Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Бочку больше 60 градусов нельзя нагревать пластиковую.

Для 12л/мин - вода нагреется до 46 градусов при гофре ф16 длинной 50 метров.
Если увеличить длину гофры до 100 метров. то получим 53 градуса. Это где-то 28кВт, со всеми последствиями, т. е. даже не учитывая время необходимое на реакцию датчиков и гистерезис и другие многочисленные временные и температурные потери, температуру сложно будет удержать стабильной. Она будет быстро падать. К моменту когда в бочке вода остынет до 40, температура на выходе будет уже на 10 градусов ниже.

Магии не бывает к сожалению, я сперва сам зажегся идеей.

 

Пластик разный быват. Да и бочку не обязательно пластиковую брать.

 

Кто заставляет такой гистерезис делать. В бочке 65-70, гистерезис 5-10С.

Фраза не имеющая никакого смысла. Все будет работать.

 

Ищу кого-то кто уже реализовал, примеры

Аргументировали бы вы как-нибудь или привели свою схему. Схема возможно рабочая если котел от 27Квт+ со 100% КПД и кипятком в трубах, 100х2 метров гофры (с бочкой соответствующих размеров) и все это ради 12л в минуту. Даже второй кран не включить в доме.

 

Как считали? 50м 15гофры это почти 3,5-4м2 поверхности теплобмена в виде тонкослойной нержавейки, причём с максимальной турбулизацией внутри рифлёной гофротрубы. не отрицаю, конечно, просто поделитесь. хотя 20л/ч +38С не так уж и плохо, очень тёплый комфортный душ одновременно 3-4 человека с хорошими экономичными душевыми лейками..

 

Вам реально нужно для пользования более +40С, ну ок - более +45С?
Хорошо, возьмите 100м гофры, пусть будет +53С, поставьте на вход в ГВС термостатический 3-х ходовой смесит. клапан (Esbi, FAR, Watts и тп), задайте например +43С, после чего Вам будет без разницы как там по времени меняется t по длине нагреваемого змеевика с +53С до +40С, если этой регулировки будет недостаточно в точке потребления "разоритесь" уже на ещё один уровень саморегулировки - термостатический смеситель, они сейчас доступно подешевели и стоят не намного дороже (не в 5раз!) чем обычные хорошие смесители!
Если и этого будет мало и из 100% времени какие-нибудь 10-20% времени проскочит вместо +43С (достаточно горячий душ) вполне себе очень тёплый +38-40С, то проблему эту Вы даже не заметите, а домашним если не скажите и не объясните что такое возможно, они никогда и внимания не обратят!
Любую посуду запросто можно помыть водой +35-40С, это нормальная тёплая и очень тёплая вода!
Почти нет таких бытовых целей где требуется использовать более +40С!
Хотите больше и дольше горячей воды - ставите бОльшую пластиковую ёмкость! Не 500л а 1000л, там разница в цене - один раз с женой в ресторане посидеть
Если возьмёте заводской металлич. бойлер, то не забывайте что его тоже не рекомендуется держать нагретым намного выше +60С, потому что: увеличивается риск ожогов, ощутимо быстрее дохнут аноды в бойлере и сам бойлер по сварным швам, при разогреве более +60С ТЭНами быстрее дохнут ТЭНы (точечное закипание), не все газовые котлы с удовольствие любят греть воду выше +60С (многие и не умеют даже), а у тех кто без проблем греют теплообменник выгорит раза в 2 быстрее. в итоге будет дешевле поставить в 2 раза бОльший пластик ТА с ОК - в 2 раза более длинной гофрой, и всегда иметь хороший запас воды, при этом меньше проблем и со всякими проскальзываниями при срабатывании датчиков и тд и тп! Это реально обойдётся дешевле чем покупать заводской бойлер на 300-500л, а 200л на 20л/мин вылетит весь в трубу за 15-20минут. Ну и твердотопливник держать на максималке не самая лучшая игра с огнём!
А вообще приз в студию будет тому кто первый сделает эксперимент с замерами... у меня это выйдет не очень скоро

 

Все верно - 50 метров трубы = 3,23м2 теплообменника, 20 литров проходят за 24,5 секунды. Полная выкладка:

