Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

5. Неправильный уход во время набора прочности

Как только бетонная смесь уложена в опалубку, начинается процесс гидратации и кристаллизации. Как уже известно, часть воды соединится с цементом. Другая же будет постепенно испаряться через открытые воздуху поверхности. В жаркую погоду или при сильном ветре процесс испарения будет идти значительно быстрее процесса гидратации. Вода, которая нужна цементу для превращения в камень испарится раньше, чем успеет вступить в реакцию. Часть цемента так и останется порошком, то есть прочность изделия очень сильно пострадает.

Чтобы этого не произошло, открытую поверхность бетонных конструкций необходимо увлажнять в течение нескольких дней после заливки. Стремиться нужно к тому, чтобы даже верхние миллиметры бетона не пересыхали. Этого можно добиться, поливая бетон водой.

Важно определить момент начала увлажнения. Если начать слишком рано, пока бетон ещё не достаточно схватился, лишняя вода частично растворится в верхней массе бетона. Повысится водоцементное соотношение, следовательно снизится прочность. Если же начать слишком поздно, то помимо возможного пересыхания могут образовываться усадочные трещины, которые также негативно, хоть и некритично, сказываются на прочности изделия. Поэтому можно рекомендовать полив водой сразу после того, как бетон схватится, а верхняя его поверхность будет готова вот-вот полностью высохнуть.

Не всегда возможно стоять над уложенным бетоном и ловить нужный момент для начала увлажнения. В таком случае лучше будет плотно накрыть бетон плёнкой таким образом, чтобы ветер не задувал под плёнку.

Испаряющаяся влага будет конденсироваться на внутренней поверхности плёнки и капать обратно на бетон.

 

6. Заморозки

Бетон набирает марочную прочность в течение 28 дней. Всё это время вода постепенно реагирует с цементом. Но если вдруг в это время температура опустится ниже нуля градусов, вода, находящаяся в теле пока ещё непрочного бетона замёрзнет. Как известно, при замерзании вода расширяется. Кристаллы льда будут пытаться разрывать бетон изнутри и значительно снизят прочность. Бетон буквально может раскрошиться сам по себе. О мерах по предотвращению замерзания бетона мы поговорим подробно позже.

 

7. Преждевременное нагружение

Разумеется, если Вы попытаетесь нагрузить ещё не схватившуюся смесь, она потеряет форму — бетон ещё не обладает прочностью камня. Но и после схватывания прочность бетона обманчива. С виду он выглядит уже как камень и спустя сутки-двое после заливки (в зависимости от температуры воздуха) по нему уже можно ходить, не оставляя следов. Но это ещё не значит, что бетон готов. Он набирает прочность 28 дней, из них большую часть в течение первых 7 дней. Графики набора прочности в зависимости от температуры представлены на таблицах ниже.


Таким образом, если Вам понадобится нагрузить бетон ранее 28 дней, Вы должны свериться по графику — выдержит ли новый бетон Вашу нагрузку. Если нет, то в структуре бетона произойдёт необратимое разрушение части кристаллической решётки и прочность будет потеряна безвозвратно.

Пример: Средняя температура воздуха во время заливки перекрытия бетоном марки М300 была 5 градусов и сохранялась такой же на протяжении следующих дней. Необходимо определить, когда можно начинать ходить по бетону, не нарушая процесс твердения человеку весом 100 кг со ступнями 42-го размера. Площадь одной ступни в обуви 42-го размера равна 0,0235 м². Давление, следовательно, равно 100 х 9,81 / 0,0235 = 42000 Па или 0,042 мПа или 0,42 кгс/см2. Предел прочности на сжатие бетона марки М300 в возрасте 28 дней = 300 кгс/см2. Значит, для ходьбы по бетону необходимо достичь 0,42 / 300 = 0,14%. Это значение достигается ещё до момента полного затвердевания бетона при любой температуре, следовательно, ходить по перекрытию можно сразу после схватывания.



