Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Смысл простой - если наклон слабый - все оседает внизу в виде неперемешанной массы и вращается комком, если делаешь рабочий наклон то 65 не плотных литров (41л плотный) засыпанные в 120 литровую бетономешалку приводят ее в полных психологический ступор. Раздается натужное скрежетание и она просто останавливается...

В моем случае - бетонная яма для удобства спуска в подпол, в принципе и 150-200 хватит, думаю. Конструкция не несущая.

Да, потом стал уменьшать песок до 14, и добавлять цемент. С этим мешалка справлялась.

 

М300 сложно перемешать. Весьма сложно. И когда он не нужен, так проще сразу заложиться на М200 и не мучаться с мешалкой.

Я, когда мешал М300, во-первых, помогал мешалке палкой. Во-вторых, пока в мешалке мало наполнителей, я её выставлял на максимальный угол. А потом, когда она загружалась всё больше и больше - уменьшал угол. Если перед уменьшением угла тщательно перемешать все компоненты в равномерную массу, то так можно сделать. Но это всё затягивает время перемешивания.

 

В общем и целом, залил 1,25 м3 самомеса по следующим пропорциям (в литрах):
В - 6
Ц - 12
Щ - 36
П - 18
Нужно узнать, есть ли на работе приборы для определения прочности бетона и замерить.

На что обратил внимание: на 4 замеса одного 50кг мешка цемента у меня не хватило, то есть насыпная плотность >1 (он и не насыпался, а доставался мастерком). Так что, что залил - фиг его знает (хотя считал согласно вот этого http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/raschet-sostava-betona.php с учетом влажности песка и гравия), но планировал М300.

По мешанию - мешал в 200 литровой мешалке объемы, указанные выше. Напряжение в мешалке возникали в момент засыпки песка и в момент выгрузки. Налипание присутствовало, убиралось куском доски. Ну и по моим наблюдениям, чем больше мешалка, тем проще она перемешивает бетоны М250+ - объемы позволяют выставить большой угол наклона.

По сравнению с заводским М300 мой гораздо более жестче, мастерком на заглаживался вообще. Только вибрирование, а потом заглаживание. Опять таки по сравнению с тем, что привозили с завода - значительно меньше воды (на поверхности воды практически не было - только после вибрирование и в небольшом количестве).

 

Вот я тупой...) А ведь мне и в голову не пришло попытаться ей как то помочь! Мог бы, действительно, и покрутить руками в добавок к двигателю... там есть за что зацепиться.) Спасибо, учту!

Если получится выяснить - киньте сюда результаты, пожалуйста!

 

Подскажите пожалуйста ответ на вот такой вопрос (ы):
1. Собираюсь заливать сваи (в рубашку из рубероида. местами сваи на почти 900мм из земли выступают) в следующие выходные. возможно ночью заморозки - нужно ли что-то добавлять в бетонную смесь чтоб не потрескалось все или у страха глаза велики?)
2. Какое расстояние комфортно между прутками в треугольнике арматуры для диаметра свай 250мм? На самой глубине буду арматурой "тыкать") выше 1400 - вибратором уже вибрировать бетон.

 

Смотря какие заморозки. Если около нуля, до минус двух, то можно добавить пластификатор - некоторые до этих температур не дают бетону замерзать.
Если заморозки больше - то добавки не помогут. Нужно утеплять конструкцию, но лучше перенести бетонирование на тёплое время, может, ещё будут деньки без заморозков? Ну и лучше всего всё подготовить накануне, а заливать с раннего утра, чтобы к ночным заморозкам бетон уже прочность некоторую набрал.

Если я правильно понял вопрос, то стороной треугольника я бы сделал 160 мм. Тогда отступ от арматуры до рубероида будет 30-35 мм.

 

antonpavlov
Заморозки до -1

по арматуре - я боюсь так идеально не согну, если сторону треугольника взять, например 120 - http://c2n.me/3Db7SBq - синим - это 160мм, зеленым - 120мм (до края примерно 45мм) - не сильно я нарушу конструктив сваи? Расстояния указал от точек... А, все, сам себе и ответил)

треугольник правильно гнуть три стороны и еще одну, да?

Спасибо.

 

@VAadm, про конструктив я не подскажу - я в расчёте армирования себя специалистом не считаю. Гнуть лучше так, чтобы был полный треугольник и ещё с двух сторон загибы на концах.

 

Даже совсем колхозным приспособлением арматура 8-ка гнется с точностью до 1 см (я гнул прямоугольник 72х22), так что не волнуйтесь. Единственная проблема, которая у меня была - это легко нагнуть рамок, которые идут восьмеркой. Но такая фигня не возникнет на маленьких деталях.

