Бойлер косвенного нагрева из нержавейки нужны советы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не нужно никаких соединений. Просто трубы гофрированные сверху в дырку бочки.

60С ГВС куда еще больше-то?
С ТЭНом лажа, да.

 

Про завести сверху как то и не подумал, впринцепи можно. У меня титан на 80 постоянно пашет.

 

Это для косвенника возможно сильное образование накипи и в котле должно быть не менее 90-95С.

 

Раза три ставил косвенник и температура особо не отличалась от температуры в котле. Судя по датчикам 2-4гр. В косвенике думал держать порядка 70гр.

 

Никола, как ты работаешь? Такие вещи нужно понимать четко.
Перепад температуры нужен для того, чтоб бойлер нагревался достаточно быстро. Передача тепла идет от горячего к холодному. По мере уменьшения разности температур (температурного напора) идет уменьшение мощности передачи энергии.
Установи в бойлере 60, а на котле 50С, и бойлик будет греться вечно. А обычно делают систему с приоритетом бойлера. И при небольшом перепаде температур котел будет долго работать на загрузку бойлера с низкой эффективность (общим КПД), при этом так же долго не давая в систему отопления возможно необходимого тепла.
В конце загрузки бойлера, мощность его змеевика (теплообменника) сильно уменьшается. Поэтому и необходим перепад 10-20С, чтоб не упала до нуля.

 

Запас воды зависит от накопленного в этой воде тепла, и практически нет разницы будете расходовать сами эти 200л из бочки, либо нагревать через эти 200л проточный поток через змеевик, на выходе получите одно и тоже кол-во горячей воды с теплоаккумулированного объёма, потому и говорю - такая конструкция полностью косвенная и по нагреву (первый змеевик) и по потреблению (второй змеевик)! Преимущество такой конструкции - полная санитарная чистота потребляемой горячей воды, она всегда проточная, потому не требуется нагревать её до высоких температур, например в обычных бойлерах с потреблением самого объёма необходимо греть воду в диапазоне от +60С, и до +70-85С например, потому что когда начинается разбор то первые порции идут максимально нагретые +70-85С, по мере потоебления и вытеснения горячей воды новой холодной температура расходуемой воды снижается и в итоге не должна быть ниже +60С, ниже этой границы увеличивается риск попадания в поток ГВС термофильных болезнетворных бактерий (легионелла и пр.), поэтому заданный диапазон температур в таких обычных бойлерах всегда д. б. "от +60С"! Исходя из данного рабочего диапазона температур рассчитываются прочностные, теплоизоляционные характеристики бойлеров, используются более толстый металл, сварные швы должны быть максимально качественными и прочными, чтобы не обжечься требуется повышенная теплоизоляция, для использования горячей воды +60-80С чтобы исключить ожоги требуется установка трёх-ходовых смесительных клапанов, резко увеличивается накипь на металле внутри бойлера, требуется анод и регулярная его смена, срок службы таких устройств не так велик, износ повышенный, также от более горячей воды быстрее изнашиваются обычные бытовые смесители, вопщем одни недостатки! Многие пользователи плюют на вышеописанные требования и юзают обычные бойлеры как им заблагорассудится - либо часто меняют аноды, чаще бойлеры и смесители ломаются, либо снижают t нагрева бойлера и подвергают себя риску схватить опасную инфекцию ниже +60С абсолютно об этом не подозревая между прочим

Всего этого лишена конструкция полностью косвеного бойлера (теплоаккумулятора), где абсолютно безопасно и для человека и для оборудования можно использовать любой диапазон температур горячей воды, которая всегда проточная, риск скопления микробов (нет застойных зон) в проточном трубопроводе отсутствует, не требуется снижать t воды для смесителя, вполне достаточно греть бойлер (он же теплоаккумулятор) до комфортных +40-55С, не нужны аноды, не требуется особопрочный корпус бака, нет давления в баке, требуется меньше теплоизоляции, этой водой из крана не обожгёшься, но более чем достаточно принять душ (+35-40С), принять ванну, вымыть посуду и пр! Если хол. вода идёт сразу из водопровода (питьевого качества), то такую подогретую в змеевике бойлера воду можно сразу пить, не требуется кипячение! Т. е. это горячая вода питьевого качества! В любых обычных бойлерах, где не выдержана t +60С перед употреблением обязательно кипячение!
Т. е. всё тоже самое, но проще, дешевле (для самоделки), безопаснее!
Недостаток только в небольшом (!) снижении кпд, что легко компенсируется удлинением (переразмером в 1.3-2 раза от расчёта) греющего змеевика и/или небольшим (+2-5С) повышением t нагрева!

Вот пришлось разжевать, думал сразу станет понятно!