Впрочем, ситуации, когда нагружение бетона представляет собой серьёзное препятствие для темпа стройки весьма редки. Прежде всего, нельзя долгое время нагружать перекрытия. Все остальные конструкции допустимо нагружать практически на 2-3 день. Возьмём, к примеру, фундамент. Проектировщик определяет марку бетона так, чтобы фундамент был способен нести весь вес дома, да ешё эксплуатационную и снеговую нагрузку. Но ведь на третий день у Вас не появится весь дом сразу. В лучше случае Вы уложите пару рядов блоков, кирпичей или бруса. А их нагрузка минимальна и допустима для неокрепшего бетона. Как правило, скорость возведения стен и, соответственно, рост их веса отстают от скорости набора прочности бетоном.

Пример: Был залит ленточный фундамент шириной 300 мм бетоном марки М200. Средняя температура держится на уровне +10 градусов. Следующий этап стройки — укладка газобетонных блоков плотностью D400 высотой 250 мм и шириной 400 мм, недавно привезённых с завода. Определить, на какие сутки после заливки фундамента можно приступать к кладке стен.

Плотность блоков в сухом состоянии — 400 кг/м³, но во влажном состоянии при поступлении с завода блоки тяжелее на 60%. Площадь опоры 1 погонного метра стены равна 0,3 м². Вес 1 погонного метра стены равен 1 х 0,4 х 0,25 х 400 х 1,6 = 64 кг. Следовательно, давление, оказываемое одним погонным метром одного ряда стены равно 64 х 9,81 / 0,3 = 2093 Па или 0,02 кгс/см², что составляет 0,01% от прочности в 200 кгс/см² (прочности бетона на 28-ые сутки). Следовательно, блоки можно укладывать на фундамент сразу же после схватывания.


И уж тем большим атавизмом выглядит до сих пор широко распространённое мнение о том, что фундамент должен отстоять зиму или даже год! Это совершенно неверное утверждение с точки зрения прочности конструкции. А если рассматривать сооружение в целом, то для некоторых фундаментов (неутеплённых плит и мелкозаглублённых лент) зимовка наоборот может иметь катастрофические последствия.

 

8. Старый или небрежно хранящийся цемент

В отличие от песка и щебня цемент имеет срок годности, причём довольно небольшой — около полугода. После этого заявленная марка цемента снижается. Это означает, что для достижения такой же прочности бетона потребуется снизить количество воды в смеси, что не всегда возможно.


Разумеется, цемент нужно хранить в сухом проветриваемом месте, чтобы на него не попадали осадки, и чтобы по утрам и вечерам на мешки не выпадала роса. Идеально было бы заказывать мешки с цементом за несколько дней до использования. Или заворачивать их в дополнительную полиэтиленовую упаковку, препятствующую увлажнению и началу гидратации.

 

9. Лишние включения в тело бетона

Прежде всего речь идёт о глине, которая может содержаться в песке и щебне. Увлажнённая глина очень сильно расширяется при замерзании и способна разрушить бетон изнутри. Поэтому песок нужно покупать мытый. В идеале и щебень нужно промывать перед использованием, но это слишком трудоёмко. Достаточно смотреть, чтобы в бетономешалку не попадались комки земли и глины.

Вода для затворения смеси должна быть чистой и прозрачной. Мутная вода, скорее всего, содержит глинистые частицы. Также вода может содержать органические примеси, влияние которых на прочность бетона также негативное. Вынимайте из воды все опавшие листья, траву, насекомых и тому подобное.

Кроме лишних примесей, которые могут попасть в бетон вместе с материалами при затворении смеси, иногда в бетон сознательно укладываются дополнительные включения, что может быть опасно.

