Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Трясти некогда, быстрее-быстрее насыпал того, этого, взвесил высыпал. И так по кругу...

Режу мешок, насымаю широким совком. Остатки сыплю из мешка. Может в Питере просто легкий волшебный цемент или воздухом насыщают - надо разбираться... У нас у всех мешки приблизительно одинаковые по обЪёму.

Чеж (что же) теперь, прога не правильно считает? Т. е. получается, я цемент перекладываю? Если у меня 1,4 у вас 1,1?)

В проге 20 литров цемента = 18,7кг. Это получается плотность меньше 1? Т. е. всплывать цемент должен?)

 

Раз у Вас получается насыпать с плотностью 1,4, то либо ждите обновления программы, либо считайте вручную.

 

"либо ждите" - это как на ларьке: "перерыв 15 минут"...). "Пустотность" я определил, терь и посчитать можно. Тем более, что текст у вас (пишу вы с маленькой, потому что всегда с маленькой пишется, Вы - это не ты и само по себе выглядит уважительно и не нуждается в дополнительном украшении) удивительно обосновано написан. Много раз читал, как пропорции искать, только теперь все встало на свои места, какой в этом физический смысл. Удивительно.)

Пластификатор еще можно в программу "допилить"
Мешка на три с половиной ведра (надо еще раз взвесить). Вроде обычное ведро. Не увеличенное.)

"Все цементы разделяют на материалы с повышенной плотностью и с пониженной. К первой группе относятся те, в состав которых не вводятся добавки. Например, портландцемент. Плотность стройматериалов с пластификаторами, морозоустойчивыми присадками и тому подобное несколько ниже. Ее принимают при расчетах равной 1 100 – 1 200 кг/м3.

Что влияет на плотность цемента:

1. Дата изготовления. У «свежего» продукта она меньше, и этому есть объяснение с точки зрения физики. В процессе производства отдельные частички приобретают определенный статический заряд. Следовательно, возникают силы, которые их отталкивают друг от друга, возникает больше пустот, которые заполняются воздухом. Значит, плотность сухого цемента снижается. В среднем она равна 1 100 кг/м3. А при хранении, транспортировке он уплотняется, и этот показатель вырастает до значения 1 500 – 1 600 кг/м3.

2. Технология производства. Подразумевается степень измельченности цемента, так как от этого зависит размер его крупинок и общий объем образующихся пустот. При покупке это определить невозможно, поэтому и рекомендуется ориентироваться на величину 1 300 кг/м3.

3. Марка и вид продукции. На рынке довольно обширный ассортимент – гидрофобный, пластифицированный, глиноземный и некоторые другие. Марка говорит о твердости конечного продукта, но без учета остальных факторов нельзя утверждать, что она непосредственно определяется плотностью.

4. Условия хранения. Если оно организовано в местах с повышенной влажностью, то влага вытесняет воздух из пустот, а ее вес существенно больше.

 

"на ларьке" Вы деньги платите. А здесь приложение бесплатное. Разумеется, я не собираюсь по первому требованию бросать все свои дела и заниматься этим. Так что ждите)

Пластификатор в приложение я добавлять принципиально не буду. Каждый пользуется своим, у всех разный расход на килограмм цемента. У меня нет ни возможности, ни желания собирать данные по десяткам пластификаторов. А пользователям всего делов-то прочитать инструкцию и умножить два числа.

 

Предпочтительней - карьерный, т. к. песчинки с острыми гранями лучше сцепляются с цементным тестом. Имхо.

 

Ещё раз на счёт песка. @VilArt33 прав - карьерный песок даёт большую прочность при прочих равных условиях - у его "камешков" есть острые грани, за счёт этого улучшается сцепление с бетоном.

@slava137, ссылаться нужно не на "буквари", которые неизвестно кем писаны и по сто раз переписаны, а на более или менее научную литературу. Ошибки из одного источника в другой переносятся и никем не контролируются.

Методическое пособие по приготовлению бетонных смесей - http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/calc_beton/file/metodichka-po-prigotov-betona точка pdf:

Так вот, возвращаясь к песку. Прочие равные условия - это в том числе и одинаковое содержание глинистых примесей в песке. В речном песке их содержание изначально мало - вся глина давно рекой унесена. В карьерном песке их содержание высоко, поэтому для приготовления бетона нужно использовать не просто карьерный песок, а мытый карьерный песок. В нём содержание глины соответствует установленным нормам.

И самое главное - самостройщикам форма песка не так уж важна. Тот мизерный эффект, который можно получить, заменив один песок на другой, гораздо проще потерять, допустив оплошность при замесе. Например, черпали цемент ведром, недобрали поллитра - гораздо больший эффект.

 

Привет, делаю пол по грунту, утрамбован песок, сверху утеплитель, армирование, вообщем все по faq с форума, хочу залить стяжку 10 см сам, т. е. с холодными швами, ну этапа так в 3-5, допустимо ли это и насколько ухудшатся хар-ки этой стяжки. общая площадь 55 кв. будет теплый пол только в одной зоне 10м2. заранее спасибо.