 

Всё верно, пласт. т/о это наилучшее решение среди всех, с одним лишь "но" - требуется всегда иметь в греющем контуре горячую воду нужного диапазона в момент потребления ГВС, что не всегда возможно обеспечить, например летом или с твердотопливниками, это аналогично двухконтурным газовым котлам - там решено всё быстрым стартом мощной горелки по датчику протока ГВС, реализовать такой мгновенный старт с эл. котлом и тем более ТТ не получится.
Использовать пласт. т/о чтобы греть им косвенную ёмкость тоже можно, но не забывайте что для потребления t косвенной ёмкости должна минимум от +60С, вернее сказать +70С чтобы начать разбор и не опуститься ниже +60С, для этого греющая вода должна заходить в пласт. т/о не ниже +75-80С! Это сможет обеспечить только раскочегаренный ТТ котёл, ну и износ пласт. т/о в таком режиме будет максимальный - накипь очень быстро забьёт зазоры м-у пластин!
Моё предложение как раз гораздо дешевле и проще и безопаснее! 20+20п.м нерж. гофры ф15мм это около 5т.р, любая пластик. бочка от простейших до классных от Aquatech 60-500л - 500-6000р! Всё!
Косвенный малоизнашиваемый без анодов бойлер в районе 8-12т.р до 500л - куда ещё лучше решение! Трудозатраты - поставить бочку, накрутить 2 змеевика, засунуть внутрь, прорезать дырки в крышке, обмотать рулонной тепооизоляцией!

 

Всё верно!
Никакой лажи с ТЭНами! Греющий змеевик всё равно будет с насосом, встройте в линию самый простой топорный котёл "труба с ТЭНом аристон", продаётся на любом рынке в любом городе, и также грейте в режиме циркуляции!
Другой вариант ещё проще - если ёмкость имеет плоскую стенку - можно встроить ТЭН в низ боковины, аналогично
https://mirsaddusch.ru/magazin/product/komplekt-dlya-vrezki-podogreva-v-evrokub-i-drugie-yomkosti-s-tenom-ariston-1500-vatt-1

 

К счастью потребление ГВС по времени не бывает столь продолжительным чтобы это стало в ущерб СО, по такому алгоритму работают все двухконтурные газ. котлы, всё тоже самое несложно сделать самому при использовании любого иного котла - пусть крутит воду вначале через косвенную ёмкость, затем СО, появится расход ГВС, естественно на это время СО будет в паузе! Ущербным такая система может показаться лишь при отоплении ну совсем плохо утеплённых зданий и в сильные холода, да и то - ну подсадит если даже t в доме на 1-2С, ито не факт ну никто же не отменял необходимость утеплять своё жилище, почему вдруг дырявые стены надо делать базой для расчётов современных СО и ГВС! это вопрос в студию!

 

Да всё я это понятно. Просто городушек дахерища. И выглядит это "ущербно" да ещё и простой эл. котел городить. Потери полюбому будут больще. Для себя данный вариант вообще не приемлю. Хотя может кто нибудь применит и Ваш вариант окажится для него оптимальным. Бак с нержавеки на 150л выходит не так уж дорого. Он мне обходится в 10тыр с учетом работы сварщика и змеевиков. Именно по этому не стал заморачиватся с кегами.

 

Всё верно, вопрос только долго ли прослужит сварка-самоделка под давлением и высокой температуре, он же у Вас под давлением? Если 150л под давлением качественно сваренные из нержавейки, то 10т.р весьма хорошая цена! С удовольствием куплю за 10т.р. такой качественно сваренный бак 150л и продам его за 20т.р., не качественный не куплю

 

Не так страшен чёрт, как его малюют!

Вот тоже самоделка готовится к запуску!

 

Николай привет! значит скоро тебя можно будет поздравить с успешным запуском Горыныча?) Что с декоративными накладками ты их не будешь ставить?

 

Кстати на счёт давления, сейчас у меня давления ХВ 2.5атмосферы в ГВС будет также, так о каком давлении Вы говорите? Сварщики тянут порой сотни метров трубопровода центрального отопления где давление 8-9 атмосфер и температура до 90гр доходит.

 

Вы про олдскульное решение
Я же предложил альтернативу в 1.5-2 раза дешевле, проще, доступнее, безопаснее, долговечнее, легко таскать даже ломаться нечему, никаких сварных швов, давление только в цельных трубах, в них можно хоть 10атм. держать, никаких ограничений! Вот у Вас 2,5очка в водопроводе, а у меня 6, заводскому бойлеру нормально, а за самоделку да ещё сильно нагретую пришлось бы переживать! ставить специально ради этого регуляторы давления - рост бюджета.
А моей схеме пофиг, хоть 16атм! и бочка от этого не страдает совсем!
Сварщики тянут сотни метров конечно, но там стабильные температурные режимы по нормативам, а в разогретом бойлере в момент разбора температурка гуляет до 20С туда-сюда, собственно это и убивает сварные швы, влияние давления здесь вторично!