Например, существует способ крепления нижней части опалубки ленточных фундаментов, когда под деревянными щитами прокладывается связывающий их брусок. После снятия опалубки брусок так и остаётся в теле бетона. Как только фундамент увлажняется (просле обратной засыпки), брусок намокнет и разбухнет, что вполне может привести к трещинооборазованию. Вспомните, как древние египтяне добывали камни для своих пирамид. Они вкладывали деревянные клинышки в трещину в камнях и увлажняли клинышки водой. Клинышки набухали и откалывали огромные массы камня.

Исходя из вышеизложенного, на стройке должен существовать полный запрет на включение древесины в бетон. В том числе не допускаются деревянные подставки под арматуру.

 

Замес своими руками

Какой инструмент понадобится для приготовления бетона

Бетономешалка

В прошлом осталось то время, когда для замеса бетона приходилось использовать корыто и тяпку. Это был тяжёлый физический труд, к тому же для тщательного перемешивания компонентов в смесь приходилось добавлять больше воды, чем было необходимо, а сам замес отнимал много времени.

Сегодня рынок изобилует предложениями о продаже электрических бетономешалок, у которых отсутствуют указанные выше недостатки. С помощью электрического мотора вращается бак с бетонной смесью, установленный под некоторым углом к вертикали.


Внутри бака установлены лопатки, которые поднимают смесь наверх. А сверху смесь падает вниз под действием силы тяжести.


Таким образом происходит перемешивание всех компонентов.

Основная характеристика бетономешалки — это её объём. Продавцы указывают полный объём бака, обычно это от 120 до 180 литров. Однако в реальности получить по завершению одного замеса такое количество бетона невозможно. Во-первых, смесь перемешивается только в наклонённом баке. Причём, чем гуще смесь (и, следовательно, выше будет марка бетона из-за малого количества воды), тем сильнее потребуется наклонить бак для того, чтобы перемешать компоненты. Во-вторых, во время вращения смесь распределяется по стенкам, а не занимает объём только в нижней части. И, в-третьих, чем больше масса перемешиваемой смеси, тем выше должна быть мощность мешалки. Всё это приводит к тому, что реально возможный выход готового бетона не превышает 25% от заявленного полного объёма бака.

Бетономешалки бывают двух видов — с высокой установкой бака и с низкой. Мешалки с низкой установкой бака более мобильные, однако они имеют менее удобное управление наклоном бака (что критично при замесе бетона высоких марок), к тому же из них невозможно будет перегрузить бетон в тачку.


Поэтому я рекомендую приобретать или брать в аренду мешалку с высоким расположением бака.

Обязательно нужно убедиться в том, что венец и шестерня выполнены из чугунного сплава — это детали, подверженные наибольшему износу во время эксплуатации. Также следует запомнить, что эти детали всегда должны быть чистыми, на них не должен попадать цемент или песок. При этом категорически запрещается их смазывать — это только ускорит износ.


Уход за бетономешалкой во время эксплуатации сводится к периодическому подтягиванию ременной передачи и обязательной чистке и мойке бака после окончания каждой рабочей смены. Бетономешалку нельзя останавливать, если внутрь уже положены материалы для замеса. Включение бетономешалки с заполненным баком приведёт к перегрузке и преждевременному выходу мотора из строя. Если уж пришлось запускать нагруженную мешалку, то помогите ей, раскручивая бак руками.

Во время работы мешалку следует устанавливать на ровную горизонтальную поверхность. Грунт под бетономешалкой не должен быть рыхлым иначе возможно опрокидывание. Учитывая, что полностью загруженная мешалка будет весить свыше 120 килограммов, её падение может привести к очень серьёзным травмам.

 

Кроме мешалки

Для переноса готовой смеси к месту укладки обычно используется ёмкость для слива и вёдра либо тачка.

Ёмкость для слива по объёму должна соответствовать объёму готовой смеси. Следует учесть, что пластмассовые ёмкости, как правило, не имеют стенок повышенной жёсткости, поэтому при выливании в них большого объёма бетона (больше 60 литров) могут разломаться.

Вёдра же наоборот лучше использовать именно пластмассовые, объёмом до 12 литров. Металлические вёдра со временем теряют свою форму и сминаются.


