Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Т. е. если планируется использовать "не малое" количество цемента, то вполне целесообразно затариться цементом зимой со скидкой напару с другими строительными материалами, но заморочиться влагоизоляцией.

 

Сам так не раз делал. Только брать лучше не в оттепель (когда влажность выше) и не в снегопад... Под стопку мешков стелил полиэтилен потом заворачивал края и проклеивал скотчем. При не аккуратной упаковке иногда немного твердели углы мешков около щели в полиэтилене. но даже на второе лето остатки были вполне пригодны. Храню в сарае с вентилируемым подпольем (пол поднят над грунтом на 40-60см).
Правда, сейчас (по крайней мере у нас) предлагают цемент по неплохой цене (200руб) с отгрузкой весной (оплата сейчас). На таких условиях лучше весной взять свежий.
Но цемент всегда храню завернутым в полиэтилен (если только закуплен объём не на неделю - другую, а на несколько месяцев).

 

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли составить правильную пропорцию для бетона используя вместо песка ПГС?

 

Так понимаю, ПГС плюс щебень?
В принципе, ничего невозможного нет.
По идее, песок должен заполнять всё пространство между камнями, но не более того. Надо узнать сколько камней не хватает.
Берем определенный объём ПГС, и отсеиваем песок. Измеряем объём песка и заливаем оставшийся гравий аналогичным (песку) количеством воды. Досыпаем щебень (измеряя его количество) до уровня воды (чуть меньше - пусть песка будет небольшой избыток).
Всё - получаем соотношение щебня и ПГС, обеспечивающее полное заполнение песком из ПГС пустот между щебнем и гравием.

 

Да, правильно поняли. Спасибо! Уж больно песок у нас дорогой.

 

Antonpavlov
Посоветуй как сделать.
Для одноэтажного домика 7 на 7 надо залить фундамент ленту высотой 120 см, (стены будут из КББ 40 см.) Заливать планирую сам с помощниками в бетономешалке (нет подъезда для машины-миксера). За один раз конечно не получится залить.
Подскажи как сделать лучше холодные швы с минимальными потерями в прочности фундамента?

 

Я, правда, не Antonpavlov, но отвечу. Заливать можно в два уровня по 60см. Концы заливок делать обязательно вертикальными. Можно с отформованной в торце заливки шпонкой. Ну и конечно, чтобы концы заливок первого и второго уровня максимально не совпадали. Перед последующей заливкой, поверхность предыдущей заливки надо зачистить металлической щеткой (лучше как можно раньше - пока бетон не набрал прочность).
А вообще, возникает вопрос - зачем нужна такая высокая лента? Такой толстый плодородный слой, который надо снимать?

 

@antonpavlov, подскажите. Прочитал Вашу тему, спасибо за подробное и систематическое изложение материала!
возникло несколько вопросов:
1 можно ли вместо подбетонки просто поднять арматурный каркас, например, видел ПВХ трубами делают высокие "стульчкики" по 70-100 мм и ставят их на крышки для банок (чтоб не проседало в грунт)
2 если в качестве стяжек опалубки использовать проволоку, она ведь будет выходить в грунт и ржаветь и тянуть влагу. ожно ли вместо неё в качестве стяжек использовать, например пластиковые хомуты или например внутри в качестве распорок вставить стеклопластиковую арматуру, а снаружи поставить стойки из бруса
3 можно ли вместо звёздочек-фикчаторов арматуры использовать ту же стеклопластиковую?

 

Смотря какую задачу Вы собирались решать с помощью подбетонки. В подавляющем большинстве случаев подбетонку рекомендуют делать просто для простоты укладки гидроизоляции в расчёте на неаккуратных строителей. Больше у неё никаких особенных функций нет. Поэтому если Вам гидроизоляция не нужна, то и подбетонка не нужна.
А если гидроизоляция нужна, то нужно очень аккуратно выставлять арматурный каркас. Одна дырка - и всё пропало. Решайте сами, как поступить. Можно использовать стульчики, можно крышки с трубками. Кстати частенько при вязке арматуры отваливаются концы проволоки. Если по ним походить, а внизу будет песок или щебень, то дырки гарантированы.

