Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заключительные советы

Больше воды в первый замес
При первичном замешивании бетона стенки бетономешалки ещё сухие и часть воды уходит на их смачивание. Соответственно, в бетонной смеси остаётся меньше воды — её можно компенсировать, чтобы удобоукладываемость бетона не пострадала, добавив 0,5-1 литр воды.

Больше песка в конструкции с густым армированием
В конструкциях с густым армированием, где между прутками арматуры только-только проходят камни щебня могут оставаться пустоты и оголённая арматура, что негативно сказывается на качестве. Поэтому в отдельные замесы, которые предстоит вылить в места с большим количеством арматуры, следует добавить больше песка. Это убережёт Вас от появления нежелательных пустот, упростит укладку бетона. Но при этом придётся увеличить и расход цемента.

Водяные тёплые полы
Водяные тёплые полы по сути так же затрудняют уплотнение бетонной смеси — камням трудно попасть под трубы. Поэтому в случае бетонирования тёплых полов следует класть в смесь большее количество песка.


Использование «маяков»
Для создания ровных поверхностей перекрытий, полов и стяжек применяются «маяки». Простейший маяк представляет собой леску, нить или проволоку, протянутую с одной стороны перекрытия на другую и приподнятую над проектным положением уровня пола на 1-2 см. Рабочий, разравнивающий бетон, следит за тем, чтобы между бетоном и леской оставалось нужное пространство. Лески натягиваются обычно с шагом в 2 метра — наиболее удобным размером правила, которым разглаживают бетон. Недостаток таких маяков заключается в том, что их легко запачкать бетоном. Однажды запачканные, они становятся тяжелее и провисают, сводя на нет попытку создать ровную поверхность без перепадов. Поэтому такие маяки применяются только строителями с большим опытом работы. А преимущество их в том, что они устанавливаются легко и быстро непосредственно перед заливкой.

Все остальные типы маяков — гладкая арматура, профильная труба 20х20 или профиль для гипсокартона 17х20 используются по-другому. Они должны быть заранее жёстко установлены в конструкцию по уровню поверхности. Во время бетонирования маяки становятся рельсами, по которым скользит правило и весь лишний бетон увлекает за собой. Поскольку бетон — тяжёлый материал, во время разглаживания очень легко повредить крепление маяка и, таким образом, сдвинуть его. Поэтому стараются получше прикрепить направляющие к основной конструкции. Их можно привязать проволокой к арматурному каркасу или приварить к нему. Но самый надёжный вариант — заранее выложить с шагом в 1 — 1,5 метра кучки бетона и в них вдавить будущие маяки. За один день бетон застынет, и маяки намертво прилипнут к основанию, что позволит спокойно разгладить поверхность во время бетонирования.

По завершении работ маяки можно извлечь, но при этом можно повредить только что заглаженную поверхность. Допускается маяки оставлять в теле бетона.

Разглаживать бетон можно и по деревянным направляющим, но их необходимо извлечь по завершении работы.

Заглаживание бетонных поверхностей
Во многих случаях требуется получить ровную бетонную поверхность без торчащих камней щебня.


Достигается это путём заглаживания поверхности в течение 1-2 часов после укладки (максимальное время зависит от температуры воздуха). Для этого берут металлическое правило, прикладывают его плоской стороной под небольшим углом к заглаживаемой поверхности и постепенно продвигают на себя. При этом по пути совершают частые мелкие движения из стороны в сторону. Если этого не сделать, а просто протянуть правило на себя, то камни утопятся вглубь бетона, но за ними образуются небольшие ямки.

Размещение материалов на стройке
Песок, щебень и цемент лучше располагать в непосредственной близости от бетономешалки. А бетономешалку лучше располагать поближе к месту укладки бетона. Идеально — вываливать готовую бетонную смесь прямо на место укладки, но этом применимо только при бетонировании полов и стяжек.
Запасённую в материалах потенциальную энергию следует использовать максимально полным образом. Прежде всего это касается цемента, так как переноска мешков по 50 килограмм — довольно тяжёлая физическая работа. Поэтому при заказе цемента, мешки лучше сразу из машины брать на руки и нести до места окончательного складирования. Если же в целях быстрой разгрузки цемент выгрузить непосредственно около машины, то потом придётся их поднимать, а это значительно тяжелее, чем просто нести.

Щебень лучше насыпать в ведро не лопатой, а руками. Для этого ведро кладётся боком на наклонную поверхность щебёночной кучи, и сверху в него руками сгребается щебень, осыпающийся вниз под действием силы тяжести. Аналогично можно поступить с песком.