Такими вёдрами уже невозможно точно отмерить нужное количество компонентов для замеса. А острые кромки вёдер в местах заломов цепляются за одежду. Пластмассовые вёдра этих недостатков лишены. Из возможных вариантов следует предпочесть те вёдра, в которых на внутренней стороне есть шкала объёма — это сильно упростит дозировку компонентов. Также обратите внимание на ручки вёдер — они должны быть толстыми. Большинство вёдер имеют тонкие металлические ручки, переносить тяжёлый щебень и бетон в таких вёдрах тяжело, это приводит к повреждению суставов пальцев. Если Вы всё же купили такие вёдра, их ручки легко можно усовершенствовать, одев на них кусок гофрированной трубы диаметром 20-32 мм, которая обычно используется для прокладки электрических кабелей.


Тачки, представленные на рынке, можно условно разделить на две категории. Лёгкие дешёвые тачки на одном колесе и более дорогие двухколёсные усиленные модели.


Первые выигрывают по цене, но проигрывают по всем остальным параметрам. Служат недолго (вряд ли смогут перевезти больше 10 кубометров бетона), к тому же очень неустойчивы. Потребуется специальный рабочий, который будет держать тачку во время опорожнения бетономешалки — иначе тачка с бетоном опрокинется на бок. Тачки усиленной конструкции в 2-3 раза дороже, но служат дольше, способны перевозить большее количество бетона и не опрокидываются.

Во время укладки бетона крайне желательно пользоваться вибратором, чтобы уплотнить смесь и избавиться от растворённого в ней воздуха. К тому же вибрирование облегчает выравнивание и заглаживание поверхности, а бетон легче затекает в узкие места формы. В этих целях применяются глубинные вибраторы - с булавой на конце вала, и виброрейки — с длинной вибрирущей рейкой. Виброрейки применяются только при заливке полов и перекрытий, а глубинные вибраторы могут применяться всегда.


Если объём бетонирования по ходу строительства предстоит небольшой (например, фундамент при строительстве деревянного дома), то вибратор можно взять в аренду. В противном случае лучше всего будет купить небольшой дешёвый глубинный вибратор. Цена зависит от длины вала, но во всех случаях малоэтажного строительства можно обойтись самым коротким валом. При заливке высоких фундаментов и стен можно производить послойную заливку и вибрирование. Вибратор необходимо опускать между прутками арматуры. Не допускается длительное соприкосновение булавы вибратора с арматурным каркасом — от этого он перегружается и может выйти из строя.

Из недорогих инструментов понадобятся совковые лопаты (преимущество у лёгких вариантов) и мастерок. Если бетонную поверхность требуется разровнять и загладить, то следует купить гладкий шпатель (для узких конструкций) или правило (для полов и перекрытий). И шпатель, и правило можно заменить ровной гладкой доской, но идеального качества поверхности с ней не добиться — бетон будет липнуть к доске, а к металлу — нет.

Наконец, потребуется экипировать рабочих. Самая грязная работа — это вибрирование, в этот момент от вибратора во все стороны летят бетонные брызги. Поэтому желательно работать в защитной одежде и в очках. Попадание цементно-песчаного раствора в глаза очень неприятно. На руках должны быть одеты перчатки. Для подноса компонентов и во время работы с бетономешалкой лучше использовать обычные хлопчатобумажные перчатки. Они во время работы могут увлажняться от сырого песка или щебня, поэтому на одну смену потребуется несколько пар. Для работы по выравниванию больших поверхностей полов и перекрытий лучше одевать непромокаемые латексные перчатки, которые, к сожалению, быстро изнашиваются. Так что их придётся заготовить также несколько пар. Работать без перчаток или в сырых перчатках нежелательно — цементный раствор обладает сильной щелочной реакцией и буквально разъедает пальцы рук. Долгий контакт с ним может привезти к возникновению язвочек даже спустя всего одну рабочую смену.