 

@Vladius, характеристики не ухудшатся. Тёплую зону лучше обложить по периметру демпферной лентой

 

Спорить смысла нет, лучше сделать кубики и пресс наглядно скажет какой песок предпочтительнее...

 

Именно в такой последовательности я и загружал свою бетономешалку.
Щебень и моется, и отдирает остатки бетона с прошлого замеса от стенок бетономешалки.

Кстати, может где пропустил, но не нашёл прямого упоминания от чего в первую очередь зависит прочность готового бетона, или его марка.

Мне нужно было изготовить бетон максимальной прочности. К тому же ещё водонепроницаемый.
Верить на слово строителям, бетонному заводу я не мог. Под существующим домом, в подтапливаемом высоко стоящими грунтовыми водами подвале надо было отлить сплошную железобетонную плиту-пол, которая бы связала пол и бетонные стены в единое целое.

В случае неудачи (просачивание воды), мне пришлось бы 8-10 кубометров бетона разбивать, вывозить, и снова отливать плиту.
Поэтому решил всё делать сам, на совесть.

И вот тут встал вопрос какой именно цемент покупать. Какой конкретно цемент, какого производителя, позволит получить водонепроницаемый бетон марки 500?

Интуитивно я понимал, что мне нужен цемент марки М500 без каких-либо добавок. Не турецкий.
Не разбодяженный. Чтобы напечатанные на мешке цифры М500 соответствовали свойствам содержимого.

Вот тут начинается самое интересное. ВСЕ говорят, что их цемент отличный, "никто не жалуется", "400 - это за глаза", но НИКТО не мог сказать (не хотел, не знал) чем определяется, и как достигается эта самая марка цемента М500.

И только после долгого изучения интернета, в случайно попавшейся на глаза специализированной статье, прочитал, что марка цемента, и крепость бетона на его основе определяется степенью, или тонкостью помола клинкера. Чем тоньше помол, тем выше крепость и марка цемента. Определяется она (по памяти) так: 1 кг цемента надо рассыпать на ровной гладкой поверхности так, чтобы образовался тонкий слой толщиной в одну частицу. Марку цемента определяют по количеству квадратных метров, покрытых цементом. За границей хороший цемент имеет показатель приближающийся к 400 м. кв. У нас хорошим можно считать цемент с показателем более 350 м. кв.
Менее 320 - крепкого бетона не получить.

Это объективный показатель качества цемента. Напрямую зависит от времени помола и современности оборудования. Помол - энергозатратное мероприятие. Можно молоть клинкер 4 часа, а можно 3. Во втором случае получается существенная экономия электроэнергии. Правда помол может получиться и 300 м. кв., и 280 м. кв. Но ничего. Старенькие заводы просто будут продавать цемент дешевле, много дешевле. Перекупщики расфасуют в свои красивые мешки с каким-нибудь завлекательным названием, и марку укажут М400. А может и М500.

Так вот я скрупулёзно выписал на бумагу все названия цементных заводов, и постарался найти любую информацию о модернизации оборудования за последние 3-5 лет. Выписал марки, названия производимого ими цемента, внешний вид мешков, как определить оригинальный мешок цемента от подделки.

В результате в моём районе (Подмосковье) из всего разнообразия названий осталась всего одна марка цемента М500, который продавали всего два продавца.

По прошествии двух лет могу сказать, что я добился поставленной цели - самостоятельно изготовленный бетон получился очень прочным, вода не появлялась.

 

Для получения водонепроницаемого бетона существуют специальные добавки.
Прочность и водонепроницаемость - две большие разницы (с) (как говорят в Одессе).

 

#13 и #14

 

Специально не стал смешивать всё в одну кучу.

По водостойкости провёл отдельное "исследование".
Уже собирался закупаться специальным цементом в Подольске.
Но потом решил использовать "специальные добавки".
Для водонепроницаемости использовал материалы Пенетрон.
Бетонные стены мазал просто Пенетроном, при замешивании бетона добавлял Пенетрон Адмикс.
Дорого, но экспериментировать не решился.
Потому как ценой ошибки или экономии на спичках было бы выдалбливание 8-10 кубометров бетона,
и проведение всех работ заново.

 

Помимо лента еще и треугольники выпилил из XPS. И вот решаю, делать ли для стяжки теплого пола толщиной 6 см., 5х10 метров температурный шов. В цокольном этаже по ХРS. Серебряков цемент 500 Д20. со щебнем наверное заливать, пластификатором и ВСМ фиброй.

 

[QUOTE="СпехПервый,
... Под существующим домом, в подтапливаемом высоко стоящими грунтовыми водами подвале надо было отлить сплошную железобетонную плиту-пол, которая бы связала пол и бетонные стены в единое целое.

...[/QUOTE]

Аналогичная ситуация пол и стены подвала 100мм и 170мм соответственно. Расчетная прочность бетона через 30 дней не менее 150кг/с - замерена в лаборатории. Через 20 месяцев более 200кг/с. Пять лет эксплуатации и одной капельки из пола и стен. самое главное для водонепроницаемости - это плотная укладка т. е. вибратор!