда стали с улицы вдувать сухой и морозный воздух - вполне логично стал подвал "сохнуть", выкидывая из себя влагу с выкидываемым воздухом (холодный сухой воздух может набирать в себя влагу нагреваясь). Таблица "абсолютная влажность" в помощь пониманию. Того же "парадоксального" эффекта можно летом достичь на коротком периоде времени, если загонять во влажный и холодный подвал летний теплый и влажный воздух. Влажность в подвале будет повышаться в таком случае до тех пор, пока подвал не прогреется до уличной температуры...