В безветренную погоду или при работе в плохо вентилируемом помещении рабочему, отмеряющему цемент и засыпающему его в мешалку может потребоваться респиратор — цементная пыль очень лёгкая и долго оседает из воздуха.

 

Расчёт пропорции компонентов бетонной смеси

Ранее мы выяснили, какие компоненты нужны для приготовления качественного бетона. А сейчас настало время познакомиться с тем, как рассчитывать потребные количества этих компонентов или их пропорции. Понадобится провести несколько измерений и расчётов, что может показаться довольно утомительным и скучным занятием. Но зато в итоге Вы сможете получить действительно качественный бетон, соответствующий нужной Вам марке. Расчёты будем сопровождать примером. А для ленивых я написал приложение для смартфона, в нём пропорции можно рассчитать за 1-2 минуты.

I. Сбор исходных данных

1. Определяем водоцементное соотношение
Чтобы определить водоцементное соотношение, Вам нужно знать, цемент какой марки у Вас куплен (М400 или М500), и бетон какой марки Вы хотите получить. По таблице на пересечении нужных марок определяем показатель В/Ц:


Пример: Предположим, мы хотим залить бетонную перемычку маркой М250. И у нас куплен цемент марки М500. В таком случае, нам нужно добиться водоцементного соотношения, равного 0,62.

 

2. Определяем пустотность и влажность песка и щебня

Поскольку для получения прочного бетона нам необходимо заполнить цементным раствором все поры между щебнем и песком, нам для этого нужно знать, сколько же этих пор содержится именно в наших наполнителях. Кроме того, и песок, и щебень обладают собственной влажностью. Ведь они хранятся на улице и увлажняются дождём и росой. Находящаяся на камнях и песчинках вода точно так же реагирует с цементом в процессе твердения бетона, поэтому её количество необходимо учесть перед тем, как определять нужный объём воды, наливаемый в бетономешалку из ведра.

Для определения пустотности материалов потребуется их высушить. Проще всего во второй половине солнечного дня аккуратно собрать в 12-литровые вёдра верхний слой песка и щебня с соответствующих куч — они будут практически сухими. В дождливую погоду придётся сушить материалы в помещении. Трамбовать материалы не следует. Далее следует взять ещё одно 12-литровое ведро и полностью наполнить его водой. Затем в ведро с щебнем медленно наливаем воду из ведра с водой и останавливаемся как только вода сравняется с уровнем щебня, т. к. когда ведро будет полностью занято водой с щебнем, все поры будут заполнены водой. После этого определяем, сколько воды осталось во втором ведре и, соответственно, сколько воды было потрачено.


Разделив объём потраченной воды на 12 литров (объём ведра с насыпанным щебнем) получим показатель пустотности. Аналогично следует поступить с песком.

Пример: В одно ведро насыпали 12 литров щебня, в другое налили 12 литров воды. Затем из второго ведра стали заполнять первое. Когда вода дошла до краёв, оказалось, что во втором ведре осталось 7,8 литров воды. Это означает, что в первое ведро мы налили 12 — 7,8 = 4,2 литра. Значит, между камнями щебня имеются пустоты объёмом 4,2 литра. А пустотность щебня равна 4,2 / 12 = 35%.
Аналогичную операцию проделали с ведром песка, не уплотняя его. После полного замачивания песка, когда вода проступила на поверхности, во втором ведре осталось 6,6 литров воды. Это означает, что в первое ведро мы налили 12 — 6,6 = 5,4 литра. Значит, между песчинками имеются пустоты объёмом 5,4 литра. А пустотность песка равна 5,4 / 12 = 45%.

Теперь определяем влажность. Проделаем всё то же самое, только в вёдра будем насыпать не сухой песок и щебень, а влажный. Лучше всего взять его из разных мест в куче, потому что на дне материалы более влажные, чем сверху. Также следует поступать и при замесе бетона.