 

а не дадите ссылку, фото или описани на пальцах этого чудного приспособления для сгиба арматуры?)

 

"Колхозный самопал", но прошел всю стройку. На форуме тема есть по "гнулкам".

 

Я даже не варил ничего:
1. Требуется уголок 50х50 4 мм 2пм (хотя на деле думаю хватит 32-го, если не пытаться согнуть 32-ую арматуру), 6-8 саморезов потолще, дрель со сверлами под саморезы и шпильку, 10-ая шпилька (огрызок 15 см), доска - лучше 50-ка, 3 шайбы и 2 гайки под 10-ую шпильку, верстак, 5-ти см обрезок металлической трубки для равномерной передачи нагрузки на шпильку, кусок листовой стали (у меня был толщиной 4мм).
2. Уголок пилится на 2 части, одна часть прикручивается намертво к столу/верстаку, вторая часть выступает в роли рычага.
3. С одной стороны рычаг (нижняя часть уголка) запиливается под углом 30 градусов и в ней же просверливается дырка под 10 шпильку.
4. В доске, к которой прикручена первая половина уголка просверливается дырка под 10-ую шпильку (должен быть отступ от края уголка, чтобы при сгибании шарнирный уголок не упирался в намертво прикрученный - только не делайте его слишком большим, иначе мелкие (у меня около 5 см) огрызки не согнуть), в куске листой стали просверливается дырка, кусок листа прикручивается к доске (чтобы при передаче нагрузке при сгибании арматуры мы шпилькой не ломали деревяшку). Через доску, прикрученный лист железа и просверленный кусок уголка продевается шпилька (не забудьте подложить шайбы для облегчения вращения шарнира), сверху на нее надевается металлическая трубка - трубками можно варьировать размер арматуры для сгибания - одел бОльшую трубку - получил меньший зазор между вертикальным краем уголка-шарнира и трубкой (внизу под трубкой тоже должна быть шайба), которая аккуратно притягивается гайкой.
5. Вся эта конструкция жестко крепится к верстаку, крайне желательно, чтобы верстак был намертво прикручен к чему то массивному - на моем колхозе легко гнулась 8-ка, но при сгибании 12-ой (П-ка и Г-ки) приходилось упираться ногой в верстак, чтобы не начинать его заваливать. При сгибании длинных деталей (72 см в моем случае) периодически выходили 8-ки, что потом приводило к страданиям при сборке армокаркасов - часть хомутов пришлось прямить кувалдой чтобы добиться нормативных защитных слоев бетона. Данные 8-ки удобно править при сгибании хомута до уровня формирования П-ки.
6. Для убыстрения процесса вязки армокаркасов углы советую армировать П-ками или Г-ками (п-ки удобнее, хоть и требуют немного больше арматуры), сгибание арматуры на углах при вязке армокаркаса - крайний геморрой в его сборке + геморрой в его установке (у меня готовой армокаркас весил около 60 кг, длина его была 6м и переноска вдвоем его была крайне неудобной вещью). Кроме того, при заливке в 2 приема (пятка + верх Т-образного МЗЛФ, армированного в 3 нитки по высоте - 1 нитка в 4 ряда арматуры - армирование пятки 50 см ширины, 2 нитки в 2 ряда - армирование 30 см ширины тела) армирование нижних углов (а я нижнюю арматуру тела монтировал после заливки пятки, что при заливки последней не заляпать ее бетоном) согнутой 6-ти метровой арматурой практически невозможно (слишком много рабочей арматуры)

 

Я когда сваркой ещё не умел пользоваться, сделал арматурогиб из подручных деревянных средств:

Описание - https://www.forumhouse.ru/posts/6406227/

Готовый инструмент я бы не стал покупать. Не стоит он своих денег. И к нему всё равно стол нужен, иначе будет по мере сгибания арматура уходить из одной плоскости.

 

@VAadm, 8-ку на хомуты хорошо.
А всё усиление углов полагаю уместно делать именно той арматурой, которая у вас выступает в качестве продольной, рабочей.
Верстак с навесом очень хорошо, пять баллов!
Прорезь в швеллере - вечные недогибы до 90 градусов, большой радиус сгибания, невозможность согнуть хомут, невозможность получить острый угол или крюк на конструктивной арматуре.

 

Добрый день!
Нужно подлить бетоном порого двери входной. Нужно полведра бетона, но температура уже ночью около нуля. Подскажите, что добавить, чтобы раствор нормально схватился?