Код:

Температура на входе, *C 20
Температура в бойлере, *C 60
Расход 20
Расход, л/мин (общий) 20
Расход, м3/ч (общий) 1,2
15A
Длина трубы, м 50
Количество труб, шт 1
Потери давления, м 70,47763
Температура на выходе, *С 36,99487
Расчётная мощность нагрева, кВт 23,79268
Диаметр трубы внутренний, м 0,0144
Средний диаметр, м 0,0162
Внешний диаметр 0,0179
Скорость потока, м/с 2,046746
Площадь 1 м.п. трубы, м2 0,064652
Теплопроводность трубы, Вт/(м2*К) 2000
Теплопередача бойлер-труба, Вт/(м2*К) 400
Теплопередача труба-хвс, Вт/(м2*К) 3354,355
Коэффициент теплоусвоения, Вт/(м2*К) 303,203   
Площадь трубы объёмом 1 л, м2 0,313662
Время прохождения через трубу, с 24,42902

На выходе получаем теплую воду, а не горячую. Больше всего меня беспокоит то, что нужно компенсировать почти 24 Квт, чтобы поддерживать температуру в бочке.

 

@D0m1k, это при температуре на входе 20 градусов, а ведь по факту она может быть гораздо холоднее!

 

Вы упоротые, чтоле? 1,2 куба в час! Это 20 литров в минуту. Интенсивный душ это 10-12л/мин. При этом бойлер накопитель "вылетает" оч. быстро. Обычно расход в душе 7-8л/мин.
Бытовые параметры задавайте. А вы уже в промышленный сектор заглянули.

 

Вижу многоправильных цифр, охотно верю, перепроверять и рассчитывать лень возиться Вам спасибо за поднятый вопрос!
Единственным отличием штатного бойлера с прямым разбором накопленной воды и ТА с верхним греющим змеевиком вижу только в том что второй вариант при прочих равных (хм..) проигрывает за счёт вклинивания в процесс кпд верхнего греющего змеевика! И вот в нём зарыта вся собака, мы можем для компенсации некоторого падения эффективности: 1) увеличить сам ТА для увеличения инертности бОльшего объёма теплоносителя, 2) увеличить змеевик для максимизации кпд! И где-то при неком размере ТА и змеевика мы должны неизбежно очень приблизиться к обычному бойлеру с забором ГВС из верхней точки. Но как не крутись с верхним змеевиком не избавишься от того фактора что большой максимально эффективный змеевик будет достаточно крупным и намотать его очень компактно мы не можем иначе ухудшим конвективный теплообмен в зажатом объёме змеевика, а намотав его более-менее с зазорами, хотя бы равными диаметру трубы змеевика, создаём не очень компактную конструкцию (а Вы ещё и подняли тему про 50-100п.м).
Такой змеевик может занять 15-20% высоты всей ёмкости, находясь всем габаритом в зоне с меньшей средней температурой теплоносителя (грубо на 0,5-2С), по сравнению с t в самой верхней точке ёмкости! Получаем два фактора снижения нагреваемой температуры в сравнении с классическим забором ГВС из верхней точки: минус кпд трубы и минус большая геометрия змеевика по высота ёмкости!
И всё бы ничего, но есть и третий фактор способный снизить эффективность нагрева: мы не знаем какими будут и как именно повлияют в сторону ухудшения теплообмена конкретного змеевика (размер, форма намотки, зазоры и тп) естественные конвективные потоки жидкости вокруг змеевика в ТА! Если внутри трубы мы имеем максимальную естественную турбулентность жидкость подаваемой под давлением, то снаружи змеевика подозреваю не всё так эффективно как хотелось бы. возможно, что я здесь сгущаю краски и влияние естественных потоков на снижение кпд змеевика будут минимальны. Бог его знает! может кто-то знает про это лучше, но всё равно влияние это имеется! Причём чем длиннее змеевик, тем к концу нагрева дельта t будет снижаться и влияние данного фактора будет по идее рости! Как бы то ни было, всё равно пластиковая бочка со змеевиком будет работать, пока никто не провёл точный замер выхода ГВС с параметрами остаётся гадать и сгущать опасения после того как Вы новые мысли подкинули про 100п.м...