Любые стяжки будут тянуть влагу. Если нужна гарантированная гидроизоляция, то вместо стяжки используют шпильки или арматуру, на неё надевают куски расширяющейся ленты типа "пенебар". Пр контакте с водой такая лента расширяется и не даёт воде проникать по шпильке/арматуре внутрь.
Если сумеете обойтись без шпилек, а просто снаружи брусками опалубку раскрепите - это ещё лучше. Правда, тут уже надо саму опалубку тщательно считать, чтобы она не разрушилась.

Если это удобно, то можно. Можно использовать всё, что не впитывает влагу и не сильно отличается по коэффициенту температурного расширения от бетона.

 

Подскажите пожалуйста по крупности щебня. Я так понял, чем больше камни - тем прочнее готовое изделие. Если например использовать только мелкие или мелких 30%, а больших - 70% то это предпочтительнее.

 

Зависит от многих условий. Щебень 20-40 может и даст чуть более прочный бетон, чем 5-20. Но его не везде можно использовать - нужно чтобы зазоры между опалубкой и нитями арматуры позволяли щебню спокойно проходить.

Совсем мелкий щебень, отсев, тоже невыгодно использовать. У него пористость выше и понадобится больше цемента.

Ну а совмещать разные фракции можно, только это дополнительныей труд по расчёту пропорций.

Так что я бы всегда пользовался фракцией 5-20.

 

Приветствую.
Интересная тема. Подскажите как лучше залить большой обьем ленточки при невозможности подвоза раствора техникой? Планируется ленточный фундамент на сваях в виду экономии, с шагом свай 1,5м высотой 1,8м (1,6м под землю) и армированная лента h-0,5м и шириной 0,4м марка бетона 300, арматура 4 прута сечением 1,6см ,длина ленты около 200м. И попутно вопрос-выдержит ли эта конструкция 3х этажный сруб из бревна? Да и если есть у кого опыт как лучше сделать отверстия под сваи диаметр 30см,поделитесь.

 

А зачем сваи? Такой толстый плодородный слой или поверхностные грунты совсем плохие?...
Лента это будет ростверк (без опоры на грунт)?
Для определения конструкции фундамента надо знать грунтовые усдовия и нагрузки на него.
Если сами не можете разобраться, то лучше проект заказать специалисту.

 

Добрый вечер ! Я смотрел видео Антона Вебера про заливку подвала, а в-частности плиты. Там замес осуществлялся обычной гравитационной мешалкой и не за 1 раз, а участками по 1.5-1.7 метра от стены и до-стены.
Понятно, что получается несколько" Холодных Швов", но арматурный каркас сплошной и имеется возможность устроить продольные пазы в плитах отливки. Насколько критичны такие слабые места при погонных нагрузках 2-этажного дома и как, по-отношению к несущим стенам, располагать холодные швы в случае невозможности выполнения плиты за 1 укладку бетона ? (имеется ввиду плитный фундамент, а не стяжка !)

 

Не явлюсь инженером, так что это вопрос Вам лучше адресовать проектировщику. Мне в своё время расчёт фундамента обошёлся всего в 4 тысячи рублей - смешная сумма по сравнению со стоимостью конструкции. Особенно учесть, что я бы сам переложил арматуры лишней на 36 тысяч.

Положим, сваи можно заливать постепенно. Потом верхнюю часть корщёткой зачистить. А вот ленту самомесом залить, да объёмом 40 кубов! Это, мне кажется, малореально. Один из вариантов - устроить непрерывное бетонирование, пригласив несколько бригад. Скажем, первая бригада работает 12 часов, потом сменяется на вторую, и та продолжает работать ночью. Постоянно заливая бетон с двух сторон ленты, чтобы концы не схватывались.
Второй вариант - разгрузить заводской бетон вдалеке, а оттуда его чем-нибудь возить, например, погрузчиком.