В результате замера у нас получатся данные об объёме пор влажных материалов. После этого нужно определить разницу пор сухого и влажного материала — это и будет объём воды, содержащийся в песке или щебне естественной влажности.

Пример: В одно ведро насыпали 12 литров влажного щебня, в другое налили 12 литров воды. Затем из второго ведра стали заполнять первое. Когда вода дошла до краёв, оказалось, что во втором ведре осталось 8 литров воды. Это означает, что в первое ведро мы налили 12 — 8 = 4 литра. Значит, между камнями щебня имеются пустоты объёмом 4 литра. По сравнению с сухим щебнем объём пустот уменьшился на 4,2 — 4 = 0,2 литра. Значит, влажность щебня равняется 0,2 / 12 ≈ 2%.
Аналогичную операцию проделали с ведром влажного песка. После полного замачивания песка, когда вода проступила на поверхности, во втором ведре осталось 7,6 литров воды. Это означает, что в первое ведро мы налили 12 — 7,6 = 4,4 литра. Значит, между песчинками имеются пустоты объёмом 4,4 литра. По сравнению с сухим песком объём пустот уменьшился на 5,4 — 4,4 = 1 литр. Значит, влажность песка равняется 1 / 12 ≈ 8%.

Кстати, если на стройке имеются весы, то определить влажность можно ещё проще. Просто разделите разницу в весе сухого и мокрого песка (щебня) на вес влажного компонента.

 

3. Определяем насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора

Теперь нам нужно выяснить характеристики нашего цемента. Для этого вёдра использовать необязательно, цемент — однородный материал. Чтобы лишнего не портить, достаточно взять мерный стакан.

Поскольку водоцементное соотношение рассчитывается по массе воды и цемента, а замешивать бетон гораздо удобнее, определяя количество компонентов в литрах, нам нужно определить насыпную плотность цемента. То есть сколько килограмм будет весить 1 литр цемента, только что насыпанного из мешка. В таком цементе содержится большое количество воздуха, поэтому плотность получится в районе 1100 кг/м3 (или 1,1 кг/л).

Пример: Насыпаем в мерный стакан объёмом 300 миллилитров цемент. И взвесим его на кухонных весах (обладающих достаточной точностью). Получим результат - 330 грамм. Значит, насыпная плотность цемента равна 330/300 = 1,1 кг/литр.

Наконец, необходимо провести последнее измерение — определить плотность цементного раствора с выбранным нами ранее водоцементным соотношением. Для этого в уже использованный мерный стакан осторожно наливаем воду. Объём воды, который нужно взять, рассчитывается по формуле:

Объём воды = масса цемента * водоцементное соотношение.

Перемешиваем смесь и определяем её новый объём. Общую массу использованного цемента и воды делим на полученный объём и получаем плотность цементного раствора.

Пример: Мы определили, что вес 300 мл цемента равен 330 граммам. А согласно п. 1 нам требуется водоцементное соотношение, равное 0,62. Значит, в этот же мерный стакан требуется налить 330 х 0,62 = 205 грамм воды. Не стоит переживать, что вода в стакан не влезет. Наоборот, после тщательного перемешивания смесь цемента и воды будет занимать даже меньший объём, чем было раньше. К примеру, он может получится равным 270 миллилитров.
Общая масса цемента и воды в стакане равняется 330 + 205 = 535 грамм. Значит, плотность цементного раствора равняется 535 / 270 = 1,98 кг/литр

 

II. Расчёт нужных пропорций

1. Определяем потребное количество щебня

В идеальном случае, нам нужно было бы взять такой объём щебня, какой объём бетона мы хотим получить. Ведь из всего вышесказанного следует, что мы лишь заполняем поры внутри щебня песком и цементным раствором. Значит, бетона никак не может получиться больше, чем взято щебня. Но есть одна практическая тонкость. Поскольку в реальности добиться того, чтобы 100% песчинок встали на свои места между камнями щебня не получится, желательно взять песка немного больше, чтобы был небольшой запас и все поры всё же были точно заполнены. И, соответственно, щебня нужно взять немногим меньше, чем требуемый объём бетона.