Ну вобщем это хорошо что Вы подняли эту тему про длину и тп! Потому что пришла идея (критикуйте!) как всё сгладить без больших допзатрат! мне приходится придумывать потому что заводские косвенники стоят конских денег, греть выше +60С в принципе не собираюсь, и мне предстоит в ближайшие 1-2 года задача посложнее чем 20л/мин ну т. е. не 1душ одномоментно, а допустим сразу 5-10!.. и ТА кубов этак на 3-6... и всё это вероятно на ТЭНах...
вобщем выкидываем нафиг верхний змеевик из гофры, нижний пока оставим (хотя уже хочется тупо взять еврокуб и встроить в него ТЭНы), держим уровень в пластиковой бочке по максимуму и берём из самой верхней точки через патрубок (ну чтоб не хлюпало конечно) самую горячую воду, подаём её цирк. насосом на пластин. т/о, сам теплоноситель после т/о возвращаем в нижнюю часть ёмкости. Через пластинку и греем ГВС! пока не обсуждаем подбор насоса, его скорость (чтоб не смешивал всё в ТА!) и размер пласт. т/о! Как бы там ни было, требуемая рабочая пов-ть теплообмена будет сильно меньше чем у гофры при одинаковом эффекте! В этом решении на нагрев всегда идёт самый горячий теплоноситель из ТА! Здесь пофиг на конвективные потоки вокруг змеевика и нет никаких заморочек с размером змеевика, насос и конструкция пласт. т/о нивелируют эти заморочки! По цене 100п.м. гофры будет сравнимо с т/о около 1м2, ну это очень грубо! Казалось бы намного меньше поверхность, зато это лучший вариант теплообменника! В газовых двухконтурных котлах стоят ещё меньшие малыши! На алиэкспрессе есть больше и дешевле в разы теплобменники! Аналогично можно брать коаксиал или делать его самим! Получается немного дороже такое решение (плюс насос и мелочи), но имеем чуть более эффективную схему для тех кого не устроит просто верхний змеевик!
Включение насоса надо делать по датчику протока в линии ГВС, на али его цена - копейка! Насос дорогой не требуется, мощный тоже не нужен, по времени разбора ГВС через датчик износ насоса будет не велик, расход эл-ва тоже гроши!
Мне такая схема нравится больше, чуть сложнее но эффективнее!
И это всё равно в разы дешевле заводского косвенника!
Ваши мнения форумчане?

 

Для большого расхода ГВС такой вариант пойдет. а для дома 13.5 литров в минуту это за глаза. и вода для ГВС 40-45 больше смысла не вижу.

 

Спасибо большое за поднятую тему, и теоретические идеи и обоснование. Жаль, что нет реализованных проектов. Как в еврокубе опустить и закрепить верхний змеевик? Не будет ли большое гидросопротивления у 15 трубы? Достаточно ли будет по 15 метров на змеевики (нашёл бухты по 30 м.

 

https://www.forumhouse.ru/entries/4636/

 

Друзья, а если идею направить в направление "бак в баке"? То есть вместо змеевика суем в бочку например нержавеечный бак от Термекс IRP 120V (или подобный нужного объёма) с уже готовыми входами и выходами для холодной и горячей воды. Термексы эти на авито по 8 тысяч новые продаются. сомнения у меня только, получится ли бак нормально отчистить от теплоизоляции?

 

Интересная тема. А если рассмотреть вариант использования пластиковой емкости плюс насос и бойлер небольшого объёма.
Т. е. греем воду в емкости, выкачиваем в бойлер емкостью 50литров, из бойлера расходуем.
Плюсы:
- имея вечный та на 500 литров раз в семь лет меняем недорогой бойлер на 50литров
- можно греть та ночью, а днем только расходовать (если поставить циркуляционный насос - забирать в насос воду со дна и вбрасывать в верхнюю часть емкости для перемешивания. Холодная вода при этом днем в емкость не добавляется (добавляется ночью)
- в случае поломки скваженного насоса есть неплохой резерв
Минусы:
- надо бороться с бактериями кратковременным периодическим повышением температуры до 70, т. к. используем мы воду из бойлера, а не проточную
- дополнительный циркуляционный насос