Как избежать холодных швов при бетонировании армопояса
По периметру армопояс обычно достигает 40 метров и более. При замешивании бетона вручную в случае последовательного бетонирования по часовой стрелке к моменту замыкания бетон, уложенный в самом начале уже схватится и застынет. Образуется холодный шов бетонирования, что негативно сказывается на прочности и функции армопояса. Чтобы этого избежать, необходимо вести бетонирование в обе стороны, постоянно подновляя свежим бетоном оба застывающих конца.

Демпферные ленты при устройстве полов и стяжек
При устройстве полов по грунту и стяжек необходимо развязать стены и пол. В особенности, если предполагается устройство тёплого пола. В противном случае пол, расширяясь от нагрева будет оказывать давление на стены. Чтобы этого избежать, перед бетонированием пола вдоль стен укладывают прокладку из сжимаемого материала, например двухсантиметровую ленту из пенопласта.

Быстрая распалубка без потери бетоном влаги
Чтобы не терять время, ожидая набора бетоном прочности, опалубку можно снять уже на 2-3 день. Однако при этом увеличится площадь поверхности бетона, открытая ветру и может произойти пересушивание конструкции. Чтобы этого избежать, бетон, где это возможно и оправдано, обмазывают битумной мастикой. Она предотвращает выход влаги из бетона и к тому же гидроизолирует конструкцию.

УДАЧИ!​

 

@antonpavlov, всё правда, можете книгу выпускать.

Один нюанс - гидрофобные добавки в бетон продаются в свободной продаже, и Вы не раскрыли зимнюю кладку кирпича на раствор методом замораживания.

А так - мне бы такую книжку лет восемь назад!

 

Подскажите как закрепить опалубку армопояса если с стена керамоблок, с одной стороны облицовочный кирпич и пенопласт. получаются доски только с одной внутренней стороны. схему если можно

 

@Ухтыпапа, облицовку сразу не делайте. Сначала армопояс. Если ширина стены позволяет, то самое простое - с двух сторон газобетонные блоки шириной 80 - 100 мм. И внутрь пенопласт.

Если не нравится, тогда с двух сторон щиты. Прикрепить на шурупы с дюбелями в блок. Сверху - перекладины с выступающими краями. От этих краёв к нижней части щитов упоры. Выше в тему про типовые схемы опалубки рисунок был.

 

У меня керамика, потом я хочу использовать облицовку как одну из сторон опалубки армопояса. вопрос - как закрепить вторую сторону? спасибо за понимание

 

Я умею читать) И что, что керамика? Вы же не будете её внутри неотделанной оставлять? Раз так, то удобно использовать несъёмную опалубку из ГБ. Ну или если керамические блоки такие тонкие есть.

Облицовку использовать нежелательно - Вы же пенопластом или бетоном вентзазор перекроете. Но если уж настаиваете, то всё равно схема с верхней перекладиной.

 

Сегодня провёл замеры плотности цементного раствора для всех водоцементных соотношений.


Для тех, кто захочет посчитать пропорции самостоятельно, но нет желания возиться с миксером и весами, вот результаты:

 

Скажите пожалуйста, если доступен только известняковый щебень, то как быть с бетоном для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента? Вообще не добавлять его, делать пескоцементную смесь? Постройка не самая важная - баня и хоз. блок.

 

Либо делать пескобетон, либо использовать известняковый щебень, но тщательно гидроизолировать фундамент. Думается, гидроизоляция встанет дороже. Главное с пескобетоном - не стесняться добавлять цемент. Его потребуется гораздо больше.

 

Стандартное ВЦ 0.37 или 0.32 - не помню - не получилось сделать?

А так, да, если цементику не жалеть - то нормально получается.

 

Не, я такие низкие ВЦ никогда не делал. Самое низкое, что делал - 0,56 для бетона М300 на цементе М500. И даже такое довольно сложно. Смесь густая, приходится добавлять больше цементного раствора. И всё равно всё липнет к бетономешалке и долго перемешивается. А потом ещё половину нужно вручную выскребать - не всё выливается.

 

Спасибо! На кандидатскую тянет. К фибре как относитесь?

 

Кандидатская у меня по другой теме).

Фибру сам не использовал. А если бы использовал - то разве что для плит, перекрытий, стяжек. Но только в добавку к основной арматура.

 

@antonpavlov, давайте вернёмся к посту #41.

" Начали за здравие закончили за упокой "
Так какое всё же

P = y x h х b
- где b ширина опалубки. Такую формулу можно считать правильной для расчёта критического давления в нижней части опалубки на длине 1 м ?