Пример: Расчёт пропроций удобно вести ориентируясь на нужный объём бетона, например, 1000 литров. Тогда щебня потребуется на 5% меньше, то есть 1000 — 1000 х 0,05 = 950 литров. 5% заполним впоследствии дополнительным песком.

 

2. Определяем потребное количество песка

Ранее мы определили пустотность щебня. Теперь определим объём пор, которые нужно заполнить песком — это и будет объём нужного песка. И не забудем прибавить к нему дополнительный песок из пункта 1.

Пример: Нам нужно заполнить поры 950 литров щебня. Пустотность сухого щебня, определённая ранее равна 35%. Значит, нам потребуется 950 х 0,35 = 333 литра песка для заполнения этих пор и ещё 50 литров из пункта 1. Всего 333 + 50 = 383 литра песка.

 

3. Определяем нужное количество цементного раствора

Аналогичным образом определяем количество цементного раствора, которым нужно заполнить поры между песком. Кроме того, из практики известно, что если в смесь добавить лишь рассчитанное количество раствора, то даже с учётом применения пластификаторов, смесь не перемешается и будет слишком сухой и малоподвижной. Укладывать её будет неудобно. Поэтому ориентируясь на свой практический опыт, я рекомендую увеличивать объём раствора на 20-30%, чтобы не потерять в качестве из-за плохого перемешивания компонентов и неплотной укладки бетона.

Пример: Нам нужно заполнить поры 383 литров песка. Пустотность сухого песка, определённая ранее равна 45%. Значит, нам потребуется 383 х 0,45 = 172 литра цементного раствора. Добавим 20% сверху, чтобы смесь была подвижной, получится 172 х (1 + 0,2) = 206 литров раствора.

 

4. Определяем объём потребного цемента

Зная объём нужного цементного раствора, можно определить объём цемента в этом растворе. Для этого сначала переводим объём раствора в массу, умножая его на известную нам плотность раствора. Поскольку нам известно отношение, в котором смешивались вода и цемент для получения раствора, можно легко найти массу цемента. А, разделив массу цемента на его насыпную плотность, получим искомый объём.

Пример: Плотность 206 литров раствора, как мы определили ранее равняется 1,98 кг/литр. Значит, масса этого раствора равняется 206 * 1,98 = 408 кг.
В/Ц = 0,62, значит, раствор состоит из 1 массовой доли цемента и 0,62 массовых долей воды. Поэтому найти массу цемента можно так: 408 * 1 / (1 + 0,62) = 252 кг.
И от массы цемента нужно перейти обратно к объёму, потому что взвешивать каждое ведро цемента во время приготовления бетона неудобно. Проще определять объём по рискам на ведре. Насыпную плотность мы знаем, поэтому потребный объём цемента будет равен 252 / 1,1 = 229 литров.

 

5. Определяем объём воды

Из пункта 4 нам известен вес потребного цемента. Перемножив его на известное водоцементное соотношение найдём массу воды. После этого из полученной массы нужно вычесть ту воду, которая содержится в щебне и песке естественной влажности — для этого мы определяли ранее влажность этих материалов.

Пример: Нам требуется 252 кг цемента. Значит, воды нужно 252 х 0,62 = 156 кг или 156 литров (т. к. плотность воды равняется 1 кг/литр)
Определим объём воды, содержащийся во влажном щебне, перемножив объём щебня на показатель его объёмной влажности: 950 х 0,02 = 19 литров.
Аналогично определим объём воды, содержащийся во влажном песке: 383 х 0,08 = 31 литр.
Получается, что 31 + 19 = 50 литров воды уже содержится в песке и щебне. Значит, в замес нужно будет добавить всего 156 — 50 = 106 литров воды.